MIL LUGARES PARA VISITAR

Trairi_CE

2012-02-11T04:54:00.000-08:00

Praia de Fleixeiras

O grande atrativo são as piscinas naturais formadas pelos arrecifes em maré baixa. O visitante desfruta de boas pousadas à beira-mar e pode fazer uma longa e revigorante caminhada. O mar calmo se alia ao vento constante e oferece as condições ideais para a prática de esportes náuticos, em especial o windsurf.

O turista pode aproveitar a presença na praia para subir as dunas e apreciar o visual, além de descobrir pequenas e grandes lagoas no meio do areal. Fleixeiras tem mar calmo e vento constante que favorece a prática de esportes náuticos. Outra opção são os passeios de jangadas e paquetes. Com maré baixa, há formação de piscinas naturais, ideal para um banho de mar tranqüilo. Para variar a diversão, há passeios orientados por trilhas ecológicas. As dunas são um convite à contemplação do pôr-do-sol.

Aquidauana_MS

2012-01-24T12:46:00.000-08:00

Aquidauana é o portal do Pantanal, um dos mais belos ecossistemas do mundo. Sempre de portas abertas para receber os visitantes com muitas atrações, a cidade encanta com seus cenários únicos.

Pantanal
A maior planície de inundação contínua do mundo possui região com cerca de 250 mil km². Destaca-se pelas inúmeras espécies de animais e vegetações decorrentes do ambiente contraditório que alterna entre períodos úmidos e de estiagem.
O turismo da região oferece excelentes opções tanto para quem procura aventura como conforto. São diversas estilos de passeios, acomodações e guias. Um ambiente exclusivo no mundo que proporciona momentos inesquecíveis.

Trem do Pantanal
São 220 quilômetros de pura nostalgia, em um roteiro emoldurado por algumas das mais belas paisagens do mundo. O Trem do Pantanal parte de Campo Grande rumo à cidade de Miranda, destino final do trajeto. São aproximadamente 8 horas viajando no tempo e percorrendo dezenas de pontos históricos, cada passo testemunhado pela exuberância pantaneira. A Estação de Aquidauana, foi inaugurada em 1912.

Mercado Municipal
Inaugurado em 1962 com o objetivo de se tornar uma feira livre, hoje é um centro para a venda de vários produtos alimentícios. São 22 permissionários que trabalham com frutas, grãos, verduras, carnes e itens típicos da região como o mel e seus derivados, rapadura, peixes nativos, ervas naturais e muitas novidades.

Igreja Nossa Senhora Imaculada Conceição
Construída em 1930 a Igreja, também chamada de Matriz, se destaca quanto à beleza e características medievais da sua arquitetura. Um ponto turístico bastante interessante da história da cidade.

Museu de Arte Pantaneira
Construído em 1918, o imóvel já foi ocupado pela Caixa Econômica Federal, Asilo dos Idosos, Escola Padre Anchieta e Secretaria de Obras.

A inauguração do Museu aconteceu em 1999, mas foi em 2002 que ganhou o nome de Museu de Arte Pantaneira Manoel Antonio Paes de Barros em homenagem a um dos fundadores da cidade de Aquidauana.

Possui um vasto acervo de itens historicamente importantes como armamentos e artefatos usados na Guerra do Paraguai, registros oficiais do Município, objetos de comunicação, além de obras de arte de artistas regionais.

Praça Afonso Pena
Conhecida popularmente como Praça dos Estudantes, oferece uma grande área de lazer e entretenimento, com parque infantil, espaço para jogos de mesa e uma concha acústica para eventos. A Biblioteca Municipal e a Casa do Artesão também estão dentro da estrutura da praça e dispõem de pequenos suvenires com temas pantaneiros.

Fonte: www.brasilturismo.com

Ipojuca_PE

2012-01-11T09:16:00.000-08:00

IPOJUCA – PE
Fonte: www.brasilturismo.com

Atrações Turísticas

Praia da Gamboa
Seu nome deriva do tupi e significa águas tranqüilas. É exatamente isso que o visitante encontra ao longo dos seus 1500m de praia. Além da areia clara e coqueiros em toda sua o extensão, os arrecifes formam uma grande piscina natural que proporciona um banho em águas calmas e pouco profundas, numa praia semi-deserta. Dela se avista o Porto de Suape e para foz do Rio Ipojuca. O acesso deve ser feito de bugue ou a pé a partir da Praia de Muro Alto.

Praia de Muro Alto
A praia de Muro Alto tem 2,5 mil metros e seu nome deriva das falésias de cerca de 3 m que formam um paredão em boa parte de sua extensão. Possui arrecifes em toda sua dimensão que formam piscinas de águas calmas e mornas.
O seu acesso é feito por estrada asfaltada a partir do Posto da Policia Rodoviária na PE 09. Após o resort Nanai o trajeto deve ser feito de bugue ou a pé. Pode-se também chegar a ela a partir da Praia de Cupe andando a pé pela areia

Praia de Cupe
Está localizada ao norte da Vila de Porto de Galinhas e é mais uma opção de lazer para quem visita a localidade.

São 4,5 mil metros de praia em torno do Pontal do Cupe, onde existem arrecifes que formam piscinas boas para banho.

Nos trechos sem arrecifes, a praia tem muitas vezes ondas fortes e exige atenção redobrada dos banhistas. Por isso alguns surfistas costumam pegar ondas no local.

A Praia do Cupe concentra a maior parte dos hotéis e pousadas, diversos situados na beira mar.

Praia de Porto de Galinhas
Eleita em 2007 pela 7ª. vez a melhor praia do Brasil pelos leitores da Revista Viagem e Turismo, é a praia do Nordeste mais conhecida no sul do Brasil e adquiriu fama internacional.

São 4 km de praia de areia branca e batida, coqueiros, águas transparentes e mornas. Suas piscinas naturais as mais fáceis de chegar de todo o NE do Brasil (basta 5 minutos de jangada alugada ali mesmo no centrinho da Vila), oferecem, além do banho, a possibilidade de apreciar seus peixes coloridos.

É a praia da moda e vem conseguindo conviver com a fama e o crescimento urbano. O crescimento turístico de Porto obrigou os poderes públicos a dotá-la de infra-estrutura conveniente para atender a todos com o conforto necessário de dia e de noite.

Em resumo esta praia oferece ao turista: ótima localização; águas mornas e claras; e é perfeita para banhistas e crianças.

Praia de Maracaípe é conhecida como o paraíso dos surfistas, pois ele já entrou para o calendário nacional e internacional do surf em decorrência de suas águas claras e ondas fortes. É por isso perigosa para banho. Seu clima é jovem e descontraído.

Maracaípe conquista o visitante por sua beleza natural e extensa rede de coqueiros.

O acesso por carro é possível através de uma estrada que acompanha a areia da Praia em quase toda sua extensão até a Vila de Todos os Santos onde se encontram bares e restaurantes, praticamente, a beira mar.

Praia da Enseadinha
A Praia de Enseadinha fica do outro lado do Pontal de Maracaípe e tem características semelhantes: arrecifes de corais, ondas fracas, vegetação de mangues.

É, em geral, uma praia deserta. Vale um passeio em grupo.
Na maré baixa é possível atravessar a pé do Pontal até a Praia de Enseadinha. Além desta forma de acesso a única outra possibilidade é a caminhada a pé partir da Praia de Serrambi

Ponta e Praia de Serrambi
O nome desta praia surgiu a partir de um marisco que existia em abundancia chamado “Cernambi”. É uma praia com faixa média de areia e mar de águas calmas. Existem 2 hotéis e 6 pousadas. Veja a busca de hotéis e pousadas.

O mar de Serrambi durante algum tempo esteve sob a mira dos caça-tesouros. Acreditou-se que, após quase 300 anos, tivesse sido encontrada uma das maiores preciosidades portuguesas naufragada na região. Em 1726, o Galeão Santa Rosa teria afundado no litoral sul pernambucano com uma carga de ouro avaliada entre R$ 1 bilhão e R$ 1,5 bilhão. Atualmente essa possibilidade parece ter sido descartada pois as peças encontradas nos destroços do navio se assemelham mais com as de um antigo veleiro de carga.

Praia de Cacimbas
Tem uma larga faixa de areia. É uma praia boa para banho nas marés baixas. É uma praia em linha reta que apresenta uma formação rochosa rebaixada com a forma de uma cacimba com 50 m de largura e 1,5 km de extensão que deu origem ao nome do local. Dentro, na maré alta, há uma piscina natural e pequenas grutas. A região é ideal para quem busca um banho calmo.
Possui um belo coqueiral.

Praia de Toquinho
É uma praia de areia fina e batida que fica quase numa península com ondas fortes do lado do oceano e águas calmas do lado do Rio Sirinhaem que possibilita ancoradouros particulares de barcos.
A praia possui uma barreira de recifes semelhante à da praia de Muro Alto e que permite o encontro das águas do rio Sirinhaem com o mar. Possui também um belo coqueiral.

O acesso é através de uma estrada de terra a partir de Serrambi. Um condomínio fechado dificulta o acesso à praia, que é quase privativa do condomínio

FELIZ ANO NOVO - 2012

2011-12-29T09:37:00.000-08:00

Recife_PE

2011-12-27T03:51:00.001-08:00

RECIFE – PE
Fonte: http://www.brasilturismo.com

Atrações Turísticas
Bairro do Recife
Zona portuária limitada pelo Rio Capibaribe e Oceano Atlântico. O atual bairro do Recife surgiu em decorrência do seu porto. Foram os holandeses que em 1631, decidiram que a sede da administração da Capitania seria no bairro do Recife. Fortificações foram sendo construídas, além de aterros para ampliação dessa área econômica e socialmente valorizada.

Com a saída dos holandeses, o Recife continuou a crescer, e com isso a especulação imobiliária. A Rua do Bom Jesus, prospera, ergue-se a Igreja do Pilar, a Igreja e o Convento da Madre de Deus. No século XVII, as funções portuárias aumentam e construem-se armazéns. Intensifica-se o comércio na Marquês de Olinda, Rua do Apolo com seu teatro, a Rua da Guia, a Estação Inicial da Estrada de Ferro do Recife ao Limoeiro chamada Estação do Brum, e o Forte do Brum. Esse importante bairro, marco inicial da história da cidade, contém diversas fases de evolução urbana recifense, apesar das inúmeras mutilações sofridas, mas ainda guarda monumentos e conjuntos de inestimável valor arquitetônico. O bairro passa por um grande processo de restauração estando nele localizado bares, casas noturnas e restaurantes de qualidade, sendo muito bem freqüentados pela população, tornando-se um polo de animação noturno.

Bairros de Santo Antônio e São José
O início da ocupação dos bairros de São José e Santo Antônio deu-se no começo do século XVII, quando os franciscanos começaram a levantar o Convento de Santo Antônio (1606). Como a ligação com o Bairro do Recife se fazia por pequenas embarcações, o desenvolvimento urbano foi lento. Com a ocupação holandesa, o bairro desenvolveu-se. A partir do século XVIII foram sendo feitos vários melhoramentos, sendo deste tempo o casario. Na década de 40, com o processo de urbanização, resultou na demolição de algumas igrejas e ruas, mas a área apresenta um acervo considerável de edificações antigas do século XVIII, XIX e do início do século XX, constituindo vários conjuntos, onde se observa, em grande parte, o traçado primitivo da trama urbana. Essa trama do sistema viário é caracterizada pelas ruas estreitas, becos e vielas tortuosas que se abrem, de vez em quando, em pátios. O bairro de Santo Antônio pouco possui do seu traçado primitivo, conserva alguns conjuntos homogêneos de edificações e vários monumentos isolados. Nesses dois bairros, estão localizados vinte e quatro edifícios de grande valor histórico/cultural, dos quais dezesseis são construções religiosas, quatro são exemplares da arquitetura civil, três são exemplares da arquitetura oficial e um da arquitetura militar.

Casario de Apipucos
As terras de Apipucos, que originalmente faziam parte do Engenho Monteiro, já estavam povoadas na segunda metade do século XVI. Conserva ainda sua igreja de Nossa Senhora das Dores, reconstruída e aumentada em 1887. As construções são oitocentistas, porque se pode ver através das casas altas, calçadas excessivamente fortes, sobre alicerces de pedras profundamente enterradas. O conjunto arquitetônico do sec. XIX tem ainda suas características originais preservadas. O casario vem da época em que Apipucos era procurado por famílias aristocratas do Recife para passar as festas e tomar banhos de rio. Destaque para o nº 2665, da rua Apipucos, antiga residência do ex-governador Cid Sampaio, um belo casarão. Imponente é residência nº117 denominada de "Mansão Martins Mesel". Na mesma rua a casa nº 320 é o famoso "Solar dos Apipucos", do sec. XIX, no centro de um parque arborizado que era a residência do sociólogo, antropólogo, escritor e jornalista, Gilberto Freire, autor do livro "Casa Grande e Senzala". Possui portão e escada imponente e sombreada. A casa tem à frente estatuetas e ao lado lampiões, banco e painel de azulejos. O nº 92 é o Instituto de Documentação, pertencente a Fundação Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais, localizado justamente na "Vila Anunciada", casa que pertenceu a Delmiro Gouveia, comerciante e industrial de idéias avançadas. O casario situa-se próximo ao açude de Apipucos e da Várzea do Capibaribe, em meio as praças do Monteiro e Apipucos. As casas são utilizadas como residências, Instituto e Fundação.

Poço da Panela
O bairro do Poço da Panela é um bairro tradicional e pitoresco. Amplos casarões, casas e sobrados do século XIX, época em que era um dos melhores locais de veraneio da população do Recife, devido à proximidade do rio Capibaribe. Local onde ocorriam também entusiásticas festas cívicas e religiosas, junto à Igreja Barroca de Nossa Senhora da Saúde, com uma só torre. Ao lado da Igreja um monumento chama a atenção, é o monumento a José Mariano, um grande abolicionista pernambucano, casado com dona Olegarinha que juntos ajudavam na fuga de escravos. Ele localiza-se em frente a casa nº 626 pertencente a Dona Olegarinha, a "Mãe dos Pobres". A estátua, em tamanho natural, representa um ex-escravo com grilhões rompidos e flores para o bravo lutador. Outra casa que chama atenção é a de nº 418 na Av. Real do Poço, onde reside Ariano Suassuna. O conjunto encontra-se bem conservado tendo em seu entorno árvores frondosas.

Rua da Aurora
Todo o trecho entre a rua da Aurora e a rua do Hospício era coberto de grandes mangues. Hoje, à margem esquerda do Rio Capibaribe, na rua da Aurora, localizam-se exemplares da arquitetura do séc. XIX, tendo suas primeiras casas surgido em 1807, junto ao aterro da Boa Vista, que hoje é a rua da Imperatriz. São edificações de dois a três pavimentos utilizados por instituições públicas e privadas, configurando um belo exemplo de conjunto de sobrados. Essas edificações são um testemunho de um estado sócio/cultural refletido na arquitetura. Destacam-se como exemplares de edifícios isolados o Ginásio Pernambucano, em estilo toscano, inaugurado em 1866 e a Assembléia Legislativa, com suas pilastras dórico-romanas, inaugurada em 1876. Sempre margeando o Capibaribe pode-se observar o casarão onde residiu o Conde da Boa Vista e que hoje funciona como a Secretaria de Segurança Pública.

Boa Viagem
Tem como principal atrativo a sua atraente e urbanizada orla, onde edifícios elegantes contracenam com um mar de águas mornas e tranqüilas, coqueiros, palhoças de coco verde e áreas de lazer. Apresenta a maior concentração de hotéis, restaurantes e bares do Recife, além de muitos outros equipamentos e serviços para melhor atender aos visitantes, a exemplo de agências de viagens, posto de informação turística, lojas de artesanato e shopping centers.

Galo da Madrugada
O Galo da Madrugada é um bloco carnavalesco que sai todo sábado de carnaval do bairro de São José, um dos bairros do centro da cidade do Recife.

Fundado oficialmente em 23 de janeiro de 1978, é considerado pelo Guinness Book - o livro dos recordes - o maior bloco de carnaval do mundo. Em 2006 o número de foliões que seguiu o bloco pelas ruas do centro de Recife foi maior que um milhão e meio de pessoas

Feliz Natal e um ótimo Ano Novo

2011-12-22T10:34:00.000-08:00

Desejo a todos os meus visitantes e seguidores, um Natal maravilhoso e um Ano Novo repleto de realizações, saúde, felicidade e muito agradeço por todas as visitas recebidas no meu blog.
Em 2012 estaremos aqui novamente, continuando a mostrar a beleza de nossoa terra. Muito obrigada de coração.

I wish all my visitors and followers, a wonderful Christmas and a New Year full of achievements, health, happiness, and I am very grateful for all the requests I receive on my blog.
In 2012 we will be here again, continuing to show the beauty of Avaaz land. Thank you from the heart.

Olinda_PE

2011-11-29T03:04:00.000-08:00

OLINDA – PE
Atrações Turísticas

Olinda recebe diariamente centenas de visitantes que sobem e descem as suas ladeiras e percorrem as ruas estreitas, conhecendo a sua arquitectura. Património Cultural da Humanidade, reconhecida pela UNESCO desde 1982, o seu original traçado urbano e casario formam um importante conjunto arquitectónico e são o cenário dum dos carnavais mais animados do País.

Olinda é também sede do mais democrático e festejado carnaval de rua do Brasil: blocos de frevo, maracatus, samba, afoxé e até música pop e contemporânea movem milhares de fantasiados pelas ladeiras da velha Marim dos Caetés.

Os mercados são uns ricos encontros de culturas e pessoas diferentes em Olinda, aqui turistas encontrarão ótimos produtos, artesanatos, comidas etc. todos com excelente qualidade e preços populares.

Olinda, tão bela que está em versos de vários poetas brasileiros, mas essa cidade não é apenas bela e com excelentes carnavais cheio de folia. Olinda quer mostrar aos seus visitantes toda cultura que a envolve, seja pela sua história, folclore e pelos seus habitantes que tornam essa cidade tão cheia de riquezas culturais e artísticas.

Em Olinda os turistas encontrarão Museus, Igrejas, Teatros, Monumentos e centenas de entalhadores, ceramistas, pintores, escultores e bonequeiros, que se instalaram nas ruas e ladeiras da Cidade Alta e seu entorno em busca da clara harmonia entre a natureza e a obra em pedra e cal, que tanto caracteriza a cidade.

Em Olinda, o carnaval começa uma semana antes da data oficial. O povo desce e sobe as ladeiras num entusiasmo contagiante, atrás dos tradicionais bonecos gigantes. A irreverência, a criatividade e a alegria fizeram do carnaval de Olinda um dos mais famosos e democráticos do mundo. Basta sair à rua e deixar-se embalar pelo ritmo do frevo.

Praias:
São apenas 11,26 quilômetros de litoral, distribuídos em sete praias, algumas das quais inacessíveis para banho de mar em virtude da topografia das áreas, mas extremamente convidativas ao lazer contemplativo.

Fonte: http://www.brasilturismo.com

Santo Antônio do Pinhal_SP

2011-11-10T10:04:00.000-08:00

SANTO ANTÔNIO DO PINHAL – SP

PONTOS TURÍSTICOS

Estação Eugênio Lefévre
Inaugurada em 1919, a Estação Eugênio Lefévre é uma verdadeira relíquia da História ferroviária do país. Conhecida também como "Estação do Bondinho", localiza-se no trevo de acesso à cidade, às margens da Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro. Atualmente pode-se realizar um pitoresco passeio de 19 km entre as Estâncias de Santo Antônio do Pinhal e Campos do Jordão, cercado de muitas belezas e paisagens que ficam guardadas para sempre na memória dos viajantes. Durante o percurso o trem faz parada em diversos pontos turísticos, como o ponto férreo mais alto do país no Alto do Lajeado, além de outras escalas mais rápidas para fotos e filmagens.

Igreja Matriz
Tida como uma das mais belas construções arquitetônicas da região, a Igreja Matriz de Santo Antônio de Pádua, começou a ser construída em 1811, quando Santo Antônio do Pinhal ainda era apenas um pequeno vilarejo na rota dos tropeiros que cruzavam o Estado de São Paulo em direção a Minas Gerais. No entanto, mesmo com mais de cem anos se passando, a cidade conservou a pureza das tradições religiosas e populares do Brasil, celebrando todos os anos festas religiosas que animam a região, resgatando as raízes da cultura religiosa em nossa cidade. Entre elas, destacam-se as festas dedicadas ao padroeiro da cidade, em junho, e as festas de São Benedito, em abril, e “Corpus Christi”, em maio.

Igreja São Benedito
Construída no final do século XIX, a imponente construção no centro de Santo Antônio do Pinhal ostenta uma das mais belas vistas da cidade, por estar localizada num local privilegiado com direito a um mirante em suas dependências. A Igreja, construída no início do século passado, é tida como uma das mais belas obras arquitetônicas da cidade, com traços da arquitetura barroca em sua estrutura e em seu interior.

A Igreja também é palco de uma das mais tradicionais festas religiosas da cidade, a Festa de São Benedito, que acontece anualmente nos meses de Abril. Durante os dias de realização da festa, além das tradicionais festividades religiosas e populares como as procissões, as congadas de São Benedito e as apresentações culturais regionais, os visitantes também podem saborear o famoso Doce de São Benedito, que é distribuído no dia da Festa para todos os presentes.

Morro do Cruzeiro
Num dos pontos mais altos do centro da cidade, a mais de 1.300 metros de altitude, encontra-se o Mirante do Cruzeiro, numa praça de onde o visitante pode avistar com tranqüilidade todo o centro da cidade. Além da exuberante natureza do local, uma convidativa trilha ornamentada com cruzes de madeira – a Trilha das Cruzes – convida o visitante a um passeio rápido pelo local, podendo avistar diversas espécies abundantes na região, como tucanos, serelepes, maritacas e outros animais.

Praça do Artesão
Homenageando um dos emancipadores de nosso município, a praça Benedito Marcondes de Raposo – também conhecida como Praça do Artesão – é um dos principais pontos turísticos de Santo Antônio do Pinhal. Localizada bem no centro da cidade, em frente à Fonte Santo Antônio, a praça conta com completa infra-estrutura para receber shows e eventos, além de manifestações culturais que ocorrem freqüentemente no recinto. A praça, que sofreu uma revitalização no último ano, conta com espaço para exposição de barracas de artesanato, palco com camarim para apresentações culturais e shows e, como forma de homenagear o centenário da Imigração Japonesa no Brasil e celebrando o 80º aniversário da colônia nipônica em nossa cidade, também foi construído um toríi e um jardim japonês.

Cachoeira do Cassununga
Um pouco mais afastada da cidade, em meio ao ar puro e o clima agradável da montanha, em uma clareira localizada a 15 km do centro, com belas quedas e uma piscina natural que se forma na última delas, encontra-se a Cachoeira do Cassununga, às margens da SP-50 do lado esquerdo da Rodovia, no sentido Sul de Minas - Campos do Jordão. Além de sua paisagem tranqüila e da natureza exuberante que convida a um passeio por uma pequena trilha que se forma em meio a mata, o local conta com estacionamento e quiosques para confraternizações, com churrasqueira e tudo mais.

Cachoeira do Funil
A margem da SP-50, no Bairro do Rio Preto 500 metros depois da cachoeira do Ranch Feliz, em meio a Mata natural, um fenômeno um rio de águas claras e abundante desaparece na terra, reaparecendo uns 50 metros depois.

Cachoeira do Lageado
Cercada por muito verde, ar puro e a tranqüilidade do interior, a Cachoeira do Lageado está localizada no bairro de mesmo nome (Lageado), e fica a 7 km do centro da cidade com acesso em boas condições por uma estrada de terra. É a cachoeira mais visitada pelos turistas, por oferecer aos visitantes infra estrutura básica para passar bem o dia, como banheiros, áreas para churrasco e piquenique e trilhas em meio a mata. Caso o visitante goste de adrenalina, uma descida de cascading pode ser agendada previamente no local. A queda d’agua de sua cachoeira forma uma piscina natural em meios às pedras, com fundo de areia, permitindo o banho. Uma pequena taxa de manutenção (cerca de R$ 2,00) é cobrado na entrada do empreendimento, para a manutenção do local – sempre em boas condições.

Cachoeira Rancho Feliz
Seguindo pela SP-46, entrando na SP-50 no sentido de São Bento do Sapucaí, após 2 km do lado esquerdo no Bairro de Rio Preto encontra-se a entrada para a cachoeira que fica escondida numa clareira no meio da mata, conservada como foi feita pela natureza. Podendo ser desfrutada para passeios e banhos.

Pico Agudo
Encravado em meio às montanhas da Serra da Mantiqueira, o Pico Agudo é um dos locais mais radicais de Santo Antônio do Pinhal. A 9 km do centro da cidade e com 1.700 metros de altitude, é o único pico de altitude na América Latina que proporciona uma vista de 360°, avistando desde a Pedra do Baú em São Bento do Sapucaí até o Vale do Paraíba, onde, a olho nu, em dias claros, se avista desde São José dos Campos até a Basílica de Aparecida. É considerado um principais points para a pratica do Vôo Livre no Estado, tanto de parapente como de asa delta, pois como costumam dizer os próprios voadores que freqüentam diariamente o Pico, “o Pico Agudo é o único local onde dá vôo o ano todo”. E, se você gosta da adrenalina do esporte, saltos duplos de Parapente e Asa Delta também podem ser agendados com os instrutores da Prodelta, fábrica de equipamentos para vôo livre com uma sede na cidade.

Ilhéus_BA

2011-10-26T08:55:00.000-07:00

ILHÉUS – BA

Capital turística da Costa do Cacau, e considerada por muitos, terceiro maior ponto turístico da Bahia, Ilhéus é cheia de pontos turísticos, dentre eles, patrimônios religiosos, instituições culturais, bairros e povoados, que juntos às suas belíssimas praias formam um espetáculo.

A Baía é ótima para a prática de esportes náuticos, como windsurf, surf e canoagem. A Mata Atlântica velada, habitat de espécies raras como o mico-leão-dourado, os rios, lagoas e cachoeiras dão o tom deste paraíso ecológico, reduto vivo dos anos áureos de império dos coronéis do cacau.

PONTOS TURÍSTICOS
Lagoa Encantada
A Lagoa Encantada está envolvida por uma Área de Proteção Ambiental (ver Unidades de Conservação). Além da paisagem formada por um espelho d´água de 6,4 km²- cercado por fazendas e mata nativa, um espetáculo natural desperta a curiosidade e a imaginação: as ilhas flutuantes que se movem de uma margem à outra da lagoa, ao sabor dos ventos e da correnteza formada pelos ribeirões que a alimentam, como Lagoa Pequena e Serrapilheira. Conhecida no passado como “Lagoa de Ilhéus”, guarda as mais interessantes lendas que fazem parte do folclore ilheense, devido à presença dessas ilhas flutuantes que parecem transformar-se em seres místicos, a exemplo do “lobisomem” e da “mula sem cabeça”. O poeta Cyro de Mattos retrata a Lagoa como “encantada porque nela existe uma cidade submersa, com navios iluminados e até galos clarinetam na madrugada (...) ilhas se movem, o vento inventa uma música de harpa (...). Os moradores mais antigos dizem que a lua deita, sob sete capas, a noite encanta, quem pescar na lagoa nunca mais retorna”. Além desses mitos, a lagoa, na realidade, já abrigou peixes-boi que, foram dizimados com arpões. Delicie-se com as histórias e lendas contadas pelos moradores da região.

Próximo a Lagoa Encantada encontramos as caldeiras do rio Caldeiras e do rio Apepique, onde existem duas quedas d’água. Essas cascatas formam buracos nas rochas, em torno de até 4 metros de profundidade. Ali os visitantes podem tomar banho, e desfrutar da paisagem encantadora do local. Os adeptos do canyoning podem praticar rapel na Cachoeira do Apepique.

Engenho Santana
Navegando no rio do Engenho em chalana (embarcação de fundo chato) você pode avista-se a Av. Dois de Julho, antiga zona portuária e comercial de Ilhéus, hoje ocupada por diversos bares e restaurantes, o antigo porto, e o hidroporto, até passar por baixo da Ponte Lomanto Júnior, que liga Ilhéus ao bairro do Pontal; logo após, a enseada de Sapetinga e o canal do Fundão, construído pelos jesuítas para facilitar o acesso das canoas que traziam o cacau da Bacia do Rio Almada (antigo rio Taipe) para o porto. Nessa altura há o encontro dos rios do Engenho (ou Santana), com o rio Cachoeira e o rio Fundão (esse local é chamado de Coroa Grande). Mais acima, segue-se por manguezais em direção ao povoado do Engenho de Santana, que pertenceu à condessa de Linhares, filha de Mem de Sá, que a passou em 1563 para os jesuítas da Companhia do Colégio de Santo Antão, de Lisboa. O turista aí, conhece a Capela de Santana, na vila do Rio do Engenho, erguida, provavelmente em 1548, pelos jesuítas, em estilo neoclássico, sendo considerada uma das mais antigas capelas rurais do Brasil, e se encontra em bom estado de conservação. O engenho e a igreja de Santana pertencem ao raro acervo de sítios históricos brasileiros anteriores a 1550. Peças de antigo engenho, como o tacho de ferro, a mó-grande, e a armação de pedra onde a água saltava sobre a roda d’água ainda podem ser vistas. A chalana dá a volta para descer o rio do Engenho, até encontrar o rio Cachoeira. Na margem direita está o Horto Havaí, uma reserva particular de fauna e flora, onde os turistas são recebidos com drinques de boas vindas. Ou ainda pode-se desfrutar das corredeiras do rio do Engenho. No mês de novembro realiza-se a Festa de Nossa Senhora de Santana, no rio do Engenho.

Jardim Botânico Mata da Esperança
De bicicleta ou a pé percorrem-se as trilhas existentes, podendo-se desfrutar das belezas naturais de um jardim botânico com suas espécies vegetais e animais da Mata Atlântica e cachoeiras. O visitante pode ainda ouvir a história da represa do antigo Engenho da Esperança, do qual atualmente restam alguns vestígios. Em algum lugar deste sítio deve ter funcionado, no século XVI, o Engenho da Esperança.

Fazenda Primavera
Seu proprietário recebe os visitantes pessoalmente. Abre as portas de seu museu particular, onde guarda documentos raros, dentre eles o da doação da sesmaria a seus ancestrais portugueses e alemães. Outras relíquias com mais de cem anos se misturam a objetos utilizados pelos artistas da novela Renascer, que exibiu em muitas cenas a fazenda. Pode-se conhecer todo o ciclo do cacau, desde a plantação, a colheita e as pragas que atacam a lavoura, até o beneficiamento, aproveitamento das amêndoas e o processo de fermentação e secagem nas barcaças (natural ou artificial), a medição, o ensacamento e a retirada do mel para fazer geléia, e a polpa que é congelada para suco.

Parte das sementes é aproveitada na confecção de chocolate caseiro. A fazenda possui restaurante e apresentação de shows regionais.

Fazenda Renascer
Conhecer a Fazenda Renascer é percorrer o cenário onde foi gravada grande parte da novela Renascer, exibida há alguns anos pela Rede Globo. Além disso, pode-se desfrutar de belas cachoeiras e corredeiras. Também, se pode conhecer todo o ciclo do cacau, a plantação, a colheita e seu aproveitamento.

Fazenda Santo Antônio / Pesque Pague Eco-Água
Com opções de lazer para toda a família, o Pesque Pague Eco-Água dispõe de completa infra-estrutura para o “day use” em uma fazenda e oferece também a possibilidade de realização de eventos. Além do cacau, a fazenda possui plantações de árvores frutíferas e cana-de-açúcar, criatório de pequenos animais, cujos produtos são consumidos pelos visitantes no restaurante da própria fazenda. É possível desfrutar ainda, de quiosques para pescarias de tilápias, tambaquis, bagres e carpas. Fazer trilhas a pé ou a cavalo em meio a Mata Atlântica e entre as roças de cacau. A mais curta com 800 m para os passeios a pé ou a cavalo; e a mais longa com 2 km, só pode ser feita a pé. A fazenda possui estrutura de lazer, restaurante e bares, piscinas naturais, parque infantil, salão de jogos e quadra poliesportiva.

Distrito de Rio do Braço
Antigamente era uma das áreas mais nobres e produtivas do cacau e prosperou durante cinco décadas. Na época se desenvolveu um comércio intenso de secos e molhados, tecidos, medicamentos e outros produtos, favorecendo a formação de um núcleo populacional de mais de 500 pessoas, sem contar os moradores de outras áreas que apareciam para fazer compras. As terras pertenciam a apenas dois coronéis que detinham o poder e a força. Com a construção da estrada de ferro Ilhéus-Ubaitaba pelos ingleses em 1905, o progresso chegou ao Distrito, possibilitando o transporte de mercadorias e de muitas pessoas que saíam de Ilhéus e Itabuna para fazer compras. Era grande a população flutuante de forasteiros e negociantes turcos, sírios e libaneses que percorriam aquela região fazendo com que ocorressem novas instalações e, por conseguinte, a instalação da coletoria estadual, em 1950.

Foi cenário de parte da obra do escritor Jorge Amado, além disso, ali foram gravadas cenas da novela Renascer da Rede Globo, estando lá às bonitas construções da época, onde funcionaram o bar da Norberta e a Casa da Jacutinga. Grande parte do distrito encontra-se hoje em ruínas, mas é muito visitado pela sua história e belezas naturais como matas, rios e cachoeiras, além de uma antiga estação de trem e uma bela mansão construída por um arquiteto italiano, trazido para a Bahia.

Fábrica de Chocolate Caseiro
Conhecer a fábrica é mais uma das atrações de Ilhéus. A construção é uma imitação da arquitetura suíça, país de origem da família do proprietário. Foi a primeira fábrica de chocolate artesanal do Norte/Nordeste. É permitido observar duas etapas através de janelas, a fabricação e a embalagem do chocolate.

Centro de Recuperação do Bicho Preguiça
Para começar visitar o Centro Educativo da Natureza, na CEPLAC (Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira), onde funciona o Centro de Recuperação que está localizado dentro da Mata Atlântica, cuja finalidade é a recuperação e re-introdução do bicho-preguiça em seu habitat natural. Este mesmo espaço já foi utilizado por outro projeto de grande sucesso que foi o do Mico-leão Baiano, espécie que atualmente vive em liberdade sendo, apenas monitorada na Reserva Biológica de Una. Os animais fascinam as pessoas pela semelhança com bichinhos de pelúcia e pela sua docilidade no convívio com os humanos.

Estrada Parque Ilhéus-Itacaré
Estrada sinuosa, cravada em meio a uma Área de Proteção Ambiental (ver Unidades de Conservação), atravessa parte dos municípios de Ilhéus, Uruçuca e Itacaré, com 70 km. Primeira estrada ecológica do país, além de ser também uma das mais belas e com características singulares, é rica em remanescentes da Mata Atlântica. Ao longo da estrada pode-se observar rios, manguezais, restingas, praias semi-desertas, coqueirais e cachoeiras. Possui pequenos equipamentos, como passarelas aéreas para os macacos, e canaletas para garantir a travessia mais segura da fauna local, para caranguejos, por exemplo. Existem mirantes como o Serra Grande e Camboinha.

Casa de Cultura Jorge Amado
Coronel João Amado, pai do famoso escritor Jorge Amado, deu início à construção no começo da década de 20, o belo casarão que só foi inaugurado em 1929, com grandes salões e escadarias revestidos de mármore de Carrara. A importância desta edificação é que o célebre escritor passou ali parte de sua vida e foi onde escreveu o romance "O País do Carnaval" de 1931. Hoje, a Casa de Cultura Jorge Amado é um espaço aberto à visitação que permite a visualização da trajetória pessoal e literária do autor, através de objetos pessoais e, de exposição fotográfica permanente sobre sua trajetória literária. Fotos e objetos foram doados pela família Amado.

Praça do Cacau
Quase 100 tipos de cacaueiros de todo o mundo estão aí plantados, representando a cultura do Cacau no Brasil, na África e na Ásia. A praça reproduz, em miniatura, uma fazenda da região.

Museu Regional do Cacau
Fundado em 1982 para guardar, preservar e divulgar a memória das comunidades regionais tem como acervo documentos, fotografias, objetos e obras de artistas plásticos da região. O museu permite uma visão detalhada do desenvolvimento do ciclo do cacau e de parte da vida dos colonizadores e habitantes indígenas.

■ PRAIAS
A temperatura das águas das praias dessa região é sempre morna. Em Ilhéus, competições como o Ilhéus Open de Surf estimulam o turismo, pois as ondas quebram em fundo de pedra e areia, permitindo várias manobras e intenso contato com a natureza.

Itacaré_BA

2011-10-20T11:40:00.000-07:00

ITACARÉ – BA

Atrações Turísticas
Em Itacaré existem diversas opções de lazer, a rua Pedro Longo concentra a maior parte dos bares e restaurantes, onde é possível saborear delícias típicas da região e a famosa pizza a metro. O agito fica por conta do tradicional forró pé-de-serra ou, se preferir, da moderna música eletrônica. Além de diversas cachoeiras e cerca de 28 praias a disposição do visitantes, muitas cachoeiras ficam em fazendas que cobram uma pequena taxa de entrada para sua conservação. O importante é que o visitante tenha consciência de que ele tem que preservar e não só usufruir do que a natureza nos oferece.

PONTOS TURÍSTICOS

Trilha das Gameleiras
Conhecer e banhar-se na agradável praia da Ribeira ou em um pequeno riacho que forma uma piscina natural. Há serviços de cabanas. Seguindo a Trilha das Gameleiras por 3 km em meio à Mata Atlântica com vista para o mar, passa-se pela Praia Siríaco (com pequena caverna, e deserta). Ao continuar a caminhada chega-se ao Mirante do Pacelete, local considerado excelente para pesca. Logo depois, a trilha termina na simpática Prainha, onde se pode tomar um revitalizante banho de mar e se refrescar com uma deliciosa água de coco. Relaxe e prepare-se para a caminhada de volta, pois existem alguns pontos de subida íngreme.

Fazenda São José – Villas São José
A fazenda possui 70% de sua área de Mata Atlântica e é uma RPPN (Reserva Particular do Patrimônio Natural). Possui uma praia protegida por falésias. No local há um complexo ecoturístico, com trilhas e, criação de capivaras, emas e jacarés.

Fazenda Haiti
Caminhar por trilha na Mata Atlântica, conhecendo a fazenda. Desfrutar da Cachoeira do Arnaude ou, ainda, banhar-se na Praia de São José.

Trilha Interpretativa Alto da Esperança ou Vila Camboinha
Durante a caminhada de 1 hora, pode-se apreciar e conhecer a exuberante beleza da Mata Atlântica primária, observar árvores centenárias de grande porte e beleza inigualável. Esta trilha termina em uma represa de águas correntes que nascem na própria mata. Este passeio é feito necessariamente com reserva antecipada e em grupo de, no máximo, oito pessoas. No passeio obtém-se informações sobre a região e alternativas de sustentabilidade ambiental. Possui viveiro para manejo de espécies da Mata Atlântica com venda de mudas nessa propriedade.

■ CACHOEIRAS

Cachoeira do Carioca ou Tijuípe ou Florian
Conhecer a Fazenda do Carioca e banhar-se na belíssima cachoeira de águas límpidas formada pelo rio Tijuípe, com grande volume d’água e seus vários níveis de queda.

Distrito Taboquinhas
Caminhar pelos rochedos que formam as corredeiras do rio de Contas, cercados pela Mata Atlântica. Aproveitar para conhecer o pequeno “canyon” e banhar-se nas prainhas do rio e na Cachoeira do Fumo.

Cachoeira da Usina / Taboquinhas
Conhecer a Fazenda Providência, banhar-se na cachoeira e contemplar a beleza da Mata Atlântica.

Cachoeira do Cleandro
Conhecer as belezas naturais do rio de Contas e banhar-se na piscina natural formada pelas duas seções de queda d´água da cachoeira do Cleandro.

Cachoeira Pancada Grande ou Véu de Noiva
Além de observar as belezas do rio de Contas, o turista poderá caminhar pelo antigo caminho de pedras entre os cacaueiros, apreciar e banhar-se na belíssima cachoeira que possui uma das maiores quedas d´água da região, com aproximadamente 40 m de altura.

■ PRAIAS

Praia do Pontal
Norte de Itacaré, são 6 km de praia e muita beleza. O acesso deve ser feito de barco, atravessando o rio de Contas. Excelente para caminhadas.

Praia Piracanga
Norte de Itacaré, o acesso é feito de barco. Está encravada no santuário ecológico do rio Piracanga, possui manguezais, lagoas, cajueiros, coqueiral e garças, entre outras espécies de fauna e flora.

Praia da Coroa
Urbana, sem vegetação, com recifes, possui barraca de praia. Boa para a prática de esportes como windsurf e passeios de Caiaque.

Praia da Concha
Praia de mar calmo, urbana, mais próxima da cidade, é a mais freqüentada por moradores e turistas. Apresenta vegetação densa, Mata Atlântica e muitos coqueiral, várias cabanas de praia, pousadas e camping. Tem píer de pescadores e ruínas de um farol. Excelente lugar para apreciar o pôr-do-sol e tirar fotografias.

Praia do Resende
Próxima à cidade, porém pouco freqüentada, com muitos coqueiros, é boa para banho de mar.

Praia da Tiririca
Praia dos Surfistas. Acontecem ali algumas etapas do campeonato baiano de surf. Tem água doce que desce da serra coberta pela Mata Atlântica. Possui infra-estrutura.

Praia da Costa
Praia muito boa para banho, possui pequena extensão (100m), com muitos coqueiros e Mata Atlântica.

Praia da Ribeira
Última praia urbana acessível por estrada, muito procurada pelos moradores e turistas. Localizada numa enseada, possui piscina natural de água cristalina, formada pelas nascentes que descem de um morro coberto de Mata Atlântica. Possui várias barracas de praia.

Praia Siríaco
Acesso pela trilha das Gameleiras, saindo da praia da Ribeira ou de barco; possui uma caverna pequena. Boa para banho.

Prainha
Acesso pela trilha das Gameleiras, que sai da praia da Ribeira pela floresta e cruza cachoeiras, ou de barco. Fica junto a uma fazenda de cocos, isolada no meio da Mata Atlântica. Boa para banho.

Praia Jeribucaçu
Recifes, coqueiros, manguezais e Mata Atlântica. Acesso por mar ou por trilhas passando pela Mata Atlântica ou fazendas de coqueiros, e pela BA-001, com autorização do proprietário.

Praia Engenhoca
Coqueiros e Mata Atlântica. Acesso por mar ou trilhas passando pela Mata Atlântica ou fazendas de coqueiros e pela BA-001, com autorização do proprietário. Recomendada para surf.

Praia Camboinha
Relevo bastante atraente, com presença de falésias, onde deságua uma cascata na areia da praia. Possui remanescentes da Mata Atlântica. Acesso por mar ou trilhas.

Praia Itacarezinho
Com grande extensão, vegetação densa com coqueirais e manguezais. Boa para banho, caminhadas e surf. Acesso de carro pela BA-001.

Praia do Rubão
Com vastos coqueirais. Boa para banho de mar e caminhadas.

Praia Barra do Sargy
Foz do rio Sargy, com formação de mangue. Boa para banho, pesca, gastronomia e caminhadas.Este rio corresponde ao limite sul da APA Itacaré/Serra Grande.

Diamantina_MG

2011-10-05T11:13:00.000-07:00

DIAMANTINA – MG

PONTOS TURÍSTICOS
Casa da Glória
Integrada por duas edificações dos séculos XVIII e XIX ligadas por um passadiço, já abrigou o colégio das irmãs vicentinas e hoje é sede do Instituto Casa da Glória, da UFMG.

Mercado Velho
Construído em 1835, era ponto de venda de mercadorias trazidas pelos tropeiros. Atualmente abriga o Centro Cultural David Ribeiro e a tradicional feira de artesanato, comidas, bebidas e hortifrutigranjeiros realizada aos sábados.

Museu da Memória do Pão de Santo Antônio
Instalado dentro do Asilo do Pão de Santo Antônio, é um museu da imprensa, onde estão expostos antigos equipamentos gráficos utilizados para a impressão do jornal da cidade, entre outros objetos.

Igreja São Francisco
A construção da Igreja ocorreu por iniciativa da Ordem Terceira, no início do ano de 1766 e foi concluída em 1772. Os membros da ordem assumiram pessoalmente as despesas com as obras por meio de termo datado de 14 de fevereiro de 1766. A celebração de atos religiosos foi autorizada já em 1772 quando sua construção estava praticamente concluída. A igreja apresenta nave, capela-mor, sacristias laterais e uma sala lateral no alinhamento da torre que dá acesso ao púlpito, sendo esta torre separada da nave por um elemento de ligação. Internamente, o destaque maior é a pintura do forro da capela-mor, imagem de São Francisco em colóquio místico com cristo crucificado, de autoria do pintor José Soares de Araújo e da Sacristia, de Silvestre de Almeida Lopes, principal pintor da região no período rococó. A igreja foi tombada pelo Iphan, em 1949, e inscrita no livro do tombo de belas artes.

Casarão do Fórum
Edificação das mais importantes do período colonial do antigo Tijuco. Originalmente destinada à residência particular, em meados do século XIX já servia à Câmara Municipal. Com a mudança da Câmara e da cadeia para outros locais, o prédio passou a ser utilizado como Fórum Municipal.

Capela Imperial do Amparo
A construção foi iniciada em 1773, mas as obras de acabamento prolongaram-se até os primeiros vinte anos do século XIX. Em 1818 construiu-se nova torre, pois a primitiva estava arruinada. Tem apenas uma torre quadrangular, no centro da fachada, encimada por grimpa constituída de esfera armilar, que suporta um galo.
Depois da Independência o templo passou a se chamar Capela Imperial. Anualmente celebra-se aí a tradicional Festa do Divino.

Igreja do Bonfim
Embora se tenha certeza de que a igreja foi construída antes de 1771, ignora-se qual data exata. Estrutura de madeira e barro, com torre única do lado direito. O templo está assentado sobre adro de pedra azul, tendo uma escadaria de acesso na parte da frente.

Igreja de Nossa Senhora do Carmo
Mandada construir pelo contratador de diamantes e desembargador João Fernandes de Oliveira. Possui uma só torre, simples e quadrada, situada na parte posterior, pouco atrás da fachada. O que mais valoriza a igreja são as pinturas do teto da nave e do presbitério. Esse último e o corpo da nave são separados do corpo da igreja por balaustrada de madeira preta torneada. Na parte central da balaustrada do coro fica o órgão construído no próprio Arraial.

São Francisco de Canindé_SE

2011-09-14T11:06:00.001-07:00

CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO – SE

Atrações Turísticas
Passeio no Cânion do Xingó
Com a construção da barragem da Usina Hidroelétrica de Xingó no Rio São Francisco, deu-se origem a um cânion, formado por um vale profundo, com 65 quilômetros de extensão, 170 metros de profundidade e largura que varia de 50 a 300 metros. O visual é muito bonito, com rochas de granito avermelhado e cinza na encosta, além das diferentes espécies de aves e répteis na caatinga, vegetação do local. Há possibilidade de fazer passeios de lancha, escuna e catamarã (veleiro de dois cascos) por um labirinto para admirar o local.

Max - Museu de Arqueologia de Xingó
Localizado na zona rural do município de Canindé de São Francisco/SE, ao lado do Instituto Xingó, o Museu é bem projetado e com ótimo acervo, apresentando também exposições temporárias. O MAX surgiu a partir do convênio entre a Universidade Federal de Sergipe, a PETROBRÁS e a CHESF. Tem como objetivo principal ampliar e divulgar o conhecimento da pré-história do Baixo São Francisco. O museu cobra uma taxa de acesso de R$ 3. A visita ao MAX não pode ficar de fora do roteiro.

Usina Hidroelétrica de Xingó
Entre os Estados de AL e SE, compreendendo os municípios de Piranhas/AL e Canindé de São Francisco/SE, está localizado um dos maiores e um dos mais modernos Complexos Hidroelétricos do mundo. Hoje, a UHE - Xingó é a 2ª maior hidroelétrica do país e a 6ª do mundo. Construída pela CHESF (Companhia Hidroelétrica do São Francisco), através de um investimento de cerca de 3,7 bilhões de dólares, fez surgir um lago com 60 km² de extensão, com capacidade de armazenamento de 3,8 bilhões de metros cúbicos de água. A capacidade geradora da usina é de 3 milhões de quilowatts, com 6 unidades geradoras instaladas , cujo potencial de energia é de 500 KW cada.A Usina funciona de terça a domingo, das 8h às 11h e das 14h às 17, com acesso pelo Centro de Recepção de Visitantes.Para conhecer a Usina é ideal antes entrar em contato com algumas das agências de turismo receptivo de Canindé e seguir acompanhado por um agente turístico.

Vale dos Mestres
A 30 quilômetros da sede do município, próximo ao povoado de Curituba, inicia-se uma caminhada de aproximadamente duas horas, desde um riacho seco até os paredões de rocha arenítica com pinturas e gravuras rupestres de três mil anos.

Gruta do Talhado
A gruta recebeu seu nome por suas paredes que parecem ter sido talhadas à mão. Os paredões enormes com rochas areníticas têm diversas formas e um visual muito bonito. O local é próprio para banho e mergulho, além de ter um santuário para São Francisco.

Sítio Arqueológico Mundo Novo
O visitante tem a oportunidade de conhecer as formações de arenito e pintura rupestre no local. São sete trilhas pela a caatinga, de nível fácil e guiadas. O sítio fica na estrada que segue para Paulo Afonso e as visitas são pagas e devem ser agendadas.

Grota do Angico
A Grota é o local onde Lampião, Maria Bonita e mais nove cangaceiros foram mortos pelos soldados comandados pelo tenente João Bezerra da Silva, no dia 28 de julho de 1938. Para chegar ao local é necessário atravessar o Rio São Francisco. Pelo caminho é possível observar o bonito visual das formações rochosas, ilhas e praias fluviais. Depois de atracar na margem, os visitantes seguem por uma trilha de 700 metros até a grota.

Betim_MG

2011-08-31T12:34:00.000-07:00

BETIM – MG

Pontos Turísticos
Represa Várzea das Flores
A represa Várzea das Flores, é um importante reservatório de abastecimento de água para os municípios de Betim, Contagem e Belo Horizonte. Além de ser um importante atrativo turístico do município, sendo visitada por muitos betinenses e turistas, principalmente, nos feriados e finais de semana durante o verão.

Fazenda Vale Verde
Em uma área de 150 hectares, no distrito de Vianópolis, em Betim, a Fazenda Vale Verde que foi transformada, em 2002, num parque ecológico é um dos grandes atrativos potenciais de Betim, já consolidado como produto turístico. Na companhia de guias de turismo, o visitante pode conhecer todo o processo de produção das cachaças Vale Verde e Minha Deusa. Conhecer o preparo artesanal de doces, conservas, defumados e laticínios. Desde a criação do parque ecológico, o movimento passou de 1.500 pessoas para 5.500 em média por mês.

Museu Paulo Araújo Moreira Gontijo
Em 1910, este local era o antigo Grupo Escolar Conselheiro Afonso Pena, posteriormente, já no final da década de 1960, o local transformou-se no Colégio Comercial Betinense. Em 1998 o prédio foi Tombado pelo Patrimônio Histórico Municipal, passando por uma arrojada reforma e transformando-se em 2002 no Museu Paulo Araújo Moreira Gontijo.

Várias peças constituem o acervo deste museu, como a Carta de Sesmaria, concedida a Joseph Rodrigues Betim em 1711, jornais de 1969 com matérias que retratam o começo do crescimento da cidade, moedas de 1924, moedor de carne de 1920 e um diploma de conclusão do Grupo Escolar, de 1935, entre outras. Todas as peças foram doadas por moradores da cidade. O museu Paulo Araújo Moreira Gontijo se tornou um espaço dinâmico para a cidade. Nele são realizadas várias exposições de artistas locais, lançamentos de livros, apresentações teatrais e musicais, enfim, é um espaço para eventos culturais.

Casa da Cultura Josephina Bento
A Casa da Cultura Josephina Bento foi construída por volta de 1711. Sua finalidade inicial era servir de pousada para tropeiros, bandeirantes e sertanistas, que vinham de São Paulo com destino à Vila de Ouro. Além de pousada, na casa funcionava um comércio de secos e molhados. Existem indícios que a apontam como a primeira construção de Betim.

Em 1985, a casa foi desapropriada pela Prefeitura. No ano seguinte, iniciaram-se as obras de restauração. Em 1987, ela foi inaugurada como "Casa da Cultura Josephina Bento", em homenagem a uma das mais antigas professoras da região.

Em 1997, a casa foi tombada como Patrimônio Histórico-Cultural e é hoje o local onde se realiza os principais eventos culturais de Betim, tais como: exposições individuais e coletivas de artistas plásticos, lançamento de livros, apresentações musicais, palestras, dentre outros. Além disso, dentro da casa está exposto um significativo acervo, reunido peças da história do município e do Estado, fazendo dela um espaço de conservação da memória betinense.

Capela do Rosário
O processo de construção da Capela Nossa Senhora do Rosário foi longo, iniciou-se em 1814, com uma carta de pedido para a sua construção, emitida pela Irmandade do Rosário. A construção começou em 1894, com término em 1896, quando se registra a colocação da vidraçaria. No final da década de 1960, a capela correu o risco de ser demolida pela administração municipal. A Irmandade do Rosário evitou essa ação, através de uma mobilização social. Entre 1983 e 1984, a Capela passou por uma restauração. Em 1997, foi tombada como Patrimônio Histórico-Cultural. A Igreja de Nossa Senhora do Rosário, a mais antiga de Betim, é ainda o local onde anualmente acontece a Festa do Reinado de Nossa Senhora do Rosário entre os meses de agosto a outubro.

Conjunto Arquitetônico da Colônia Santa Izabel
O Conjunto Arquitetônico da Colônia Santa Izabel foi construído no período entre 1922 e 1931, com a finalidade de abrigar e tratar os enfermos de hanseníase. Desde a época de sua edificação até a metade da década de 1980, funcionava restritamente à enfermos, agentes de saúde, religiosos e familiares de enfermos. O patrimônio arquitetônico da Colônia abriga o Portal, o Cine-Teatro Glória, o sistema de alto-falante, as ruínas do antigo pavilhão, o campo de futebol e os clubes Minas e União. Em 2000, a Colônia tem seu conjunto arquitetônico tombado como Patrimônio Histórico-Cultural. A arte, cultura, religiosidade, esporte, lazer e entretenimento estão presentes ainda na vida da Colônia Santa Izabel, podendo se destacar o futebol do Minas União Clube e também, o Coral Tangarás de Santa Izabel. Em 2005, o Cine-Teatro Glória, o coreto e o salão de festas foram restaurados e foi implantado um Centro Popular de Cultura (CPC), e uma biblioteca.

Estação Ferroviária
Construída em 1910, a Estação Ferroviária Capela Nova faz parte da Estrada de Ferro Oeste de Minas, que liga Belo Horizonte à Divinópolis (antiga Henrique Galvão). Em 1997, ela foi tombada como Patrimônio Histórico-Cultural Municipal e atualmente é considerada atrativo em potencial. A intenção da Setur é transformar este atrativo em um produto turístico, através de um projeto que será realizado pela Secretaria de Turismo de Betim que é o município pólo do projeto contando com a participação de outras cidades envolvidas. Através de uma parceria com governos municipais e a Associação de Trens de Minas (Astrem), o objetivo será recuperar os velhos trilhos unindo a revitalização econômica ao desenvolvimento do turismo ecológico e cultural

Capela de São Sebastião
Edificada na década de 1940, a Capela de São Sebastião, localizada no bairro Amazonas, é um exemplo raro de capela de fazenda em Betim. O local era ponto de união dos fiéis e lavradores da Fazenda Imbiruçu. Em 1997, foi tombada como Patrimônio Histórico-Cultural. Atualmente, a cada último domingo do mês é realizada uma missa sertaneja, às 10h, com a presença dos moradores de toda a região

Aracajú-SE

2011-08-12T11:17:00.000-07:00

ARACAJÚ – SE
Atrações Turísticas

Praias
Mais ao sul da cidade estão as praias que margeiam a Rodovia José Sarney: Aruana, Robalo, Náufragos, Refugio e Mosqueiro. Menos urbanizadas que a Atalaia guardam um ar mais paradisíaco e são ideais para longos passeios com a família. Por toda a orla muita água de coco, bares e uma variedade de deliciosos pratos à base dos frutos do mar.

Centro Histórico
Região que abriga as mais importantes igrejas, praças, casarões antigos e monumentos históricos da cidade. Possui mercados, museus, centros de artesanato e comidas típicas, além de uma vigorosa área de comércio e uma faixa exclusiva de compras para pedestres entre os calçadões das ruas João Pessoa e Laranjeiras. Tudo isso diante da maravilhosa vista do rio Sergipe.

Mercados
Completamente revitalizados a partir do projeto arquitetônico original, os mercados Antônio Franco e Thales Ferraz foram transformados em pontos de cultura, lazer e artesanato. Nas imediações, está o novo mercado central Albano Franco, um importante centro de abastecimento da capital.

Ponte do Imperador
Construída às margens do rio Sergipe para servir de ancoradouro ao vapor Apa, quando da visita do Imperador Dom Pedro II e da Imperatriz Dona Tereza Cristina à província. Foi inaugurada em 11 de janeiro de 1860, dia da chegada do Imperador em Aracaju.

Inicialmente feita em madeira, foi reformada pela primeira vez em 1910, passando a ter estrutura de ferro. Novas reformas ocorreram em 1920 durante as comemorações do centenário da independência do Estado de Sergipe. Somente na década de 1940, adquiriu a estrutura atual. Por longos anos serviu para o embarque e desembarque de mercadorias e passageiros.

Praças
O ancoradouro está localizado frente à Praça Fausto Cardoso, a mais antiga da cidade, que serviu de ponto de partida para sua expansão. Inicialmente denominada Praça do Palácio - numa referência ao Palácio Olímpio Campos, antiga sede do Governo Estadual -, recebeu o atual nome em homenagem ao líder político, morto na praça em 1906.

Igrejas
A Igreja São Salvador, primeira a ser construída na nova capital, em 1857, foi reformada nos anos 20 do século passado, até adquirir a atual estrutura; e a Catedral Metropolitana - com sua cúpula ornamentada com belíssimas pinturas do Século XIX -, oferecem ao turista uma visão completa de como Aracaju nasceu e progrediu. Integra ainda o conjunto arquitetônico o Parque Teófilo Dantas, com a sua tradicional feira de artesanato e comidas típicas.

Monumentos
Na Avenida Ivo do Prado também está localizado o prédio da antiga Faculdade de Direito, inaugurado em 1917, que sedia atualmente o Cultart (Centro de Cultura e Arte da Universidade Federal de Sergipe), e a Galeria Florival Santos.

Nas imediações está outro monumento histórico: a antiga sede do famoso Atheneu Pedro II, marco da educação sergipana inaugurado em 1926.

Localizado na Praça Fausto Cardoso, está o Palácio Olímpio Campos (1863) e suas marcantes características do neoclássico. No prédio, tombado pelo Governo Estadual desde 1985, funcionava a sede do Governo Estadual e a residência dos governantes. A poucos metros dali, no Museu do Homem Sergipano (Museu de Antropologia), é contada a história de Sergipe desde primeiros habitantes da região.

No alinhamento das praças Fausto Cardoso e Almirante Barroso encontram-se outros importantes monumentos da época da construção da cidade: O Palácio Fausto Cardoso - antiga sede do Poder Legislativo Estadual -; o Palácio Graccho Cardoso - sede da Câmera Municipal -; o Palácio Carvalho Neto - construção em estilo Art Décor, sede do Arquivo Público do Estado -; e, ainda, o prédio da Delegacia do Ministério da Fazenda, que serviu de residência para Dom Pedro II e sua comitiva quanto a visita à Província de Sergipe Del Rey.

Seguindo em direção à Praça Olímpio, encontram-se o Palácio Episcopal e Inácio Barbosa - sedes da Prefeitura Municipal. No lado aposto, o Centro de Turismo e Comercialização Artesanal (1911), que abriga o Museu de Artesanato e um posto de informações turísticas. Outro destaque é o prédio da antiga Alfândega, na Praça General Valadão, que data de 1856 e inclui o Palácio Serigy, antiga Cadeia Pública, hoje sede da Secretaria Estadual da Saúde.

Colina do Santo Antônio
Primeiro aglomerado urbano da cidade foi na Colina do Santo Antônio que se realizou a reunião da Assembléia Provincial que definiu a transferência da capital de São Cristóvão para Aracaju. Na época só havia algumas casas de pescadores e uma capela de taipa dedicada a Santo Antônio, posteriormente substituída pela atual igreja, que no dia 13 de junho é tomada pelo povo em homenagem ao Santo Casamenteiro. O seu ponto mais alto oferece ao turista uma vista panorâmica do estuário do rio Sergipe e da ilha de Santa Luzia.

Orla de Atalaia
Principal cartão postal da cidade, é uma avenida urbanizada e moderna com 6km de extensão. Considerada uma das mais belas e equipadas orlas do país, possui os principais hotéis, bares e restaurantes de Aracaju, iluminação especial para banhos noturnos, além de quadras poli esportivas, lago artificial, quiosques e um complexo para atividades de lazer e esportivas.

Oceanário de Aracaju
Possui uma área de 1.100 m2 em forma de tartaruga e é composto por 20 aquários com peixes, tartarugas, lagostas e estrelas do mar, tendo como atrativo principal uma câmera posicionada na base de uma plataforma submarina mostrando em tempo real toda a fauna do oceano.

Passarela do Caranguejo
Badalado complexo de bares e restaurantes onde é possível encontrar o que há de melhor na culinária sergipana e provar de uma das iguarias mais populares de Aracaju: o caranguejo, servido com vinagrete ou como ingrediente principal de pastéis, caldinhos, moquecas, casquinhas e mariscadas.

Calçadão da Praia 13 de Julho
Possui um mirante com vista panorâmica da Ilha de Santa Luzia e do manguezal do rio Sergipe. Tem pistas de skate e bicicross, ciclovia, quadras esportivas, parque infantil e serve de ponto de encontro para jovens no fim de semana.

Juiz de Fora_MG

2011-08-02T12:28:00.000-07:00

JUIZ DE FORA – MG

Atrações Turísticas
Todos os anos acontece em Juiz de Fora festivais de música eletrônica atraindo muitas pessoas de outros estados próximos como São Paulo e Rio de Janeiro. Em Juiz de Fora também realiza-se anualmente o Miss Brasil Gay.

A Rua Halfeld é o verdadeiro coração da cidade. No seu calçadão, os jovens se encontram, os políticos se reúnem, as passeatas acontecem, negócios são fechados, amigos se revêem e shows são realizados. Nela se encontram casarios construídos nos estilos eclético e Art Deco, a Academia de Comércio, o Cine Theatro Central, serviços bancários, as galerias comerciais e bares que oferecem um bom cafezinho, uma cerveja ou um chopp gelado.

Pontos Turísticos
Museu Mariano Procópio
Um acervo constituído de cerca de 45 mil objetos de grande valor histórico, artístico e científico, faz do Museu Mariano Procópio um dos mais importantes núcleos de saber do país. Pinturas, esculturas, gravuras, desenhos, livros raros, documentos, fotografias, mobiliário, prataria, armaria, numismática, cartofilia, indumentária, porcelanas, cristais e peças de História Natural integram o acervo.

Parque do Museu Mariano Procópio
O Parque do Museu Mariano Procópio está localizado na região central da cidade de Juiz de Fora, e ocupa uma área de 78 mil metros quadrados, proporciona aos moradores de Juiz de Fora uma excelente área de lazer para a realização de caminhadas, atividades físicas em suas trilhas e para passeios ou um descanso do agitado centro da cidade.

Foi planejado e construído de um projeto paisagístico planejado paisagista francês Glaziou, por volta de 1860.

Parque da Lajinha
O Parque Municipal da Lajinha está localizado a sudoeste do centro da cidade, na entrada de Juiz de Fora, na direção da BR 040, sendo um cartão de visita da cidade.

Possui uma área de aproximadamente 867.000 m² , distribuídas em áreas de mata nativa, trilhas, lago, jardins e passeios, onde os visitantes poderão sentir a natureza em toda sua extensão.

A fauna do Parque da Lajinha é bastante rica e constituída por muitas espécies vegetais, aves e podemos encontrar os seguintes mamíferos: Gambás, quaiaquica, preá, ratos e camundongos silvestres, paca, tatus, jaguatirica, lontra, capivara, cuíca, quati, guaraxaim, ouriço - cacheiro e outros podem ser vistos na área do parque.

Universidade Federal de Juiz de Fora
Distante 5 Km do centro urbano, o Campus da Universidade Federal de Juiz de Fora ocupa uma área de 1.325.811 m².

É um local de lazer e descanso da comunidade juizforana, que aproveita a imensa área cercada de verde para caminhar e andar de bicicleta em torno do Campus, possuindo uma grande área verde com lagos e jardins. Está localizada na parte alta da cidade, próxima ao Bairro São Pedro.

Aeroclube e Aeroporto de Juiz de Fora
O Aeroclube de Juiz de Fora oferece várias opções de lazer: vôos panorâmicos sobre a cidade, de terça a domingo e, nos finais de semana, atividades aerodesportivas como planadores, acrobacias e shows dos paraquedistas do Clube Asas de Ouro. O Aeroclube está localizado ao lado do Aeroporto de Juiz de Fora, no final da Av. Guadalajara- Bairro Aeroporto.

Morro do Imperador
Situado a 1492 metros acima do nível do mar, de onde se tem uma das mais belas vistas da cidade foi, desde a formação do núcleo urbano de Juiz de Fora no século passado, foi ponto de encontro para piqueniques e passeios.

O monumento ao Cristo Redentor foi construído em posição de destaque no Morro do Imperador, apresentando características arquitetônicas neogóticas, estilo que influenciou as construções religiosas do período.

Possui planta quadrangular e volumetria marcada pela verticalidade, desenvolvendo-se praticamente em dois estágios. A imagem do Cristo sobre pedestal, protegido por gradeado em ferro, coroa a composição.

O nome Morro do Imperador adveio da visita do Imperador D. Pedro II à cidade no ano de 1861, quando da inauguração da Rodovia União e Indústria. Na ocasião foi oferecido um chá em homenagem ao Imperador no local que a partir de então, passou a ser conhecido como Morro do Imperador.

Mirante São Bernardo
Localizado na margem esquerda do Rio Paraibuna, no Bairro São Bernardo, próximo à Rua Halfeld, o Mirante de São Bernardo oferece uma visão panorâmica da cidade que encanta a todos que o visitam. Localizado na margem esquerda do Rio Paraibuna, no Bairro São Bernardo, próximo à Rua Halfeld, o Mirante de São Bernardo oferece uma visão panorâmica da cidade que encanta a todos que o visitam.

Gramado_RS

2011-07-20T11:30:00.001-07:00

GRAMADO – RS

Localizada no coração da Região das Hortênsias, Gramado dista 115 km da capital do estado, Porto Alegre. Faz divisa com Caxias do Sul (ao norte), Três Coroas (ao sul), Canela (a leste), Nova Petrópolis e Santa Maria do Herval (a oeste). O terceiro destino mais desejado do Brasil, Gramado encanta com suas ruas floridas, com os detalhes da arquitetura e hospitalidade. Aqui as quatro estações do ano proporcionam verdadeiros espetáculos da natureza.

O romantismo do outono, o aconchego da lareira e do vinho no inverno, a alegria e o colorido das flores na primavera e a energia do verão fazem de Gramado uma cidade simplesmente surpreendente! O Natal Luz, um dos maiores eventos natalinos no mundo, encanta com shows de fogos, som e luzes, além dos emocionantes desfiles.

O Festival de Gramado - Cinema Brasileiro e Latino, é o maior evento cinematográfico do país, reunindo artistas, produtores, diretores e jornalistas numa semana de muito glamour.

Uma excelente oportunidade de ver de perto a cultura típica alemã e italiana é participar das festividades da Festa da Colônia. São dias de muita música, danças, jogos e culinária típica.

É inesquecível por que possui um interior riquíssimo em paisagens ainda inexploradas, compostas por vales, rios e cachoeiras e cada recanto conta um pouco da história de nossa cidade, preservada pelos descendentes dos colonizadores alemães e italianos.

A cidade de Gramado conta com a maior infra-estrutura turística do estado, com dois grandes centros de feiras e eventos, uma ampla rede hoteleira e uma rede gastronômica que garante um atendimento simultâneo de 15.000 pessoas.

Com temperaturas abaixo de zero nos meses de maio, junho, julho, agosto e setembro, quando pode ocorrer queda de neve; no verão, temperatura amena, em torno de 22°C, com alguns dias mais quentes, mas com noites sempre agradáveis, moderadas pelo ar das montanhas e dos bosques.

Penedo_RJ

2011-07-05T10:04:00.001-07:00

Penedo - RJ
Historia & Cultura

Conta Toivo Uuskallio, o idealizador e fundador da Colônia Finlandesa de Penedo, em seu livro "Na Viagem em Direção à Magia do Trópico," ter recebido um chamado para deixar sua terra natal e emigrar para o Sul longínquo. Chegou este chamado de forma misteriosa, à noite, e sem emissário aparente.

O chamado era muito forte. E, assim em meados de 1927 embarcaram para o Brasil Toivo e sua mulher Liisa, acompanhados de três rapazes, que compartilhavam de seus ideais.

Pretendiam eles, viver no longínquo Sul, onde o clima permitia uma vida mais natural, gozando dos benéficos raios solares. Também fazia parte de seu programa de vida a alimentação vegetariana, e a abstenção de bebidas alcoólicas, chá e café.

Após um período de aclimatação e início de aculturação no Rio de Janeiro, foi Uuskallio e o grupo contratado para trabalhar numa fazenda de propriedade do Mosteiro de São Bento, Três Poços, nas proximidades de Volta Redonda, Estado do Rio.

Esse trabalho na fazenda, além de propiciar aos agricultores finlandeses o início do conhecimento das culturas praticadas no Brasil, fez com que conhecessem algumas propriedades para implantação de sua colônia ideal.

Voltou Uuskallio para a Finlândia em 1928, onde publicou o livro "Matkalla Kohti Tropiikin Taikaa" (Na Viagem em Direção à Magia do Trópico), que relatando suas idéias e impressões de viagem influiu decisivamente na implantação de seu projeto de fundar uma colônia finlandesa vegetariana no Brasil.

Ajudado pelo Pastor Pennanen e por Mikko Airila, procedeu ele a intensa campanha de divulgação e recrutamento, com artigos na imprensa, especialmente no jornal Tyokansa, e conferências, para angariar recursos. Foi bem sucedido, e em 28 de janeiro de 1929 foi realizada a compra da Fazenda Penedo, localizada no Vale do Paraíba, então distrito da cidade de Resende.

A colônia
Não existe em Penedo registro nominal sobre os que vieram, mas no período de 1 de setembro de 1927 até 16 de outubro de 1940, chegaram ao porto do Rio de Janeiro 296 finlandeses, registrados 208 como imigrantes. O período de maior fluxo foi o ano de 1929 quando chegaram 122 colonos. Em 1930 ainda chegaram 21, e em 1931, 23. No restante do período, que terminou com o início da Segunda Grande Guerra, as chegadas foram pequenas, a não ser em 1938, quando chegaram 19 imigrantes.

Como previsto no Projeto Habitacional de Penedo, nos primeiros anos, até que cada um pudesse construir sua casa em um dos 250 lotes da fazenda, a vida foi em comunidade. Praticava-se uma lavoura de subsistência, e cultivavam-se viveiros de mudas de laranja, cuja venda constituía a principal fonte de renda da colônia. Muitos, decepcionados com as duras condições de trabalho, retornaram à Finlândia. As terras da Fazenda Penedo não eram boas. Assim, alguns obtiveram de volta o dinheiro que tinham investido e procuraram outras terras. Com a queda da indústria da laranja na Baixada Fluminense, cessou esse mercado, e os finlandeses tiveram que procurar alternativa. Foi tentado o cultivo de tomate, mas as dificuldades de fazer chegar à produção ao mercado fizeram com que alguns se dedicassem à criação de galinhas. E, agindo em conjunto, comprando rações e víveres por atacado, acabaram formando uma cooperativa informal. Essa cooperativa informal foi à base do atual Clube Finlândia, fundado em 1943.

Dispersão da colônia
O final da década de 30 foi de grandes dificuldades, a vida só melhoraria para os finlandeses com a venda, em 1942, de parte da fazenda a uma companhia suíça que lá estabeleceu a Companhia Plamed, para a produção de plantas medicinais. Com o produto dessa venda conseguiu Uuskallio saldar suas dívidas, tinha hipotecado a fazenda, e todos se beneficiaram. Alguns receberam de volta o que tinham investido outros obtiveram trabalho nos serviços de plantio de eucaliptos, beneficiamento das essências medicinais, e na construção de estradas e pontes.

Monumento em homenagem ao cinqüentenário da chegada dos primeiros imigrantes finlandeses à Penedo. Foi nesse período que a indústria hoteleira de Penedo teve seu início. A Colônia, com seus habitantes louros e costumes diferentes, a sauna por eles introduzida, seus bailes com polcas, mazurcas e tangos, atraia as pessoas. E, havendo agora lugar na Casa Grande, desocupada pelos colonos, passou lá a funcionar o primeiro hotel de Penedo. Aumentando o movimento, passaram os finlandeses a receberem hóspedes também em suas casas. Naquela época havia o hábito de se passar às férias anuais, geralmente de duas semanas, em hotéis-fazenda, em regime de pensão completa. As reservas eram feitas por carta, já que telefones praticamente não havia, e os hóspedes chegavam após viajar em 6 horas de trem do Rio, ou um pouco mais de São Paulo. Da Estação Marechal Jardim, onde desembarcavam, era transportado para Penedo às vezes até de carro de boi, quando não havia uma charrete.

A boa comida, e a vida simples e agradável faziam com que voltassem e recomendassem aos amigos. E com a ampliação das casas nasceram as pensões de D. Lídia, D. Hilja, D. Siiri e D. Liisa.

Início do desenvolvimento
Terminada a guerra, cessou a Plamed suas atividades. Foi então sua área vendida para a AABB, Associação Atlética do Banco do Brasil, que loteou a parte baixa, mais tarde ampliada pela Companhia Campo até a Fazendinha, na parte alta de Penedo.

Nessa época já existia a Rodovia Presidente Dutra, inaugurada em 1951, o que permitiu o acesso aos automóveis e gerou o turismo de fim de semana. Isto fez com que as antigas pensões fossem ampliadas e se transformassem no Hotel Bertell, Hotel Chácara das Duas (atual Pequena Suécia) e na Pousada Penedo que ainda hoje existem.
Penedo hoje

O turismo, verdadeira vocação de Penedo, fez com que as primeiras pensões completas se transformassem em uma rede de 52 hotéis e 39 restaurantes, lanchonetes e bares. Mas, não sendo nem de duas dezenas o número de finlandeses atualmente residentes em Penedo, existe uma grande preocupação de preservar a presença finlandesa. Para isso tem atuado o Clube Finlândia, fundado em 1943, em cujos bailes dos sábados se apresenta o Grupo de Danças Tradicionais, e que desde 1993 abriga o Museu Finlandês da Dona Eva, museu em que podem ser vistas através de peças antigas e modernas a arte e a cultura da Finlândia. Tem o museu recebido cerca de 500 visitantes por mês.

Torres_RS

2011-06-16T07:14:00.000-07:00

TORRES – RS
História & Cultura

O Município de Torres possui este nome devido à existência de três grandes rochedos de origem vulcânica, formados por rochas basálticas, do período Jurássico/Cretácio (Era dos Dinossauros), com aproximadamente 140 milhões de anos, que afloram à beira-mar, um aspecto único do Litoral Brasileiro. São as seguintes as torres: Torre do Norte (Morro do Farol); Torre do Centro (Morro das Furnas) e Torre do Sul (onde está a Praia da Guarita).

Torres é um dos núcleos mais antigos do Estado. Era utilizado pelos índios carijós de Santa Catarina e Arachanes, do Rio Grande do Sul, que em seu comércio de trocas usavam uma picada, costeando os banhados dos sopés internos das Torres, começando na Praia Grande e indo até a de Itapeva.

Os índios Carijós, de Santa Catarina, e Arachanes do Rio Grande do Sul, que viviam da caça e da pesca e se dedicavam a uma agricultura rudimentar. Em seu comércio de trocas usavam uma picada, costeando os banhados dos sopés internos, começando na Praia Grande e indo até a Itapeva. Em 1500, estas trilhas, abertas em meio a matagais começaram a ser usadas também por paulistas, compradores de índios, que os levavam a São Paulo como escravos. Entre os anos de 1600 a 1640, estima-se que viviam, no Sul do Brasil, cerca de quinhentos mil índios, que aos poucos foram desaparecendo por causa da escravidão, lutas tribais e doenças introduzidas pelo contato com o branco. Estes caminhos transformaram-se no principal elo entre o resto do Brasil e os núcleos avançados do povoamento português, na Colônia do Sacramento (1679) e no Presídio de Rio Grande (1737).

Assim, Torres assumiu a importante função de controlar a estratégica passagem, na qual foi instalado um posto fiscal que logo se transformou em Guarita Militar da Itapeva e Torres (entre 1774 e 1776). Colonos e açorianos, vindos do Desterro (atual Florianópolis) e de Laguna, começaram a instalar-se na região.

Os alemães chegaram em 1826 e foram separados, pelo comandante da fortaleza, conforme a religião que professavam: os protestantes formaram a colônia de Três Forquilhas. Os católicos, por sua vez, foram inicialmente para a estrada de Mampituba, depois junto ao Rio Verde e, finalmente, entre as lagoas do Forno e Jacaré, construindo a colônia de São Pedro de Alcântara. Por volta de 1830, famílias de origem italiana, vindas de Caxias do Sul, fixaram moradia no distrito de Morro Azul.

Dentre as personalidades que deram forte impulso ao desenvolvimento de Torres, destaca-se quem lançou a "indústria turística", que dominou o cenário econômico local, da primeira até a segunda grande guerra: José Antônio Picoral. Filho da colônia São Pedro de Alcântara, tornou-se próspero comerciante em Porto Alegre/RS, mantendo, porém, vínculo com a terra de origem. Depois de um frustrante veraneio em Tramandaí, Picoral decidiu transformar Torres, em uma moderna Estação Balneária e, em 1915, após entendimentos com João Pacheco de Freitas, Luiz André Maggi, Carlos Voges e outros torrenses, instalou seu Balneário Picoral, marco histórico da introdução do turismo em Torres/RS.

Em 1836, devido a Revolução Farroupilha, iniciada em 1835, Torres sentiu as dificuldades da guerra civil, que a deixou no mais completo abandono, prejudicando e recuando o desenvolvimento. No ano seguinte, através da Lei de 20 de dezembro de 1837, seria criada a Freguesia de São Domingos das Torres, 28ª da Província. O desenvolvimento da Freguesia deu-lhe o privilégio de ser elevada a categoria de Vila e Município, o que ocorreu em 21 de maio de 1878 pela Lei Provincial n.º 1152, dando-se a sua instalação a 22 de fevereiro de 1879.

A rua Júlio de Castilhos foi a primeira de Torres e suas origens datam de antes da descoberta do Brasil. No começo foi trilha dos índios, talhada nos matos que se estendiam no sopé do morro, ao longo do banhado que rodeava a Lagoa do Violão. Aos indígenas tornou-se essencial a abertura dessa picada, para possibilitar a comunicação entre as praias que vinham no norte (o litoral dos Carijós) e as praias que levavam ao sul (a região dos Arachanes). A linha hoje ocupada pela rua Júlio de Castilhos representava o traçado mais lógico para unir o Norte ao Sul.

Torres têm ainda, um pouco da história "viva". Assim poderiam ser consideradas as casas antigas da Rua Júlio de Castilhos, umas dezenas escassas, representativas da vida inicial da localidade. Formam um conjunto arquitetônico dos mais típicos, em estilo colonial açoriano, que até por motivos estéticos e turísticos, deveria ser preservado. Trata-se de um casario todo construído no século passado, de pedras extraídas do Morro do Farol, rejuntadas com barro e cal de sambaquis e madeiramento de lei, extraído das matas que então existiam na Praia da Cal e ao redor da Lagoa do Violão.

Este estabelecimento militar erguido em março de 1777, ocupou a plataforma baixa do Morro do Farol, aproximadamente onde agora está a Escola Cenecista Prof. Durban Ferraz Ferreira ou ligeiramente atrás. Esteve guarnecido poucos meses por tropas do Regimento de Santos e foi desocupado ao saber-se do armistício que garantia a retirada dos Castelhanos que haviam invadido a Ilha de Santa Catarina, no começo daquele ano. O Forte São Diogo desmanchou-se com o tempo não deixando sinais. A maioria dos torrenses e veranistas nem imaginam que ali existiu um Forte, antes de nascer a cidade.

Bonito_MS - Pontos Turísticos

2011-06-10T05:39:00.001-07:00

BONITO – MS

Atrações Turísticas
A região surpreende pelos seus rios de águas cristalinas, grutas e quedas de água que atraiem turistas do mundo inteiro. As atividades praticadas podem ser as mais diversas, como: mergulho, veredas, observação da fauna e da flora, cavalgadas, arvorismo, rappel, flutuação, entre outras. Modelo de organização e de sustentabilidade turística, Bonito adotou uma política que visa preservar o meio ambiente. Os visitantes só podem conhecer os seus atrativos naturais acompanhados por guias registados. Para evitar impactos negativos à Natureza, estabeleceu-se um número máximo diário de turistas que podem visitar cada ponto de atração. Os atrativos duram, geralmente, entre meio-dia e um dia inteiro e em fazendas onde os turistas podem também degustar a gastronomia regional.

■ Pontos Turísticos
Balneário Municipal
As águas cristalinas do Rio Formoso permitem uma visão nítida de peixes de cores e tamanhos variados. Dispõe de sanitários, quadra de vôlei de areia, lanchonetes e sorveteria. Observação: Não é necessário acompanhamento de guia de turismo local.

Balneário do Sol
Localizado às margens do Rio Formoso, oferece a possibilidade de nadar na piscina naturais ou no próprio rio, entre as piraputangas, curimbas e dourados, com lindas cachoeiras fazendo parte do cenário.

Praia da Figueira
Uma antiga área de extração de calcário deu origem a uma lagoa de água corrente e uma extensa praia com coqueiros e areia branca. O lugar perfeito para você descansar e se divertir nadando, mergulhando e saboreando deliciosos aperitivos, servidos nos quiosques que existem na praia. Uma lagoa cristalina de água corrente, com mais de 60.000m2 de águas cristalinas.

Cachoeiras do Rio do Peixe
Localizado na Fazenda Água Viva, ali se constitui um dos mais belos e paradisíacos cenários naturais da região. Rios de águas límpidas, cachoeiras ornamentais, inúmeras piscinas naturais, uma fauna atraente com macacos, araras, tucanos, entre outros.

Estância Mimosa Ecoturismo
Aventure-se pela floresta do Rio Mimoso em meio a árvores centenárias e animais silvestres. São várias cachoeiras lhe convidando para se refrescar em suas piscinas naturais. Há também plataforma de salto, pequenas grutas, passarelas suspensas e trecho percorrido em barco a remo. Ao longo da trilha, você passará por diversos mirantes com visões panorâmicas da Serra da Bodoquena. Os grupos têm tamanho limitado e são sempre acompanhados por um guia especializado em atrativos naturais.

Boca da Onça
O passeio é composto de uma caminhada por trilha pela mata preservada, passando por cachoeiras cristalinas, pelo cênico Rio Salobra, por pontos de banhos em piscinas naturais e pela mais alta cachoeira do Estado: a Cachoeira Boca da Onça, com 156 metros de altura. Para os praticantes e apreciadores radicais, o rappel de 90 metros de altura é pura aventura. Uma plataforma de 34 metros de comprimento projeta-se no abismo proporcionando uma descida repleta de adrenalina pelo paredão com inúmeras grutas e um magnífico visual sobre o canyon do Rio Salobra

Ecoturismo & Natureza
Parque Nacional da Serra da Bodoquena
Protege cerca de 77.232,00 (ha), essa região colonizada há mais de um século, esta Serra se manteve na sua maioria bem conservada. Recomendações para criar o Parque surgiram desde a década de 80 e foi definida como área prioritária para a conservação da Biodiversidade do cerrado e pantanal.

Jequiá da Praia_AL

2011-05-17T10:33:00.000-07:00

Jequiá da Praia_AL

O município mais novo do Estado de Alagoas, Jequiá da Praia foi criado em maio de 1995. Banhado pelo Oceano Atlântico, e pelas lagoas Jequiá, Jacarecica e Azeda, o município era antes parte de São Miguel dos Campos e de Coruripe.

Cidade do litoral sul de Alagoas que mais apresenta cenários selvagens. As praias e lagoas, em conjunto com o clima quase sempre excelente, dão à região um ar de paraíso. São 488 km2 de beleza, como as praias de Jacarecica do Sul, Lagoa Azeda e Pituba, ou o povoado de Duas Barras. Os recantos de natureza privilegiada guardam ecossistemas diversificados.

No povoado de Duas Barras, por exemplo, pode-se assistir ao espetacular encontro da Lagoa de Jequiá com o oceano ou os manguezais. Na povoação de Lagoa Azeda, a lagoa que empresta seu nome à região, com águas vigorosas e que dificultam a prática de esportes náuticos. As praias de Pituba e Jacarecica do Sul são praticamente selvagens, apresentando cenários ainda pouco explorados pelo homem.

A base econômica do município reside principalmente na pesca e na agricultura, tendo o turismo como atividade emergente com excelentes perspectivas para o mais novo município do Estado de Alagoas, que foi emancipado em 1998, possuindo 13.000 habitantes. Nas áreas estuarinas estão presentes os manguezais, ecossistema altamente produtivos por contribuírem para a fertilidade das águas costeiras e lagoas, servindo assim de refugios para a procriação de peixes e de alimentos para um grande número de organismos.

Créditos: Governo do Estado de Alagoas e IBGE

História & Cultura

Devido o município de Jequiá da Praia ter permanecido por muito tempo como povoado pertencente aos municípios de Coruripe e São Miguel dos Campos, a sua história está diretamente ligada a estes municípios que lhe deram origem.

Os habitantes primitivos desta região foram os índios caetés, os quais entraram para a história pela antropofagia cometida contra os navegantes da nau Nossa Senhora da Ajuda do Bispo Dom Pedro Fernandes Sardinha em 16/06/1556.

Os primeiros barcos a se estabelecerem na região foram os franceses que viajavam em busca de pau-brasil, madeira existente em abundância nestas terras. Porém há indicação de que os espanhóis e os holandeses também tenham constituídos feitorias à margem da Lagoa jequiá. A colonização francesa deixou como herança o povoado da França, atualmente pertencente ao município de Jequiá da Praia, onde os moradores possuem características físicas semelhantes a dos povos europeus, pois possuem cabelos loiros, pele branca e olhos azuis.

Em 1556 foi doado a Antonio Moura Castro por Duarte Coelho donatário da Capitania de Pernambuco, uma sesmaria formada pelas terras compreendidas pelo rio São Miguel e pelo rio Coruripe. A partir deste tempo deu-se o início o processo de colonização da sesmaria com a introdução da cultura da cana de açúcar, registrando-se a implantação do engenho Jequiá e do Prata como pioneiros na ocupação da região.

Como uma das mais antigas famílias a ocuparem as terras da atual cidade, as margens do Rio jequiá, podemos citar um português Manoel da Cunha Coelho, que por volta de 1810 ocupava a localidade. Naquele tempo as atividades predominantes eram as retiradas da madeira, a produção de cocô e a cana de açúcar. Ligadas a produção de açúcar apareceram figuras ilustres, como o comendador Miguel Palmeira, denominado barão de Coruripe e o Senhor Manoel Duarte Ferreira Ferro, o barão de Jequiá, cuja residência ainda está presente na arquitetura da cidade. Consta também que, em 1900, a pesca artesanal já se iniciava na Lagoa jequiá. Um filho do Português Manoel, João Manoel Cunha Coelho arrematou em Coruripe o direito a pescaria no Rio jequiá e respectiva Lagoa.

Com o ciclo da produção açucareira, veio o ciclo das barcaças de madeiras, movidas pelo vento que transportavam o açúcar desde o porto da boca na Lagoa Jequiá, até o porto de Jaraguá. Consta que mesmo durante a segunda guerra mundial, os barcaçeiros se arriscavam a ser torpedeados pelos alemães, como o que aconteceu com o navio ita pajé, afundado ao longo da costa, na altura da Lagoa Azeda.

O território do município de Jequiá da Praia foi criado pela lei nº. 5.675, 03 de fevereiro de 1995. Porém, em decorrência de alguns problemas jurídicos e administrativos, somente em 01 de Janeiro de 1999 foi instalado o novo município, com a nomeação de um administrador, Dr. Miguel Soares Palmeira. O primeiro prefeito foi eleito em 03 de outubro de 2000, a Srª. Roseane Jatobá Lins, empossada em 01 de janeiro de 2001, sendo reeleito no último pleito, realizado no dia 06/10/2004.

Fonte: IBGE

Feliz dia das Mães_08maio2011

2011-05-06T11:33:00.000-07:00

Mãe,
Ela tem a capacidade de ouvir o silêncio.
Adivinhar sentimentos.
Encontrar a palavra certa nos momentos incertos.
Ser forte quando tudo ao redor parece ruir.
Sabedoria emprestada dos deuses para proteger e amparar seus filhos.
Sua existência é em si um ato de amor.
Gerar, cuidar, nutrir.
Amar, amar, amar…
Amar com um amor incondicional que nada espera em troca.
Afeto desmedido e incontido,
Mãe é um ser infinito!

Amigas virtuais,
“Profissional, mulher e mãe”
Parabéns pelo seu dia!
08 de maio de 2011

Rio das Ostras_RJ

2011-05-03T05:49:00.000-07:00

RIO DAS OSTRAS – RJ

Rio das Ostras é conhecida internacionalmente pelo seu potencial turístico, seus atrativos e cultura, características de um município dinâmico.

As 14 praias que desenham sua costa são os atrativos mais procurados pelos turistas que chegam diariamente à cidade. As áreas de preservação do município provam que é possível crescer, preservando o meio ambiente. Ilhas, lagoas, o rio das Ostras e o manguezal são verdadeiras maravilhas para os amantes da natureza.

Nas áreas preservadas da cidade, o visitante tem a possibilidade de entrar em contato direto com espécies da fauna e da flora nativas, incluindo as áreas da Mata Atlântica.

A memória de Rio das Ostras está na essência da cultura dos antigos povos que habitavam a região há milhares de anos. Não por acaso, a exuberância da natureza do município convive em plena harmonia com as melhorias que a cidade vem recebendo nos últimos anos, com os investimentos gerados pelos royalties do petróleo extraído da Bacia de Campos.

Considerado um dos melhores destinos da Costa do Sol, Rio das Ostras tem no turismo sua principal atividade econômica. De fácil acesso e localizada a 170 quilômetros da capital do Estado do Rio de Janeiro, Rio das Ostras, com seus 28 km de litoral, possui mais de 90 mil habitantes e tem como municípios vizinhos Macaé e Casimiro de Abreu.

■ INFRA-ESTRUTURA
Para atender a grande demanda turística a cidade conta com aproximadamente 70 hotéis e pousadas, oferecem 3.300 leitos, além de cerca de 30 restaurantes e vários quiosques localizados na orla.

O mar calmo de quase todas as praias e o povo hospitaleiro que recebe de braços abertos todos os visitantes são um convite para visitar este município, que vem se destacando na região pelos seus investimentos na infra-estrutura turística.
Créditos: Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Paranapiacaba_SP

2011-04-20T12:42:00.000-07:00

PARANAPIACABA – SP

A vila de Paranapiacaba est á localizada no município de Santo André, localizada a 48 km do centro da capital. É um lugar charmoso, onde o clima e a neblina das montanhas fazem lembrar o clima europeu. Fundada para abrigar os funcionários da companhia inglesa de trens que construiu a São Paulo Railway, estrada que ligava o interior do Estado ao porto de Santos, essa pequena vila se tornou um dos lugares mais visitados da região atualmente.

Construída a partir de 1860, a vila tem casas feitas em madeira de pinho e estilo inglês, e ruas cuidadosamente planejadas, dando uma sensação de aconchego para quem chega ao lugar. Ligadas ao clima frio e constantemente nublado essas características dão ao vilarejo o clima que atrai turistas de todas as partes, principalmente durante o Festival de Inverno de Paranapiacaba, realizado no mês de julho.

Paranapiacaba é cercado pela exuberância da Mata Atlântica da Serra do Mar, onde o turista pode desfrutar de passeios relaxantes pelas trilhas, cachoeiras e piscinas naturais existentes ali. O lugar é ideal para a prática de arvorismo e rapel. A Igreja de Bom Jesus de Paranapiacaba e os museus Funicular (do Trem) e Castelinho, onde está o carro de D. Pedro II, são alguns lugares que devem ser visitados, além do Parque Natural, destinado à preservação da fauna e da flora locais.

A beleza da vila já atraiu a atenção de fotógrafos, escritores e cineastas, que fizeram das paisagens de Paranapiacaba cenários para suas obras. As estações e maquinários em exposição são verdadeiras aulas de história da técnica e da engenharia nas obras de arte da construção ferroviária. Um passeio inesquecível, que faz lembrar a Inglaterra, no meio da Serra do Mar.

No centro ainda existe o antigo relógio que controlava o ritmo das atividades dos operários que construíram a estrada e a estação ferroviária está em pleno funcionamento. A beleza arquitetônica característica deu à Paranapiacaba o título de Patrimônio Nacional e a classificação entre os 100 monumentos mais importantes do mundo por organizações internacionais e não-governamentais que atuam na área de preservação do patrimônio histórico.

Em abril de 2003 com a visita do grupo World Monuments Fund - WMF, ONG de origem norte americana que lista 100 bens anuais reconhecidos como patrimônio histórico que necessitam de trabalhos para a sua preservação, Paranapiacaba apareceu como patrimônio cultural mundial, dentro de uma lista internacional organizada pela WMF, que ao mesmo tempo denuncia a necessidade de recuperação dos patrimônios históricos mundiais e os reconhece como tal.

■ INFRA-ESTRUTURA
Quem visita Paranapiacaba tem a oportunidade de se hospedar em hotéis e pousadas construídos em estilo inglês, com o charme e aconchego oferecido pelo calor das lareiras. São diversos estabelecimentos, a maioria com pernoite e café da manhã. Restaurantes, bares e cafés coloniais satisfazem os mais variados paladares. Muitos deles foram montados em típicas casas de estilo inglês e oferecem desde petiscos a pratos requintados. Destaque para as delícias das tradicionais casas de chá, lugares ideais para as tardes frias da região.

Clima & Geografia
Tropical úmido com um inverno pouco rigoroso e uma neblina constante. O índice pluviométrico da região é acima de 2.000 mm, atualmente Paranapiacaba detém é o título de cidade que mais chove no Brasil.

A Vila de Paranapiacaba é coberta por uma floresta pluvial, montana ou baixo montana, que é uma espécie de floresta tropical onde a temperatura mais baixa e da altitude local interferem nas características básicas. Além disso, há mata atlântica que abriga animais e plantas em extinção.

O relevo é Irregular e montanhoso, composto por rochas cristalinas e faz parte do planalto Atlântico. Vales e baixadas cruzam diversos córregos que ajudam na formação de rio maiores como o rio Grande. As montanhas são constituídas por rochas muito duras, bem resistentes à erosão.

Créditos: Pref. de Santo André e EMBRATUR

Garopaba_SC

2011-04-13T06:25:00.001-07:00

GAROPABA – SC

Garopaba é conhecida nacionalmente pela beleza de suas praias e por ser rota das baleias-francas que vêm dar à luz e amamentar os filhotes em suas águas, as mais amenas do litoral catarinense. Com uma população estimada 13.000 moradores fixos e recebe mais de 100.000 habitantes durante o verão. O setor do turismo é a primeira maior fonte de renda da cidade. A alta temporada de Garopaba é constituída por turistas que prestigiam a cidade em busca de sossego, tranqüilidade, festas e muita aventura. Além de contar cerca de 160 pousadas e hoteis todas com ótimas infra-estrutura hoteleira que proporcionam variedade no preço e ótimos serviços, além de muito conforto.

Garopaba é uma enseada que se estende da ponta do Faísca ou Gamboa até a Ponta do Ouvidor, banhada a leste pelo Oceano Atlântico, a oeste e norte fazendo limites com o município de Paulo Lopes e ao sul com o de Imbituba. Possui uma área de 111 Km2 de extensão. Situada na região sul do estado de Santa Catarina e distante 79 Km da capital do estado, Florianópolis.

Possui clima mesotérmico úmido, sem estação seca e verão quente, com média anual de 18,3 ºC, mas chegando a atingir temperatura perto dos 40 ºC. No inverno a temperatura pode baixar bastante com media de 10 ºC.

Existem vários rios e lagos em Garopaba são: Rio do Costão da Gamboa, que banha o bairro Gamboa; Rio Siriú, banhando a localidade de Siriú e a Lagoa do Siriú que banha o bairro e a Costa do Macacú; Rio Garopaba, Rio Palhocinha, que desemboca na Lagoa de Garopaba; Rio da Ponte Grande, que banha Encantada e desemboca na Lagoa de Garopaba; Canal do Capão que liga a Lagoa de Garopaba ao Oceano Atlântico. O Rio da Penha que é marco da divisão do município de Garopaba com Paulo Lopes, desembocando no Oceano Atlântico e o Rio Cova Triste que também delimita o território entre Garopaba e Paulo Lopes.

Como Chegar

A cidade de Garopaba está localizada a Sul do Estado, aproximadamente 75km de Florianópolis. O acesso rodoviário é feito pela BR-101 até Imbituba, seguindo pela SC-434 por mais 15km. O aeroporto mais próximo fica em Florianópolis.

Créditos: Santur e Prefeitura Mun. de Garopaba

Saquarema_RJ

2011-03-17T12:27:00.000-07:00

Saquarema_RJ

Saquarema é um município no estado do Rio de Janeiro (Brasil). Situado na região litorânea, distante cerca de 100 km da capital, possui belas praias (Barra Nova, Boqueirão, Itaúna, Jaconé, Vilatur e Vila) com condições favoráveis à prática do surfe. Uma das mais famosas é a Praia de Itaúna.

Cidade predominantemente turística, é conhecida também como "A capital nacional do surfe". Além dos campeonatos de surfe nacionais e internacionais, as festas religiosas constituem um importante atrativo para o turismo local. As principais atrações turísticas da cidades são: as praias, as lagoas, cachoeiras e cascatas, serras, o Sambaqui da Beirada (sítio arqueológico de 4500 anos), a Igreja Matriz N. S. de Nazareth, o Templo do Rock (museu-residência do roqueiro Serguei) e a rampa de vôo livre.

Em 2003, foi inaugurado o Centro de Desenvolvimento Vôlei Brasil. Nesse Centro treinam todas as seleções de vôlei do Brasil. É uma referência no que diz respeito à estrutura disponível para desenvolver atletas. O local também foi escolhido para acolher o museu do vôlei.

História & Cultura

As origens de Saquarema se perdem nos primórdios da história do Brasil, quando D. João III, Rei de Portugal, em 1530, mandou uma frota, sob o comando de Martin Afonso de Souza, "tomar posse e colocar em todo o território até a linha demarcada".

A frota aqui chegou em março de 1531, encontrando na região índios Tamoios, que davam à terra o nome de "Socó-Rema", em vista da existência de numerosos bandos de aves pernaltas, conhecidas como "Socó".

Com a divisão do Brasil em capitanias hereditárias passou a região de Saquarema a pertencer ao citado Martin Afonso de Souza , donatário da capitania de São Vicente, mas as terras da região só vieram a ser colonizadas em 1594, quando os padres da Ordem do Carmo aí construíram o Convento de Santo Alberto.

Várias fazendas se instalaram nas imediações até que, em 1960 ou 1962, Manoel Aguilar Moreira e sua mulher Catarina de Lemos fizeram erguer uma capela em honra a Nossa Senhora de Nazaré de Saquarema. Passou a curato e, em 12 de janeiro de 1755, a freguesia, sendo o Padre Antônio Moreira o primeiro vigário.

Fonte: IBGE

Cachoeiras Serra do Roncador
Localizadas em local plenamente preservado, consiste em 6 cachoeiras de beleza incomparável. A mata intocada e o clima de montanha tornam o passeio extremamente agradável. O acesso é feito através de trilhas com dificuldade moderada, sendo necessário o acompanhamento de guias. Fica distante apenas 3Km de Sampaio Corrêa, com aproximadamente 1,5Km em estrada de terra, tendo acesso fácil de carro até o início das cachoeiras (Reservatório da antiga CEDAE).

Miguel Pereira_RJ

2011-03-14T11:02:00.000-07:00

Miguel Pereira_RJ

Localizada a 119 km da capital do Rio de Janeiro, Miguel Pereira oferece um clima ameno, com boas pousadas e restaurantes, a aproximadamente 620 metros de altitude.

Além de trilhas e cachoeiras, Miguel Pereira, considerada a cidade com o terceiro melhor clima do mundo, também possui um parque eqüestre e um viaduto ferroviário, com 82 metros de comprimento, que é o único em ferro e em curva do mundo.

Historia & Cultura

Localizado no flanco mais interno da Serra do Tinguá, Miguel Pereira ainda é um município bastante jovem (tem apenas 52 anos de emancipação político-administrativa), porém desfruta de um prestígio invulgar no Estado do Rio. De fato, a antiga Estiva não usufruiu das benesses sócio-econômicas proporcionadas pela Época cafeeira que enriqueceu os vales dos rios Paraíba do Sul e Santana, fazendo de suas belezas naturais e de seu clima privilegiado o mote de um apreciável crescimento social e urbano no decurso das primeiras décadas do século XX. Em finais do século anterior, entretanto, o advento da estrada de ferro pelas montanhas já carreara enorme carga de progresso tanto para Miguel Pereira quanto para Governador Portela (hoje seu 2º Distrito), possibilitando assim a chegada de imigrantes de múltiplos matizes e comerciantes das mais variadas tendências mercantis, cujas atividades determinaram, em pouco tempo, um significativo fomento arquitetônico e demográfico para a área assentada entre as colinas da Serra do Couto.

Por conseguinte, as atividades turísticas, a ampla divulgação levada a efeito no Rio de Janeiro pelo Professor Miguel Pereira, as excelências do clima, a fertilidade do solo, as riquezas trazidas pela ferrovia nos primórdios do século XX e, principalmente, a instalação de diversas colônias de férias e alentados cassinos pelos vários hotéis da cidade constituíram fatores de extrema relevância para a prosperidade de toda a área serrana, levando Miguel Pereira e Governador Portela a um estágio econômico e a um crescimento urbano de tal ordem que sua emancipação, em 1955, veio se impor de forma quase natural de tão necessária.

Por outro lado, a desativação da ferrovia, em meados dos anos setenta, provocou não apenas consideráveis prejuízos financeiros em toda nossa região como, em especial, imensos problemas sociais no município, mas baseado na fibra que tanto caracteriza o homem da roça e da serra, o povo miguelense voltou-se para atividades comerciais e turísticas mais específicas e diferenciadas, tentando, pela força do trabalho e pelo típico otimismo do brasileiro, manter bem vivo este cantinho luminoso e pacífico onde viver ainda é um processo extremamente agradável...

Ciclo do Café
De 1770 a 1890. Apogeu da produção do café nas grandes propriedades de Valença e Rio das Flores, além dos cafezais nas fazendas do Secretário (Vassouras), Piedade, Manga Larga, Monte Líbano, Monte Alegre e Palmeiras (na área de Paty do Alferes e em parte da região do atual município de Miguel Pereira), as cinco últimas pertencentes a Francisco Peixoto de Lacerda Werneck, o 2º Barão de Paty do Alferes. Tal período caracterizou-se também por uma intensa produtividade pecuária e agrícola (tais como a criação de aves, bovinos e suínos e o cultivo de milho, trigo, mamona, feijão) graças ao expressivo trabalho escravo nas grandes fazendas serranas. Fase de crescimento da Vila de Paty do Alferes, nascimento da Freguesia de Sacra Família do Caminho Novo do Tinguá e ainda da Vila de Vassouras, esta logo constituída em Município em 1833. Tal ciclo assistiu também à derrocada da cafeicultura no vale do Paraíba em conseqüência tanto da Abolição da Escravatura quanto do irremediável e progressivo esgotamento do solo.

Construção da Cidade
De 1920 a 1950. Caracterizado principalmente pela troca do nome Estiva para Miguel Pereira. Chegada de novas levas de imigrantes, entre eles as importantes famílias Ahouage, Dau, Farah, Levy, Barile, Januzzi, Perriconi, Badolati, Deister, Wängler e outras. Incremento considerável do comércio e da hotelaria, este último ramo fazendo nascer na região os hotéis Mano, Lido, Guaporé, Suíça, Javary, Roma, Summerville e dos Turistas, entre outros, alguns deles abrigando alentados e concorridos cassinos. Aparecimento da luz elétrica na região no ano de 1927, fornecida pela pioneira empresa Companhia Força e Luz Vera Cruz fundada por Ângelo Lagrotta e Edmundo Peralta Bernardes. Surto de peste bubônica na Vila (em 1938) e grande enchente de toda região serrana em 1945.

Emancipação
De 1951 a 1955. Amplos movimentos políticos em Miguel Pereira e em Governador Portela voltados para a liberação das atividades político-administrativas então centralizadas em Vassouras, até então município-mãe de Miguel Pereira, comandados em especial por alguns notáveis lideres locais, entre eles Frederico Augusto da Senna Wängler (que seria o primeiro Prefeito do Município), Gastão Gomes Leite de Carvalho, Darcy Jacob de Mattos, Oswaldo Duarte dos Santos, Francisco Ramos Bernardes, Francisco Marinho Andreiolo, Dr. Carlos Leite, Joaquim Pereira Soares, Antônio da Silva Valente, Aristolina Queiroz de Almeida e seu pai Arthur Monteiro Queiroz, Manoel Guilherme Barbosa, Álvaro Caria, Antônio Valente, José Antônio da Silva e outros mais.

FELIZ DIA INTERNACIONAL DA MULHER

2011-03-08T06:28:00.001-08:00

Betim_MG

2011-03-02T08:31:00.000-08:00

BETIM – MG

A cidade de Betim com uma população de 429.507 habitantes, é hoje reconhecida pela imponência do seu desenvolvimento industrial tornando-a reconhecida nacionalmente. O setor industrial de Betim é bem diversificado e emprega a maior parte da população da cidade, com destaque para os ramos de auto-peças e componentes metalúrgicos e minerais não metálicos.

Além deste setor, o município se destaca na pecuária na comercialização de bovinos, suínos e galináceos, agricultura, horticultura, fruticultura e cana de açúcar. Como conseqüência ao Turismo de Negócios, a cidade vem crescendo os investimentos no setor turístico como hotéis, pousadas, restaurantes, bares, parques ecológicos, entre outros.

A cidade possui uma extensa área rural com fazendas, alambiques, parques ecológicos, pousadas, estabelecimentos do tipo "pesque-e-pague", sítios de aluguel, entre outros atrativos. Ainda dentro deste segmento se destaca o grande potencial da gastronomia betinense com restaurantes que exploram a culinária mineira em ambientes rurais.

História & Cultura
A região de Belo Horizonte, onde se localiza o Município de Betim, teve seu desbrava mento motivado pelas arrancadas dos bandeirantes ou colonizadores em busca de ouro e pedras preciosas. Por volta de 1710, Joseph Rodrigues Betim se fixava no local, ponto de interesse comercial e passagem de forasteiro à busca das minas de Pitangui. Betim e sua família estabeleceram um acampamento às margens do Ribeirão da Cachoeira, que mais tarde recebeu o nome de rio do Betim.

Após a fixação no local, Joseph Betim requereu uma sesmaria, que passou a explorar e onde construiu uma rústica capela. Três anos depois, ergueu nova capela coberta de telhas, em torno da qual floresceu o arraial de Capela Nova de Betim. A partir daí, começaram a chegar novos moradores, em número elevado, buscando terras devolutas, através de ordens governamentais, e desenvolvendo atividades agrícolas e pecuárias. Crescia a povoação, incentivada por fatores diversos; inauguração da Estrada de Ferro Oeste de Minas em 1910, exploração das pedreiras do município e construção da rodovia ligando Belo Horizonte e Uberaba.

O topônimo Betim originou-se daquele que teria sido o fundador da cidade Joseph Rodrigues Betim.

Fonte: IBGE

Camamu_BA

2011-02-21T08:52:00.000-08:00

CAMAMU – BA
Porto de embarcação para Barra Grande e Baía de Camamu, a cidade de Camamu está a 329 km pela BR-101 de Salvador, às margens do Rio Acarai, abre-se em meio a um vasto manguezal. Inicialmente habitada pelos índios Macamamus, sua origem remonta a 1560, quando jesuítas ergueram a capela de Nossa Senhora da Assunção de Macamamu daí o nome da localidade.

Uma das mais antigas cidades brasileiras, Camamu chegou a ser o maior produtor de farinha de mandioca do Brasil. Construída em dois andares, assim como Salvador, a cidade alta abriga prédios coloniais, a maior igreja do interior do estado - Matriz de Nossa Senhora da Assunção, datada do século XVIII - e antigos casarões.

Do mirante, descortina-se uma bela vista da Baía de Camamu, entrecortada por mangues. Na parte baixa, destaque para a feira e o porto, onde, em 1693, funcionava também a Casa de Câmara e Cadeia

Para desfrutar da natureza por completo, vale a pena passeios de barco ao longo desta que é a terceira maior baía do Brasil (a Baía de Camamu), só superada pela Baía de Todos os Santos e pela Baía de Guanabara) e com 440 anos de existência, Camamu é uma das mais antigas cidades brasileiras e conhecer a sua infinitude de ilhas entocadas em meio à mata preservada, e os pequenos povoados que mantêm viva a cultura tradicional. Outra boa opção é seguir também rumo às praias paradisíacas, cachoeiras, ilhotas e mangues de Barra Grande. A cidade possui um rico patrimônio arquitetônico e urbanístico, além de uma das maiores igrejas do interior do Estado, a matriz de Nossa Senhora da Assunção, do século XVIII.

Camamu segue a tradição luso-brasileira de cidade de dois andares com ruas tortuosas e estreitas observadas em Lisboa, Porto, Salvador e Maraú. O sítio onde a cidade foi implantada é acidentado, com desnível de 40 metros. Na parte baixa da cidade fica o porto, onde se instalou em 1693, a casa de Câmara e Cadeia.

História & Cultura
Nascida de uma aldeia de índios tupiniquins em 1560, catequizados pelos jesuítas, que ali ergueram a capela de Nossa Senhora da Assunção de Macamamu. A criação da vila em 1565 juntamente com as de Cairu e Boipeba deveu-se ao segundo donatário da capitania de Ilhéus Lucas Giraldes.

Camamu chegou a ser a segunda cidade mais importante da Bahia e o maior exportador de farinha de mandioca do país. O naturalista Von Martius no início do século XIX disse sobre Camamu: “este lugar é sem dúvida o mais importante e o mais populoso da costa da Bahia, ao sul da Capital. Conta-se na vila para mais de 6.000 pessoas, havendo proporcionalmente muitos brancos e poucos índios”. Dotada de um mirante em sua parte alta e situada defronte de uma baía repleta de manguezais, segundo uma lenda local curupira com seus pés voltados para trás, já fez mais de uma pessoa perder a orientação dentro do mangue. Se você passar algum tempo caminhando entre as raízes aéreas do manguezal entenderá o porquê da crença.

Na parte alta da cidade fica também a igreja de São Benedito (1839), onde residiram os jesuítas e na qual dizem que existe um túnel fazendo uma interligação com um casarão do outro lado da rua, que era utilizado na época dos ataques holandeses. Destaca-se ainda a igreja de Nossa Senhora do Desterro, construída provavelmente em 1670, com sua cúpula nervurada de base quadrada, uma reminiscência gótica. São comuns na cidade sobrados com portas e janelas com cercaduras do tipo Maria I.

Segundo o inventário de Proteção do Acervo Cultural da Bahia IPAC-BA, “Em Camamu, devido às condições do sítio, muito acidentado, surge, ainda, no século XVIII, um tipo de habitação muito particular, que se poderia chamar de sobrado invertido. São residências, muitas vezes com sótão, com acesso por uma rua elevada e dois ou mais porões abertos para a encosta. Quando na esquina, tais porões se articulam diretamente com a rua e têm funções independentes da residência”. Na zona rural há belas casas de fazendas e engenhos.

A cultura do cacau no Baixo Sul foi iniciada em Camamu no século XIX. Naquela época, o escoamento da produção era feito através dos portos de Nilo Peçanha e Ituberá.

Bombinhas_SC

2011-02-07T10:00:00.001-08:00

BOMBINHAS – SC
História & Cultura

A história de Bombinhas começa muito tempo antes da colonização. Os sítios arqueológicos, inscrições rupestres, oficinas líticas e a própria denominação de locais, como a Ilha do "Macuco", atestam a existência de tribos indígenas, na sua maioria tupi, na península. A localização dos sambaquis mostra que os índios preferiam morar perto do mar e viviam da pesca e cultivo de mandioca.

No ano de 1527, Sebastião Caboto, a serviço do rei da Espanha, chegou a enseada de Zimbros , dando-lhe o nome de são Sebastião, ocasião em que levou quatro nativos brasileiros para a Europa. Entre 1748 e 1756 foram enviados para todo o litoral catarinense, cerca de 6.071 pessoas, vindas das Ilhas dos Açores, território português. Algumas famílias fixaram-se nas imediações da Enseada das Garoupas, hoje Porto Belo, dando o nome de Nova Ericeira. Tempos depois, a península passou a se chamar Porto Belo. Com eles, vieram sua cultura popular, como as técnicas de pesca, o boi na vara, o carro de boi, a olaria de cerâmica utilitária e decorativa, a renda de bilro, etc. A chegada do colonizador conduziu às mudanças de costumes e, inclusive, do modo de ocupação das terras em relação aos indígenas. Os colonizadores preferiram fixar-se nos morro e dedicaram-se sobretudo, à agricultura.

Com auto-suficiência, a comunidade plantava, pescava, fazia farinha, açúcar, café em pó e escalava o peixe para conservar. Produzia suas roupas e, também, cestos, louças de barro, sabão e óleo de peixe para a iluminação. A fabricação da canoa de um pau só também é uma arte herdada dos índios carijós. O nome se dá por ser construída em um único tronco de madeira entalhado, que ganha a forma de canoa. O garapuvú, árvore abundantemente encontrada na região é preferida em função de sua leveza e por possuir o tronco reto em seus nós. A maioria dos pescadores de Bombinhas, mantém com extraordinário capricho as canoas herdadas dos avós, muitas delas com cerca de 100 anos.

Após 1960 a população desocupou o morro, passando ocupar a parte plana; a ela se adicionou uma população flutuante, na temporada de verão. A comunidade foi beneficiada pela melhoria das estradas de rodagem, pela disponibilidade de transportes coletivos, rede de água e eletricidade. A vinda dos primeiros turistas anunciava uma transformação na localidade e uma rápida ocupação. Na década de 70 cresceu rapidamente o número de casas de praia dos veranistas, sendo que nesta etapa, outras atividades vieram complementar a renda familiar. A Cidade que vivia da pesca passou a incrementar a renda familiar através do turismo, tanto pela locação de suas residências como com estabelecimentos comerciais.

A partir dos anos 90, o fluxo de turistas aumenta a cada ano, e em 1992 a população vota a favor da emancipação política de Porto Belo. Atualmente, possui boa infra-estrutura turística, com ótimos hotéis e restaurantes, além de opções de lazer e entretenimento, que fazem de Bombinhas a décima quarta cidade mais visitada do país, em viagens de lazer.

Toda a península que compõe o município abriga lendas misteriosas e praias de areias brancas e águas transparente emolduradas por morros verdejantes. O principal atrativo turístico de Bombinhas é o seu patrimônio natural formado por uma rica diversidade biológica que se encontra distribuída na Floresta Atlântica, praias, rios, mangues, dunas, restingas, baía, enseada, rochedos, ilhas oceânicas. Bombinhas oferece aos seus visitantes diversificadas opções de lazer e esporte, principalmente aquáticos, para todos os gostos e idades. Tudo isso aliado à farta gastronomia.

Natal_RN

2011-02-02T10:34:00.000-08:00

Natal_RN

Construída sobre dunas, a capital do Rio Grande do Norte tem praias belíssimas, diversas lagoas, um ótimo clima e muitas atrações interessantes.

Tanto a história, quanto a orla costeira de Natal, têm início na estratégica foz do Rio Potengi, onde, em 1568, os portugueses começaram a levantar, sobre os arrecifes, uma sólida fortaleza em forma de estrela de cinco pontas, com enormes pedras de granito trazidas da Europa. Trinta anos depois, em 6 de janeiro de 1598, foi concluída a construção, que, em virtude daquela importante data cristã, é conhecida como Forte dos Reis Magos.

Dominado pelos holandeses de 1630 a 1654, o forte abriga uma capela com cisterna de água doce e um marco de posse, usado como sinal do domínio de Portugal sobre as terras descobertas.

O lugar, muito visitado, oferece, ao redor, a Praia do Forte, com piscinas naturais na maré baixa. Outra boa opção de passeio é o Parque das Dunas, segundo maior parque urbano do país, com quase 12 km² protegidos por lei, responsável pela preservação do clima ameno e do lençol de água subterrâneo que abastece boa parte da cidade.

Ali é possível ver como era Natal antes da colonização e aprender sobre a importância da vegetação, que impede que as dunas se movam com o vento, e sobre a biodiversidade local, que inclui mais de 70 espécies de aves, e 269 espécies da flora.

Descendo pela orla, há uma sucessão de belas praias, entre as quais se destaca Ponta Negra, onde ficam diversos bares e restaurantes, além do célebre Morro do Careca, duna de 120 metros de altura, com acesso interditado.

Em Ponta Negra tem início a Rota do Sol, que liga Natal às praias do sul. Pirangi do Norte, uma magnífica enseada, com piscinas naturais que se formam, na maré baixa, a menos de 1 km da costa, é bastante conhecida por possuir o maior cajueiro do mundo.

A árvore, de mais de cem anos, tem uma rara mutação genética que a faz ocupar uma superfície de 8.500 m². A anomalia causa o crescimento desproporcional dos galhos, que, sob o próprio peso, acabam por tocar o solo e criar raízes, crescendo como se fossem troncos de uma nova árvore.

Uma das praias mais bonitas é Búzios com áreas de águas calmas, boas para mergulho, e outras com ondas fortes, boas para surfe, além de muitas dunas e lagoas. Em Barra de Tabatinga, o destaque é o Mirante dos Golfinhos, que fica no alto de uma falésia e tem uma deslumbrante vista do mar e das dunas.

Na maré alta, os golfinhos costumam nadar e brincar no local. Camurupim é uma bela praia, de ondas fracas e piscinas naturais, onde fica a Lagoa de Arituba, com suas águas cristalinas. Na barra da Lagoa Guaraíras, a deserta Barreta, cercada por dunas, oferece piscinas naturais na maré baixa.

Canindé de São Francisco_SE

2011-01-26T08:05:00.001-08:00

CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO – SE

Para quem deseja curtir além do sol e mar do Nordeste a dica é seguir rumo a cidade de Canindé de São Francisco, portão de entrada para Complexo Xingó, localizada as margem do Rio São Francisco e a 200 Km da capital Aracaju. O Cânion do Xingó principal atrativo turístico do Complexo que integra nas águas do rio São Francisco.

Além da abundância de belezas naturais, Canindé de São Francisco ficou ainda mais atraente para o turista desde que as águas do Rio São Francisco foram represadas para a construção da barragem da Usina Hidroelétrica de Xingó, em 1988. As corredeiras do rio deram lugar a águas mais calmas e propícias à navegação, o que possibilita agradáveis passeios de catamarãs e lanchas entre belíssimos cânions nas margens do rio.

Está localizada em Canindé de São Francisco a Usina Hidrelétrica de Xingó, onde acontecem visitas monitoradas, e também o Cânion de Xingó (ou Cânion do Talhado) onde se chega através de navegação pelo Rio São Francisco.

Clima & Geografia

O clima da região é semi-árido, com sete a oito meses secos (de agosto a março), de sol e muito calor. As chuvas ocasionais são concentradas em poucos meses do ano (de maio a agosto). As temperaturas são altas durante todo o ano, variando entre 24ºC e 33ºC, mas podem chegar até 43ºC no verão.

História & Cultura

O atual município de Canindé de São Francisco fez da parte sesmaria de trinta léguas concedida, em 1629, ao desembargador Burgos e outros, não tendo grande atenção dos seus desbravadores.

Até o início do século XIX, apresentava somente 3 ou 4 fazendas dispersas. Ao final do século, Francisco Cardoso de Brito Chaves comprou a grande propriedade, até então inexplorada, e se assenta à sede municipal de Curituba. Mais tarde, o Coronel Francisco Porfírio estabelece um curtume de couros em sociedade com o Coronel Antônio Porfírio de Brito. Esse curtume impulsiona o povoamento da região.

Em 07 de Novembro de 1899, a povoação é elevada à categoria de sede do Distrito da Paz, sendo posteriormente revogada. Em 1938 foi elevada a vila e, em 1953, passou à categoria de cidade e sede do município.

A cidade original, de fato um pequeno aglomerado à margem do rio São Francisco, foi abandonada e a sede municipal transferida para o platô, quando da construção da Usina Hidrelétrica de Xingó. Em 06 de Março de 1987 foi inaugurada a nova Canindé.

Paranaguá_PR

2011-01-18T04:49:00.000-08:00

PARANAGUÁ – PR

Cidade histórica datada da primeira metade do século XVI tem em sua função principal a de porto escoador da produção do Estado que o interliga a todas as demais regiões, bem como a outros estados e ainda ao exterior. A construção de suas docas data de 1934, quando passou a figurar entre os principais portos do Brasil, com a denominação de Porto D. Pedro II.

Testemunha de mais de 400 anos de história, guarda ainda vestígios da época da colonização em seus casarios de fachada azulejada, em suas ladeiras de pedra e em suas igrejas.

A cidade, referência litorânea paranaense pela importância do porto para a economia do Paraná, possui um dos mais belos conjuntos arquitetônicos coloniais do Estado, o qual é valorizado em função da sua representatividade e de seu potencial turístico.

Paranaguá possui grande capacidade turística, como Berço da Civilização do Estado do Paraná, seu patrimônio Natural e Cultural é de grande riqueza, além do Porto D. Pedro II, um dos mais importantes da Costa Brasileira.

O Turista que vem à Paranaguá, vai se defrontar com os Casarios Históricos nas margens do Rio Itiberê, com a Ilha da Cotinga, com o Colégio dos Jesuítas (Museu), com a Catedral, com a Fontinha, onde, bem antes dos brancos, o povo carijó iá matar a sua sede, com a dança do Fandango, com os pratos típicos - o Barreado e o Pirão de Peixe, com inúmeras ilhas dentre elas a famosa Ilha do Mel.

É a maior baía do Estado do Paraná e considerada a terceira de maior importância no País pelo seu estuário lagunar, além de ser cercada pela Serra do Mar e pela Mata Atlântica.

Com uma área de 677 mil Km², subdivide-se em outras baías menores e possui em seu interior várias ilhas e comunidades de pescadores, além de abrigar o Porto de Paranaguá.

Crédito: Pref. Mun. de Paranaguá

Praia da Pipa_RN

2011-01-11T09:06:00.000-08:00

Praia da Pipa_RN
Fonte: www.brasilazul.com.br

De sossegada vila de pescadores, descoberta por surfistas nos anos 70, Praia da Pipa, 87 km ao sul de Natal, transformou-se em um balneário sofisticado e cosmopolita que atrai turistas do mundo inteiro.

Seu litoral, recortado em praias perfeitas, de areias claras e águas mornas e claras, costuma ser freqüentado por uma boa quantidade de golfinhos e tartarugas marinhas. Verdadeiro paraíso ecológico, tem falésias ainda cobertas pela Mata Atlântica, dunas brancas e vastos coqueirais, oferecendo boa infra-estrutura hoteleira, e uma gastronomia de nível internacional, com bares, restaurantes e lojas concentrados principalmente na Avenida Baía dos Golfinhos.

Caminhando pela orla para o sul, em direção a Cunhaú, ou para o norte, em direção a Tibau do Sul, município ao qual pertence, chega-se a praias de grande beleza, rústicas e quase desertas, graças ao acesso, facilitado apenas na maré baixa. A vila ganhou seu nome atual por causa da semelhança de uma formação rochosa com um barril, ou pipa, que servia como ponto de referência aos antigos navegantes.

A melhor forma de tentar encontrar golfinhos é fazer um passeio de barco, que, em geral, inclui parada para mergulho. Outra maneira de avistá-los é observar o mar do alto das falésias.

O Chapadão, por exemplo, é um grande espaço plano, de onde se tem a mais deslumbrante vista da Praia do Amor. O Santuário Ecológico de Pipa é uma Área de Proteção Ambiental com 16 trilhas, vegetação de restinga e de Mata Atlântica, onde existem mirantes para as praias do Curral e do Madeiro.

A única praia movimentada é a do centro, ou da Pipa. Muito bonita, durante a maré baixa formam-se piscinas naturais de águas mornas, bastante apreciadas. Indo a pé em direção ao norte, após 2 km surge a belíssima Praia do Curral, com falésias e pontos de observação de golfinhos. Mais 2 km de caminhada nessa direção e se alcança, na maré baixa, a magnífica Praia do Madeiro, com uma falésia, em boa parte coberta de vegetação, e a famosa Baía dos Golfinhos, muito visitada pelos alegres cetáceos, que costumam aparecer para se alimentar, acasalar e fazer acrobacias.

Andando para o sul, 2 km a partir da Praia da Pipa, se a maré estiver baixa, é possível chegar à Praia do Amor, considerada uma das mais bonitas da região. Outra forma de chegar a essa praia, com belas dunas e ondas fortes, propícias à prática de surfe, é seguir até a falésia, onde fica o mirante do Chapadão, e descer uma escada escavada no penhasco. Esplêndida também é a Praia das Minas, mais 3 km ao sul, extensa e deserta, com mar agitado e falésias, é a preferida das tartarugas marinhas.

Feliz 2011

2010-12-28T09:22:00.001-08:00

Feliz Ano Novo!

Dentro de alguns dias, um Ano Novo vai chegar a esta estação.
Se não puder ser o maquinista, seja o seu mais divertido passageiro.
Procure um lugar próximo à janela desfrute cada uma das paisagens que o tempo lhe oferecer, com o prazer de quem realiza a primeira viagem.
Não se assuste com os abismos, nem com as curvas que não lhe deixam ver os caminhos que estão por vir.
Procure curtir a viagem da vida, observando cada arbusto, cada riacho, beirais de estrada e tons mutantes de paisagem.
Desdobre o mapa e planeje roteiros.
Preste atenção em cada ponto de parada, e fique atento ao apito da partida.
E quando decidir descer na estação onde a esperança lhe acenou não hesite.
Desembarque nela os seus sonhos...
Desejo que a sua viagem pelos dias do próximo ano, seja de

PRIMEIRA CLASSE

Feliz Natal e Próspero 2011

2010-12-20T11:04:00.000-08:00

Mensagem de Natal e ano Novo

Um momento doce e cheio de significado para as nossas vidas.
É tempo de repensar valores, de ponderar sobre a vida e tudo que a cerca.
É momento de deixar nascer essa criança pura, inocente e cheia de esperança que mora dentro de nossos corações.
É sempre tempo de contemplar aquele menino pobre, que nasceu numa manjedoura, para nos fazer entender que o ser humano vale por aquilo que é e faz, e nunca por aquilo que possui.

Noite cristã, onde a alegria invade nossos corações trazendo a paz e a harmonia.

O Natal é um dia festivo e espero que o seu olhar possa estar voltado para uma festa maior, a festa do nascimento de Cristo dentro de seu coração.
Que neste Natal você e sua família sintam mais forte ainda o significado da palavra amor, que traga raios de luz que iluminem o seu caminho e transformem o seu coração a cada dia, fazendo que você viva sempre com muita felicidade.

Também é tempo de refazer planos, reconsiderar os equívocos e retomar o caminho para uma vida cada vez mais feliz.
Teremos outras 365 novas oportunidades de dizer à vida, que de fato queremos ser plenamente felizes.

Que queremos viver cada dia, cada hora e cada minuto em sua plenitude, como se fosse o último.
Que queremos renovação e buscaremos os grandes milagres da vida a cada instante.
Todo Ano Novo é hora de renascer, de florescer, de viver de novo.
Aproveite este ano que está chegando para realizar todos os seus sonhos!

FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO NOVO PARA TODOS!

Curitiba_PR

2010-12-04T12:00:00.000-08:00

Curitiba

O próprio nome Curitiba possui uma raiz ecológica, pois, em tupi-guarani, significa algo mais ou menos como “lugar de muitos pinheiros”.

Fundada a 70 quilômetros de distância do litoral, numa região com altitude média de 934 metros, até o início do século XIX era apenas uma pequena vila pertencente à Capitania de São Paulo, na rota de passagem do gado que era transportado do Rio Grande do Sul para Sorocaba. Em 1853, quando o Paraná se tornou uma província autônoma, Curitiba transformou-se em capital.

Hoje a cidade tem cerca de 81 milhões de metros quadrados de área verde preservada, com muitas praças e ruas bem arborizadas, além de dezenas de parques, boa parte deles construída em homenagem aos imigrantes que chegaram de várias regiões do globo, dando-lhe um ar cosmopolita, principalmente portugueses, italianos, poloneses, alemães, ucranianos, japoneses, sírios e libaneses.

Os parques funcionam como uma boa forma de conservar a Mata Atlântica. Alguns servem também para proteger a vegetação ciliar de rios locais, além de serem excelentes opções de lazer, tanto para os curitibanos quanto para os que visitam a cidade.

Entre os mais freqüentados está o Parque das Pedreiras, de onde antigamente saíam as pedras utilizadas para o calçamento de Curitiba. Repleto de lagos, cascatas e araucárias, o parque abriga o Espaço Cultural Paulo Leminski, uma área para grandes shows ao ar livre e o Teatro Ópera de Arame, um ícone da arquitetura moderna, com palco de 400 m² e capacidade para 2400 espectadores.

A estrutura circular, construída com tubos de aço, tem paredes de vidro e teto de policarbonato transparente e o acesso se dá por meio de uma passarela metálica elevada sobre um lago de 7200 m². Encravada na mata e debruçada sobre o espelho d’água, à noite a Ópera de Arame fica ainda mais deslumbrante.

Maceió_AL

2010-11-28T13:41:00.000-08:00

Maceió

Chamada de Cidade-Restinga por causa de sua localização, entre a Lagoa de Mundaú e o Oceano Atlântico, Maceió se destaca pelo tom inigualável do mar, cujas águas cristalinas, mornas e tranqüilas, variam do verde-esmeralda ao azul-turquesa.

Famosa por suas exuberantes piscinas naturais, a capital do estado de Alagoas possui cerca de quinze praias de areias brancas e finas, uma bela orla marítima toda enfeitada por coqueiros e um clima tipicamente tropical, em que o sol brilha quase o ano inteiro.

Da Praia de Pajuçara, parte a maioria das jangadas que levam turistas para a região onde os arrecifes, na maré baixa, formam piscinas naturais, a dois quilômetros da costa.

Nas Piscininhas, como costumam ser chamadas, o oceano se transforma num aquário repleto de peixes multicoloridos. As correntes frias do alto mar não conseguem transpor as barreiras de coral e as águas, rasas e límpidas, ganham uma temperatura apropriada ao mergulho e à contemplação da bela natureza marinha.

Outro ponto de saída para os passeios de jangada que, em geral, não gastam mais de vinte minutos para chegar até as piscinas naturais é a Praia dos Sete Coqueiros, situada na ponta norte da enseada de Pajuçara.

Quem quer menos agitação, deve procurar praias como Ponta Verde. Com suas águas calmas e transparentes, muitos coqueiros e piscinas naturais, é a melhor praia urbana de Maceió, além de bem sossegada, pelo menos durante o dia, pois à noite se torna ponto de encontro da juventude local.

Jatiúca também é uma opção mais tranqüila, enquanto Cruz das Almas e Jacarecica apresentam ondas boas para a prática de surfe, e Guaxuma tem casas de veraneio requintadas.

Garça Torta disputa com Pratagi, muito conhecida por ter uma estátua de sereia erguida sobre os recifes, o título de praia mais bonita da cidade.

Como se não bastasse ter praias paradisíacas e um mar absolutamente deslumbrante, Maceió possui ainda um dos maiores complexos lagunares do país, em que sobressai a famosa Lagoa Mundaú, com seu vasto manguezal formando um cenário de rara beleza.

Diversas embarcações promovem passeios pela lagoa, pontilhada por nove ilhas e que vai até Barra Nova, onde se encontra com o mar.

No Bairro Histórico do Jaraguá, uma das regiões mais antigas de Maceió, armazéns portuários e algumas construções de arquitetura colonial e neoclássica, abrigam bares, restaurantes, casas noturnas e museus.

Juazeiro do Norte_CE

2010-11-19T06:51:00.000-08:00

Juazeiro do Norte

Em 1827 foi erigida uma capelinha, pelo Padre Pedro Ribeiro de Carvalho, no local denominado Tabuleiro Grande, em frente a um frondoso juazeiro, na estrada real que ligava Crato a Missão Velha, à margem direita do rio Batateira. Esta a origem de Juazeiro do Norte. A denominação deve-se justamente à árvore, notável por manter-se verdejante no rigor das maiores secas. Juazeiro é palavra tupi-portuguêsa: jua ou iu-à e "fruto de espinho" (em virtude da grande quantidade de espinhos que defendem os ramos da árvore), mais o sufixo eiro.

A pequena capela foi consagrada a Nossa Senhora das Dores, padroeira do Município, a quem o Padre doou como patrimônio, as suas terras e onze escravos.

O povoado não teve grande desenvolvimento até que a 11 de abril de 1872 lá chegou o Padre Cícero Romão Batista, como sucessor do Padre Pedro Ferreira de Melo. O pequeno núcleo contava, então, com 12 casas de tijolos e 20 de taipa e palha.

Padre Cícero dedicou-se aos deveres religiosos.

Não tardou que a fama evangélica do novo sacerdote se propagasse em toda a região caririense e pelas cidades próximas.

A influência do padre avultou, após os acontecimentos que se teriam verificado anos depois, e de que foi protagonista a beata Maria de Araújo. No dia 6 de março de 1889, a beata, ao receber das mãos do padre a sagrada partícula, viu-a transformar-se em sangue vivo. O fenômeno repetiu-se outras vezes e durante anos.

A notícia espalhou-se por todo o Nordeste, começando o êxodo para Juazeiro, que teve então grande impulso. Mas a Igreja veio a condenar essas manifestações, suspendendo o Padre das Ordens. A fama da beata Maria de Araújo foi diminuindo aos poucos, até apagar-se completamente.

Padre Cícero afastou-se de Juazeiro alguns meses, tendo ido a Roma. Retornando, continuou a ter grande influência, sendo raro o sertanejo que não fosse a Juazeiro em romaria. Ao contrário da beata, sua fama tomava cada dia maior relevo. Foi ele vice-presidente do Estado e Deputado Federal.

Fonte: IBGE

Ilha de Paquetá_RJ

2010-11-05T09:12:00.000-07:00

ILHA DE PAQUETÁ – RJ

A poucos alguns minutos da cidade do Rio de Janeiro, bem no coração da Baía de Guanabara está um distrito que parece uma cidade parada no tempo em plena Cidade Maravilhosa, Paquetá é um presente para os cariocas. Esta ilha muitos cariocas, é um lugar privilegiado para namorar, passear e se divertir.

Essas são algumas da vantagens que fazem de Paquetá uma região especial, a começar pela própria viagem à ilha: barcas, catamarãs e aerobarcos transportam os visitantes pela Baía de Guanabara numa rota agradável e embalada pela brisa marinha.

Em conjunto com outras Ilhas do Arquipélago e com a área do Manguezal de Guapimirim, formam um rico viveiro de aves silvestres, marinhas e migratórias. Ainda que em menor quantidade pode-se encontrar nas praias, cavalos marinhos, estrelas do mar, ouriços, mariscos e caramujos. Nas pedras, pequenas ostras, mexilhões e cracas. Sempre existiu extensa variedade de peixes estimulada inicialmente pelos manguezais e pelos matacões.

Atracando no local, o visitante descobre que a ilha proíbe o tráfego de veículos para permitir que bicicletas e charretes se locomovam em suas ruas revestidas de saibro e coloridas pelos flamboyants. Com apenas, 10. 9 km2 de ruas, a ilha está livre do barulho e da poluição.

O contato com a natureza marca a visita ao local. Paquetá abriga um dos poucos exemplares brasileiros do baobá com 20 árvores originaria da África, que ficou conhecido pelos moradores como “Maria Gorda”. Outra árvore típica é o Flamboyant, sendo que algumas plantas datam de 100 anos.

Imperdíveis também são os passeios que levam à Pedra da Moreninha e ao Parque Darke de Mattos. Recentemente, o parque foi totalmente revitalizado a partir de uma obra de reurbanização feita pela Prefeitura do Rio. Ao final da tarde, nada melhor do que passear de barcos-pedalinhos assistindo ao pôr-do-sol. O mirante também deve figurar no roteiro do visitante. Ele fica no Morro da Cruz, que descortina um panorama parcial da ilha.

Desde 1883, Paquetá faz parte do município do Rio de Janeiro. Das ruas de saibro pode-se observar vários estilos arquitetônicos, inclusive o Solar que hospedou D. João VI e a casa que foi propriedade de José Bonifácio de Andrada e Silva, o patriarca da independência.

Clima & Geografia
A Ilha tem a forma aproximada de um 8. Sua área total é em torno de 1,2 Km2 com aproximadamente 8 km de perímetro. Sua mais longa extensão é da Ponta do Lameirão à Ponta da Imbuca, com 2316 m e a menor na Ladeira do Vicente, com aproximadamente 100 m. São 9 morros, sendo o Morro do Vigário o mais elevado, com 69 metros.

Aracajú_SE

2010-10-27T09:18:00.000-07:00

ARACAJÚ – SE

Chegar a Aracaju é correr o risco de ficar seduzido por uma das capitais brasileiras mais joviais, bonitas e tranquilas. A capital sergipana, está situada à margem direita do Rio Sergipe, de onde cresceu ordenadamente, respeitando sobretudo sua característica de cidade litorânea onde sol, praias, manguezais embelezam a cidade. Com avenidas, ruas e lagradouros bem arborizados e sinalizados o visitante pode facilmente locomover-se para qualquer ponto com segurança.

É uma das primeiras capitais brasileiras resultante de um planejamento prévio. O complexo arquitetônito de Aracaju data de 1824. Atualmente o investimento em ciclovias e praças contribuiram para que a cidade recebesse recentemente o título de Capital Brasileira da Qualidade de Vida.

A noite aracajuana é mais movimentada nos bares que enfeitam a orla marítima. Situada na Praia de Atalaia, a Orla dispõe de hotéis confortáveis, restaurantes e quadras de esportes. Com uma estrutura moderna a Orla orefece opções de entretenimento para quem deseja aprecisa boa música, boa culinária ou curtindo a brisa do mar.

Créditos: Pref. Mun. de Aracajú e Gov. do Estado de Aracajú
Outros Sites: Trivago - Aracajú

Abrolhos_BA

2010-10-18T11:47:00.000-07:00

Abrolhos
Fonte: www.brasilazul.com.br

Entre julho e novembro, em Abrolhos, no sul da Bahia, turistas e pesquisadores ficam de olhos bem abertos, fitando o horizonte à procura de borrifos, saltos e, principalmente, caudas.

As nadadeiras caudais são como impressões digitais para identificar as baleias da espécie jubarte, que, durante o inverno e a primavera, migram em massa para acasalar, dar à luz e amamentar nas águas quentes de Abrolhos.

Para ter uma idéia da importância dessa região, cerca de 80% das jubartes contabilizadas no litoral nordeste e sudeste do Brasil costumam ser avistadas ali.

Se no mar de Abrolhos é possível ver uma média de 30 jubartes por dia, entre outras baleias, como a franca e a minke, além de cetáceos como o golfinho-nariz-de-garrafa, o golfinho-de-dentes-rugosos e o boto-cinza, no ar se vê uma profusão de pássaros.

Nas cinco pequenas ilhas, dispostas em arco porque provavelmente já fizeram parte da cratera de um vulcão, vivem grandes populações de diversas espécies de aves marinhas. A Redonda é ocupada por fragatas, a Guarita pelos beneditos, na Sueste concentram-se os atobás-marrons, enquanto os atobás-brancos se dividem entre a Siriba e a Santa Bárbara.

Sob a água, Abrolhos abriga o maior conjunto de corais do Atlântico Sul, incluindo o chamado chapeirão, uma formação coralina única no mundo, semelhante a um cogumelo. De abril a dezembro a visibilidade chega a 20 metros, transformando o lugar em um verdadeiro aquário natural, com uma infinidade de peixinhos coloridos, nadando entre garoupas, arraias, tartarugas, barracudas e tubarões.

A única ilha habitada é a de Santa Bárbara, onde vivem alguns militares e funcionários do Ibama. As visitas ao Parque Nacional Marinho dos Abrolhos são rigorosamente controladas para que todo esse luxuoso patrimônio ambiental continue bem preservado.

Maricá_RJ

2010-10-05T09:41:00.000-07:00

MARICÁ

O município de Maricá é um dos mais bonitos do estado do Rio de Janeiro, possuindo uma beleza natural cercada de montanhas, praias e lagoas.

Maricá é um município que apresenta um dos maiores complexos lagunares do estado denominado Maricá-Guarapina, com rios, lagoas, riachos e brejos.

O município é muito conhecido no estado pelas belezas de suas praias oceânicas, com tantos atrativos naturais atraí muitos turistas nos períodos de férias. Sua população é estimada em 120.000 mil habitantes

Créditos: Pref. Mun. de Maricá

Historia & Cultura

A história do desbravamento do atual Município de Maricá remonta às últimas décadas do século XVI. Suas origens permanecem ignoradas, sabendo-se apenas que os primeiros colonizadores aí chegaram graças à doação de sesmarias, concedidas na faixa litorânea, compreendida entre Itaipuaçu e as margens da lagoa, no local onde mais tarde surgiu a cidade.

Em 1584, José de Anchieta partiu de Cabuçu, com o padre Leitão e numeroso grupo de índios, com destino à lagoa de Maricá, onde efetuou a célebre "pesca miraculosa". Ali encontrou sinais da colonização, pois já estavam sendo exploradas várias sesmarias. Onde hoje se localizam o povoado de São José de Imbaçaí e a fazenda São Bento, fundada em 1635 pelos padres beneditinos, surgiram os primeiros núcleos de povoação em Maricá.

Às primitivas populações desses dois núcleos deve-se a construção da primeira capela em terras maricaenses, destinada ao culto de Nossa Senhora do Amparo. Os habitantes da região aos poucos se deslocaram para a outra margem da lagoa, que possuía clima mais saudável. Nesse novo local teve origem a Vila de Santa Maria de Maricá.

Fonte: IBGE

Ilha Mexiana_AM

2010-09-27T12:01:00.000-07:00

Ilha Mexiana

Mexiana é uma ilha particular situada na foz do Rio Amazonas, exatamente sobre a linha do Equador. É uma das mais antigas do Pará, com cerca de 100 mil hectares. Nela foi construído o Marajó Park Resort – um hotel de selva no estilo marajoara. Várzeas, mangues e floresta tropical fazem parte do ecossistema local. A área abriga, ainda, várias espécies de peixes, tais como: pirarara, filhote, pescada branca, piramutaba, dourada e outros bagres da região.

E é muito procurada pelos praticantes da pesca esportiva. A ilha conta com pista de pouso e roteiros ecoturísticos, como passeios em trilhas, visitas de observação de fauna, praias – como Jaburu Pinto, Japuá, Quebra-Vara, Matupiri e Malhadas – e montaria em búfalos. Em determinada época do ano, pode-se admirar o fenômeno da "Pororoca". Parte integrante do arquipélago do Marajó, situada na costa marítima do município de Chaves, Ilha Mexiana fica a oito horas de barco de Belém, capital do estado, e a 30 minutos de avião.

O clima no arquipélago é equatorial com chuvas constantes. De junho a janeiro – quando está seco –, os passeios ficam mais acessíveis. Nos outros meses, o alto índice pluviométrico pode prejudicar um pouco a visita. A temperatura média anual fica em torno de 26ºC, com máximas de 33ºC e mínimas de 21ºC.

Atrações:
Pesca Esportiva
A pesca esportiva é um dos maiores atrativos da Ilha. Pescadores de todo o mundo viajam até lá em busca da emoção única de pegar peixes que podem chegar a quase de três metros de comprimento.

Passeio de voadeira
É possível conhecer a vida selvagem local por meio de passeio em voadeira pela floresta equatorial que cerca Ilha Mexiana.

Passeio de búfalo
Ali, o passeio no dorso de um búfalo é muito comum, visto que a região é grande criadora da espécie.

Praias fluviais
Visitar as praias de rio e a foz do Rio Amazonas também faz parte da programação, encantando até os mais experientes viajantes.

Maragogipe_BA

2010-09-22T08:21:00.000-07:00

MARAGOGIPE – BA

Maragogipe é um município do estado da Bahia localizada a cerca de 133km de Salvador. Sua população é estimada em 41.085 habitantes aprox.. O município de Maragojipe é bastante rico no que diz respeito aos recursos naturais, apresentando um ótimo potencial para o desenvolvimento de atividades ligadas ao turismo ecológico, rural e principalmente o turismo náutico, incluindo a pesca desportiva.

Apresenta excelentes condições para o turismo náutico, contando, inclusive, com uma ponte de atracação para embarcações de grande porte.

Está localizada ao fundo da Baía de Todos os Santos e situada a direita do estuário do Rio Paraguaçu, onde formou-se uma baía interna, a conhecida como Baía do Iguape.

Maragogipe fica, exatamente, no ponto de encontro do Rio Paraguaçu com o Rio Guaí, formando uma extensa região de lagamar, cercada por cerca de 30 km de manguezais com aproximadamente, 30 metros de largura.

Último paradeiro náutico do Recôncavo Baiano, a cidade ainda abriga, no porto do Caijá, dezenas de canoas e saveiros. As antigas embarcações à vela eram muito utilizadas para o transporte das mais diversas mercadorias no interior da Baía de Todos os Santos até recentemente. Hoje, ainda restam alguns exemplares concorrendo com meios de transporte mais modernos.

Como outras cidades da região, Maragogipe traz uma forte tradição religiosa católica, mas é também comprometida com o candomblé. A cidade pacata se transforma durante o mês de agosto, quando é celebrada a festa de seu padroeiro, São Bartolomeu.

Créditos: Bahiatursa e Prefeitura Municipal de Maragogipe

Historia & Cultura

Uma tribo de índios Aimoré dominava a margem direita do Peroaçu (mais tarde Paraguaçu), no trecho em que este recebe as águas do Guaí. Os índios chamavam o lugar de “Marag-gyp” – rio dos Mosquitos – em razão do local ser cercado por extensos manguezais, habitat natural desses insetos, especialmente nas mudanças de maré. Os primeiros exploradores chegaram em 1520, atraídos pela riqueza das matas e a existência de um porto para navios de pequeno e grande calado, que funcionava como apoio à rota marítmo-fluvial com final em Cachoeira.

O município nasceu de uma sesmaria doada pelo segundo Governador Geral, Duarte da Costa, a seu filho Álvaro da Costa. O local, na borda do lagamar, foi escolhido para a fundação do povoado que precisava se defender dos ataques indígenas. Com a construção da Matriz de São Bartolomeu em meados do século XVII, no topo de uma colina, foi criado um novo centro urbano.

A cidade experimentou grande desenvolvimento durante o século XIX, quando cresceu, na economia baiana, a importância do fumo – antes utilizado como produto de escambo para aquisição de escravos na África. O início da industrialização do fumo aconteceu em Maragogipe com a instalação de duas grandes fábricas brasileiras de charutos: a Suerdieck e a Danneman. A sede foi elevada a cidade em 1850, com o título de Patriótica Cidade de Maragogipe, em razão de sua participação nas lutas pela independência do Brasil.

Porto natural abrigado, a cidade está exatamente no encontro do rio Paraguaçu com o rio Guaí formando uma extensa região de lagamar, cercada por cerca de 30 km de manguezais com 30 metros de largura. Apresenta excelentes condições para o turismo náutico contando, inclusive, com uma ponte de atracação para embarcações de grande calado.

Último reduto de saveiros no Recôncavo Baiano, Maragogipe ainda abriga, no porto do Caijá, dezenas de canoas e saveiros. Essas antigas embarcações à vela eram muito utilizadas para o transporte das mais diversas mercadorias no interior da Baía de Todos os Santos, até recentemente, e ainda teimam em sobreviver concorrendo com meios de transporte mais modernos. Como outras cidades da região, Maragogipe traz uma forte tradição religiosa católica, também comprometida com o candomblé. Cidade pacata que se transforma durante o mês de agosto quando é celebrada a festa de seu santo padroeiro, São Bartolomeu.

Itabuna_BA

2010-09-20T06:53:00.000-07:00

Itabuna é banhada pelo Rio Cachoeira que deságua no Oceano Atlântico através da Bacia do Pontal, em Ilhéus. Seu leito é rochoso e o nome Itabuna foi inspirado nas pedras das suas rochas que margeiam seus 12 km dentro da cidade. Itabuna, a 400km ao sul de Salvador, é o principal pólo de negócios da Costa do Cacau, concentrando a movimentação financeira de toda a região.

A cidade é o pólo regional de comércio, com mais de 10 mil empresas; de serviços de saúde, com hospitais e clínicas só equiparados aos de Salvador; e de educação, com duas faculdades e um forte ensino médio. Itabuna também é a de melhor infra-estrutura.

Fica em localização estratégica, na confluência de duas rodovias federais, a BR-101, servindo ao sul e ao norte, e a BR-415, indo de leste a oeste. Além disso, tem um porto internacional e um aeroporto a apenas 26km de distância, na cidade de Ilhéus.

O comércio é seu ponto forte, dinâmico e sempre em crescimento, mas a cidade também conta com indústrias de médio porte, gado e cacau.

Habitada por um povo hospitaleiro, que gosta de receber visitantes, Itabuna sabe cativar as pessoas, por isso é formada em boa parte por migrantes. Sua vida noturna é alegre e movimentada, com centenas de bares, restaurantes e eventos durante todo o ano. Itabuna é um bom lugar para morar e melhor ainda para investir.

O povoamento começou quando a região servia como ponto de passagem de tropeiros que se dirigiam a Vitória da Conquista. Na região cortada pelo rio Cachoeira, surgiu o Arraial de Tabocas em 1857, em meio à mata que então era desbravada.

O nome Tabocas, segundo a tradição, deve-se a um imenso jequitibá, de cuja derrubada fora feita uma disputa, sendo aquele o "pau da taboca", ou seja, da roça que se abria. O povoamento deu-se apenas a partir de 1867, feito principalmente por migrantes sergipanos, dentre os quais José Firmino Alves, a quem se atribui a fundação da futura cidade de Itabuna.

Em trinta anos o crescimento foi tanto que, em 1897 os moradores pleitearam sua emancipação, que foi negada. Nova tentativa foi feita, junto ao governo estadual, em 1906, comprometendo-se Firmino Alves a doar os terrenos para que fossem erguidas as sedes administrativas.

Emancipação
Fundado em 1910, o município de Itabuna tem sua cronologia confundida com a própria origem do seu perímetro urbano, a partir de meados do século XIX, reduzindo-se a importância da centenária Ferradas, que foi a primeira Vila - com o nome de D. Pedro de Alcântara, três décadas antes de Tabocas-, e o primeiro povoamento urbano no território daquele que viria a ser o município de Itabuna.

Araruama_RJ

2010-09-15T12:27:00.000-07:00

ARARUAMA

Araruama fica localizada à apenas 108 quilômetros da capital do Rio de Janeiro e sua população estimada em 2005 era de 97.701 habitantes. Araruama possui uma área de 635,4 km², marcada por planícies e alguns lagos, entre os quais a lagoa de Araruama e a lagoa de Juturnaíba, sendo esta situada entre os municípios de Araruama e Silva Jardim., Araruama guarda belezas naturais que seduzem os visitantes.

São 11 quilômetros de litoral com praias paradisíacas, lagoas costeiras e uma gama de atrativos para quem curte o Turismo Rural.

Assim, para quem segue para a região dos lagos, o município se transforma em roteiro obrigatório para descanso, lazer e entretenimento. Conheça as praias, lagoas, distritos, praças de diversão e entretenimento. Deslumbre-se com a beleza natural de Araruama, sua simplicidade e sua gente boa de viver.

Fuja do stresse dos grandes centros, e conheça a paz, e a interação no Turismo Rural, andando à cavalo, saboreando frutos e alimentos frescos, participando do modo de vida rural e desfrutando a beleza natural.

Créditos: Prefeitura Municipal de Araruama

História & Cultura

As terras do atual Município de Araruama, antigo arraial de Mataruna, integrou a Capitania de São Vicente, doada a Martim Afonso de Sousa, em 1534. As primeiras notícias, sobre a exploração de seu território, datam de 1575. O ano de 1615 é apontado como início de seu devassamento, figurando como colaboradores eficientes do povoamento e evolução política os padres capuchinhos, construtores das primeiras igrejas e conventos.

Encontram-se em documentos dessa época as primeiras referências sobre a região onde se acha hoje a sede municipal: pelas Cartas de Sesmarias o primitivo proprietário de terras foi Manoel Riscado, a quem se concedeu, em 1626, uma sesmaria de quatro léguas. Cortines Laxe, em seu livro Municipalidades do Brasil, menciona que, em 1938, Martim Corrêa Vasqueanes adquiriu, dos herdeiros de Manoel Riscado, as terras situadas no local denominado Parati, onde se erigiu uma capela em honra a Nossa Senhora do Cabo. Ainda hoje o lugar é conhecido como Campo da Igreja.

Em 1799, por Edital de 10 de janeiro, foi criada, com natureza de coletiva, a Freguesia de São Sebastião de Araruama. Diz ainda Cortines Laxe, que ao tempo da criação da freguesia a capela não funcionava como curada, tendo se arruinado a que fora reconstruída por Corte-Real. Nova capela estava sendo edificada pelo padre Antônio Gonçalves Marinho. Não existindo assim outro templo condigno para a celebração dos atos paroquiais, determinou aquele edital que servisse de Matriz a capela do Hospício de São Sebastião, levantada pelos capuchos de Nossa Senhora dos Anjos de Cabo Frio, em terras do padre Joaquim Ribeirão do Amaral, à margem da lagoa Araruama, a um quarto de légua de onde se encontra hoje a Cidade.

Até 1852 a freguesia de Araruama fez parte do Município de Cabo Frio, porém, a partir de outubro desse ano, passou a pertencer ao de Saquarema. Em fevereiro de 1859, tornou-se sede do mesmo Município, por ter sido extinta a Vila de Saquarema e criada a de São Sebastião de Araruama. Restaurada a Vila de Saquarema, em 24 de julho de 1860, subsistiu a de Araruama, cujo território foi acrescido com o da Freguesia de São Vicente de Paulo, desanexada de Cabo Frio. Graças ao clima salutar, passou o Município a desenvolver-se, vindo a tornar-se importante centro de atração turística. A lagoa que embeleza seu território oferece, aos que a visitam, magníficas praias afamadas pela limpidez de suas águas.

Fonte: IBGE

Dicas de Viagem > Mala de viagem

2010-09-13T10:51:00.000-07:00

Dicas de Viagem > Mala de viagem

Vôos nacionais
O passageiro pode levar 20 kg de bagagem na classe econômica e 30 kg na executiva ou primeira classe. Nas linhas regionais, o limite é de 10 kg em aviões com até 20 assentos e de 20 kg em aviões com mais assentos.

As taxas para excesso de bagagem geralmente correspondem a 1% do valor do bilhete não-promocional. Em vôos regionais, a taxa para os aviões de pequeno porte é de 2% do valor da tarifa e para aviões maiores, de 1%.

Vôos internacionais
A franquia varia de acordo com o país de destino. Para os Estados Unidos e África do Sul é possível levar dois volumes, cada um com dimensões (soma do comprimento, largura e altura) de até 158 cm e com peso máximo de 32 kg. Estas regras não valem para a bagagem de menores de dois anos, que não têm direito à franquia, nem para o transporte de animais de estimação.

■ Em casos de Extravio ou dano
Em caso de dano ou sinais de violação da bagagem, o passageiro deve comunicar imediatamente a empresa aérea e preencher o Registro de Irregularidade de Bagagem (RIB). Se houver alguma dúvida ou problema, o viajante pode procurar o Departamento de Aviação Civil (DAC), órgão oficial que atende as queixas e reclamações sobre bagagens, por meio das Seções de Aviação Civil (SACs), instaladas em cada aeroporto.

Antes do embarque, o passageiro tem a opção de declarar os valores atribuídos à sua bagagem. Para isso, é cobrada uma taxa suplementar e a companhia pode pedir uma relação completa dos itens e verificar o conteúdo da mala. Se houver extravio, o viajante receberá o valor declarado e aceito pela empresa. Jóias, papéis negociáveis e dinheiro não são aceitos na declaração.

Quem não fizer declaração de valores tem direito a indenização limitada caso ocorra extravio da bagagem. Em vôos internacionais, a companhia paga indenização ao passageiro no valor máximo de US$ 400. Em vôos nacionais, a compensação é feita de acordo com o Código Brasileiro de Aeronáutica.

■ O que é proibido
Alguns objetos não podem ser levados na bagagem despachada, entre eles: armas de fogo, gases comprimidos, instrumentos musicais volumosos, líquidos e sólidos inflamáveis, materiais magnéticos, radiativos ou oxidantes, material irritante, munições, explosivos e fogos, peróxidos orgânicos, produtos venenosos ou corrosivos e substâncias infecciosas. O passageiro deve consultar a empresa quando precisar transportar alguns destes produtos, assim como artigos frágeis e perecíveis.

■ Bagagem de mão
Em vôos domésticos, é permitido levar bolsa de mão, maleta ou equipamento com peso máximo de 5 kg e com dimensões de até 115 cm. A bagagem deve caber embaixo do assento ou nos compartimentos acima das poltronas e não pode incomodar os demais passageiros, nem ameaçar a segurança do vôo. Em viagens internacionais, o limite depende de normas específicas fixadas por convênios.

A companhia aérea não se responsabiliza por danos em bagagens de mão ou objetos de uso pessoal. Apenas o faz quando ficar provado que o prejuízo foi causado por algum funcionário da empresa.

O passageiro também pode levar: manta, guarda-chuva, bengala, alimentação infantil para consumo durante a viagem e uma cesta ou equivalente para transporte de criança de colo. Objetos como jóias, documentos negociáveis, ações, dinheiro, notebook, máquina fotográfica, filmadora, telefone celular (sempre desligado) e outros bens de valor só podem ser transportados em bagagem de mão.

Imarui_SC

2010-09-08T12:21:00.000-07:00

IMARUÍ - SC

A influência da colonização açoriana se faz presente no dia-a-dia da cidade, tanto na arquitetura como nas festas e manifestações religiosas. A pesca é a principal fonte de economia do município, seguida da agricultura, onde se destacam o arroz, a farinha de mandioca e outros. A cidade também está investindo no turismo rural, tendo ótimas pousadas. Possui uma população de 13.404 habitantes e fica a 128km de Florianópolis.

A cidade, às margens da lagoa de Imaruí, preserva a cultura açoriana, presente nas brincadeiras da Ratoeira, Ternos de Reis, Pau de Fitas, Quadrilhas e Boi-de-Mamão. No Interior, encontram-se contadores de “causos” que refletem a religiosidade através das crenças e mitos como o do lobisomem, o da mula-sem-cabeça e o do boitatá. Um dia é pouco para conhecer este encanto de cidade, onde oferece além da hospitalidade dos moradores, maravilhosas cachoeiras e pousadas rurais. Imaruí oferece ótimas condições para a prática de esportes como: parapente, pesca artesanal, passeios de barco, lanchas e jet ski na lagoa, caiaque, cavalgadas, motocross, trilhas ecológicas. Não deixe de visitar a Igreja Matriz São João Batista da cidade, cartão postal da cidade e a Gruta de Santa Albertina.

Créditos: Santur e Prefeitura Mun. de Imaruí

História & Cultura

Contam os historiadores que a primeira colonização da região onde hoje está Imaruí ocorreu antes de 1800 e foi realizada por um grupo de pescadores oriundos de Laguna.

Em 1833, foi criada a Freguesia de São João Batista do Imaruí, que se tornou distrito de Laguna. Um dos colonizadores foi o gaúcho João Vieira da Rocha, que acompanhou os farrapos até Laguna e que mais tarde mudou-se para Imaruí em companhia dos filhos.

A guerra que se seguiu à instalação da República Juliana, onde ocorreu o trágico episódio da conhecido como o "massacre de Imaruí fez com que muitas famílias deixassem Laguna para morar em Imaruí, por volta de 1839. Imaruí passou à categoria de município em 27 de agosto de 1890, e o nome foi dado por uma tribo de índios que habitava o local: vem do mosquito maruim, comum na região.

Município integrante da Região dos Lagos, destacando-se pelos seus recursos naturais. Possui a maior lagoa de Santa Catarina, viveiro natural de reprodução de camarões. Tem na pesca artesanal sua segunda maior atividade econômica. Povo de origem açoriana, alegre e hospitaleiro, tem na religiosidade um de seus aspectos mais marcantes.
Fonte: www.brasilturismo.com

Santa Maria Madalena_RJ

2010-09-05T06:19:00.000-07:00

SANTA MARIA MADALENA
Historia & Cultura

Em 1835, quando a Vila Real da Praia Grande, torna-se a cidade de Niterói, aparecem as primeiras notícias de vasta porção de terras existentes nas cabeceiras do Córrego São Domingos, vertente do Santíssimo e pertencentes a Cantagalo, era Santa Maria Madalena.

Estas terras foram descobertas em 1840, anexadas a São Francisco de Paula, portando as honras de curato. Desbravadas nesse mesmo ano, pelo português Manoel Teixeira Portugal, que chegou até ao vale onde se situa hoje, a nossa Igreja Matriz deixando-nas, um pouco depois, para buscar serões mais densos e fugindo dos pântanos cheios de barro branco dos seus arredores, devido ao qual, os viajantes que passavam em busca da estrada de Cantagalo – Macaé, apelidaram o sítio de Tabatinga, na ordem cronológica, a primeira denominação do Arraial do Santíssimo, atualmente nossa cidade de Santa Maria Madalena.

Era ainda Tabatinga, sertão bravo, quando o velho mateiro José Vicente, perseguindo escravos foragidos do sítio, se apossou, armando um rancho, no mesmo local onde já estivera o português Manoel Teixeira Portugal.

A lenda comumente confunde-se com a história. E a história de Santa Maria Madalena começa justamente, quando José Vicente troca a sua posse das terras com o velho padre aposentado, Francisco Xavier Frouthé, por uma magnífica espingarda de fabricação Suíça.

O fato tem toda aparência de lenda, do qual temos somente notícia boca a boca. Todavia, existe a escritura lavrada em notas do escrivão de paz Antonio Leocclat, da freguesia de São Francisco de Paula, 3º distrito de Cantagalo, em 20 de abril de 1850, que vem abonar, em parte a afirmativa tradicional.

Por este título, atribuindo-se à transação o valor de 200 mil réis, o Padre Frouthé foi declarado senhor e possuidor de umas terras no Arraial do Santíssimo e fez doação de parte delas, por livre e espontânea vontade à Santa Maria Madalena.

Construída a capela, um ano e seis meses mais tarde, a 15 de setembro de 1851, por influência do próprio doador das terras, o Arraial do Santíssimo passava a curato e a chamar-se, oficialmente Santa Maria Madalena.

Em maio de 1852, criava o governo da província do novo curato, um Distrito de Paz e a 29 de setembro do mesmo ano, uma sub-delegacia de Polícia, característica de seu progresso.

Em 1855, com novo passo na senda do progresso, Santa Maria Madalena obteve categoria igual a São Francisco de Paula, eleva-se a freguesia por força do Decreto 802, de 28 de setembro de 1855. E de tal maneira se desenvolve e tais são as influências poderosas que animam e bafejam para fazê-la autônoma, que na Assembléia Provincial, uma voz alta e possante se ergue a pleitear-lhe os desígnios. Essa voz é a do Coronel Braz Fernandes Carneiro Viana, cunhado do Duque de Caxias e contra parente do Presidente da Província desembargador Luiz Alves de Leite de Oliveira Belo. Ao coronel Braz, Santa Maria Madalena deveu a elevação à categoria município e ao desembargador a assinatura do Decreto que a emancipou de Cantagalo.

O Coronel Braz Viana, antes de ver coroada de êxito a sua inspiração, passou angustiosos momentos. Conta-se que defendia a causa de um voto que lhe fora prometido por um padre deputado, José Esperidião de Santa Rita, que depois na hora de votar, arrependido ou ameaçado deixou o recinto das sessões trancando-se no banheiro. Diz a tradição, dada a têmpera inquebrável dos barões daquela época, que com muita raiva, Braz Viana, o foi tirar dali, metendo os ombros vigorosos à porta e trazendo-o pela gola à sala, onde teve de cumprir a promessa.

Poucos madalenenses sabem dessa proeza. Aliás as nossa duas praças são dedicadas aos dois personagens que iniciaram a nossa história. Na praça Frouthé está a imponente Igreja Matriz, sucesso da capela dedicada à Santa de devoção do padre Francisco Xavier Frouthé, e na praça Coronel Braz estão a Prefeitura Municipal e a Câmara Legislativa. Se a devoção tem sede na praça do padre, na praça do grande Coronel, o poder legado do povo, se encontra, como uma homenagem póstuma ao primeiro que levantou a voz em prol de nosso município.

Se os acontecimentos desenrolaram-se dessa maneira não o sabemos, no entanto, o fato positivo é que, em 24 de outubro de 1861, pelo Decreto 1208, Santa Maria Madalena, desmembrada de Cantagalo e tendo a si anexada as freguesias de São Francisco de Paula e São Sebastião do Alto, eleva-se a categoria de vila.

Instalou-se o novo município em 08 de junho de 1862, quando nos termos do artigo 2º do próprio decreto de criação, os seus moradores mobiliaram, à suas custas, uma casa para as sessões de júri, a Câmara Municipal e das audiências de autoridades.

Instalado o município era necessário formar-se o patrimônio municipal, e os primeiros vereadores quiseram para tanto, apoderar-se dos terrenos doados à Santa Maria Madalena em 1850 pelo padre Frouthé, a pretexto de nulidade daquela escritura em notas do escrivão de paz Antonio Leocclat. Processou-se grande e longa questão na qual interferiu o próprio Ministro da Justiça, Marques de Abrantes, dizendo em 20 de julho de 1863, o presidente da Província Policarpo Lopes de Leão, que nenhum direito assistia à Matriz aquelas terras, pelo motivo de não ter pedido dispensa da lei de amortização todavia não era a Câmara que lhe competia, suceder, mais sim a Fazenda Nacional. Entretanto não sendo justo deixar-se de povoar a vila e tento isso em apreço, mandava o Ministro, demarcar os terrenos da Santa, dividi-los em lotes e aforá-los aos moradores que requeressem em primeiro lugar.

Essa decisão foi muito proveitosa ao Município, redundando num incremento de sua povoação e de sua lavoura, onde o café, cultivado com o esforço do elemento negro escravizado, começou a destacar-se no balanço econômico da comunidade.

Desde essa época a região progrediu rapidamente, até que em 1888, com a promulgação da Lei Áurea, sofreu uma interrupção em sua marcha ascensional, com o advento da Abolição, que trouxe como conseqüência imediata.

O êxodo de grande massa de trabalhadores rurais, muitas de suas terras cobertas de culturas valiosas, foram abandonadas, baixando assim o teor de produtividade do Município.

Quando em 28 de julho de 1890, já no período republicano, portanto a vila de Santa Maria Madalena recebeu foros de cidade, notava por parte de seus habitantes, uma adaptação bem acentuada as novas condições sociais e econômicas, conseqüentes da promulgação da lei Abolicionista e muitos dos seus campos já começavam a ser aproveitados na exploração pastoril, enquanto as fazendas de café, o braço escravo começava a ser substituído pelo colono assalariado.

Graças a esse rápido poder de adaptação é que, atualmente, o Município já se destacou, novamente, no conjunto das colunas fluminenses, sendo a sua sede um centro comercial relativamente adiantado.

Não obstante constituir o café a principal atividade agrícola de Santa Maria Madalena, observa-se nessa localidade, a existência de outras lavouras importantes, estando em fase intensa prosperidade e exploração de sua indústria pastoril.
Fonte: Pref. Mun. de Santa Maria Madalena

Abrolhos_BA

2010-08-28T18:56:00.001-07:00

Abrolhos
Fonte: www.brasilazul.com.br

Entre julho e novembro, em Abrolhos, no sul da Bahia, turistas e pesquisadores ficam de olhos bem abertos, fitando o horizonte à procura de borrifos, saltos e, principalmente, caudas.

As nadadeiras caudais são como impressões digitais para identificar as baleias da espécie jubarte, que, durante o inverno e a primavera, migram em massa para acasalar, dar à luz e amamentar nas águas quentes de Abrolhos.

Para ter uma idéia da importância dessa região, cerca de 80% das jubartes contabilizadas no litoral nordeste e sudeste do Brasil costumam ser avistadas ali.

Se no mar de Abrolhos é possível ver uma média de 30 jubartes por dia, entre outras baleias, como a franca e a minke, além de cetáceos como o golfinho-nariz-de-garrafa, o golfinho-de-dentes-rugosos e o boto-cinza, no ar se vê uma profusão de pássaros.

Nas cinco pequenas ilhas, dispostas em arco porque provavelmente já fizeram parte da cratera de um vulcão, vivem grandes populações de diversas espécies de aves marinhas. A Redonda é ocupada por fragatas, a Guarita pelos beneditos, na Sueste concentram-se os atobás-marrons, enquanto os atobás-brancos se dividem entre a Siriba e a Santa Bárbara.

Sob a água, Abrolhos abriga o maior conjunto de corais do Atlântico Sul, incluindo o chamado chapeirão, uma formação coralina única no mundo, semelhante a um cogumelo. De abril a dezembro a visibilidade chega a 20 metros, transformando o lugar em um verdadeiro aquário natural, com uma infinidade de peixinhos coloridos, nadando entre garoupas, arraias, tartarugas, barracudas e tubarões.

A única ilha habitada é a de Santa Bárbara, onde vivem alguns militares e funcionários do Ibama. As visitas ao Parque Nacional Marinho dos Abrolhos são rigorosamente controladas para que todo esse luxuoso patrimônio ambiental continue bem preservado.

Imbituba_CS

2010-08-21T07:16:00.001-07:00

IMBITUBA – SC

Imbituba, nome indígena originário da planta Imbé, Abriga cerca de 40 mil habitantes, onde se localiza um dos maiores portos de Santa Catarina. Com um comércio variado e movimentado, Imbituba possui ainda alguns prédios colônias interessantes, principalmente o conjunto que cerca a Igreja de Nossa Senhora da Conceição, no Centro, entretanto suas verdadeiras riquezas turísticas são suas praias: Itapirubá, Praia da Vila, Praia do Porto, Praia D'Água, Ribanceira, Ibiraquera, Praia da Luz , Praia do Rosa, e Vermelha.Todas muito preservadas e dotadas de exuberante beleza natural. A mais estruturada para o turismo e internacionalmente conhecida é a Praia do Rosa.

Lugar excelente para a pratica de esportes aquáticos, Imbituba tem crescido no cenário nacional por receber diversas competições de grande porte, em varias modalidades, como o mundial de surf WCT na Praia da Vila, o brasileiro SUPERSURF na Praia do Rosa, os campeonatos de Kitesurf e Wind Surf em ondas da Ibiraquera, além de Receber o circuito mundial de Jet Waves na Praia da Vila. Imbituba é um grande centro pesqueiro em Santa Catarina, desde o século XVIII com a pesca de baleias, até os dias de hoje com a pesca artesanal. Barcos, grandes redes e tarrafas, são facilmente encontradas nas praias e lagoas da região. Os destaques da pesca em Imbituba são, camarão e a tainha. Durente a festa do camarão, que acontece em janeiro, pode-se encontrar e saborear uma imensa variedade do crustáceo.

Em 1715, Imbituba, ainda uma pequena vila, foi povoada pelos açorianos. A primeira atividade do município foi à exploração dos derivados da pesca da baleia (quando esta era permitida). A armação para a pesca da baleia foi fundada em 1796 e extinta em 1829. Imbituba passou a chamar-se “Armação de Imbituba”.

Fatos que marcaram décadas:
1950: Nos anos 50, aproveitando a geografia do município, o porto foi ampliando a construção de um molhe e uma ferrovia, possibilitando o crescimento da vila.

1960: Em setembro de 1966, a imbitubense Eluíza Rosa de Souza, descobre que carregava no ventre um feto sem vida. Internada no Hospital São Camilo, Eluíza teve hemorragia violenta e uma parada cardíaca, e foi considerada clinicamente morta. As freiras do hospital invocaram madre Paulina e colocaram sobre o peito de Eluíza a imagem da santa.
Inexplicavelmente ela começou a apresentar sinais de vida. Recuperou o batimento cardíaco, a hemorragia cessou, e a enferma passou a um quadro clínico estável.
Dr. Aires, um dos médicos que tratava da paciente, estava mais do que surpreso. Em menos de 72 horas do diagnóstico de coma profundo, inclusive recomendando a extrema-unção, a paciente estava sentada na cama conversando.

1970: Descobre-se o grande potencial das ondas de Imbituba, sua qualidade internacional. Nesta fase áurea, muitos surfistas, principalmente do Rio de Janeiro se fixaram, transformando a cidade no principal pólo do surfe da região sul, inclusive com a instalação de uma importante fábrica de pranchas.
1980: Auge do carvão. Auge da economia de Imbituba.
Sendo responsável por quase 70% da economia do município, o Porto de Imbituba durante décadas esteve vinculado à mineração do carvão, chegando a movimentar na década de 80, cerca de 4 milhões de toneladas anuais.

1990: Tempos difíceis. A redução das alíquotas de importação e a retirada do subsídio do carvão, em 1990, acarretaram em um colapso na indústria do carvão catarinense. Nesta nova conjuntura, o Porto de Imbituba se viu obrigado a se transformar de mero terminal exportador de carvão para um porto polivalente, refletindo drasticamente no cenário econômico da cidade.
Madre Paulina: Transcorridos 24 anos, em outubro de 1991, após vários exames médicos e entrevistas, o Vaticano beatifica madre Paulina, à primeira Santa brasileira.

2000:
Festa Nacional do Camarão
É realizada a primeira Festa Nacional do Camarão em Imbituba, sucesso garantido todos os anos no mês de janeiro.

Baleia Franca
Em setembro de 1998, após uma campanha popular liderada pelo Projeto Baleia Franca e empresários locais, a Prefeitura Municipal de Imbituba decretou o Tombamento Histórico do sitio do Barracão da Baleia, e Lei Municipal posterior, que transferiu o sitio ao Projeto com vistas à sua restauração.

Com a ajuda da comunidade e dos antigos caçadores que participaram das atividades de captura e processamento das baleias, o Barracão foi reconstruído e hoje cedia o Museu da Baleia, primeiro da América do Sul a reunir informações sobre a saga das baleias, sua matança e luta pela sua preservação.

Imbituba situa-se no coração da Área de Proteção Ambiental (APA) da Baleia Franca, uma área de conservação da natureza com 156; 100 hectares, criada por Decreto Federal em setembro de 2000, e que se destina a assegurar a adequada tranqüilidade para as baleias francas que fazem da costa centro-sul de Santa Catarina o seu berçário, harmonizando as atividades humanas com as necessidades de proteção ambiental.

O Município, que participou ativamente da campanha para a criação desse santuário, cedeu ao IBAMA a estrutura necessária para sediar aqui a Gerencia da APA da Baleia Franca, contribuindo, assim, para sua efetiva implantação pelo Governo Federal. Além das baleias, a APA da Baleia Franca deve proteger uma parcela expressiva dos ambientes naturais costeiros que fazem de Imbituba um dos mais belos municípios da costa do Brasil.

Fonte: www.brasilturismo.com

Lauro de Freitas_BA

2010-08-04T05:36:00.000-07:00

Lauro de Freitas

Hoje, Lauro de Freitas é o principal vetor de expansão urbana de Salvador. O município é pólo de desenvolvimento do estado, inclusive na educação, por conta da instalação de faculdades, entre outros empreendimentos, da indústria, de serviços, do turismo e do lazer.

No segmento de turismo, o município apresenta grande potencial para a hospitalidade, o turismo de lazer e de negócios. São sete quilômetros de belas praias, cerca de 22 mil hectares de Mata Atlântica em Área de Proteção Ambiental (APA Joanes/Ipitanga) apta para o ecoturismo e, por iniciativa da administração municipal, já está em andamento o projeto para instalação do Centro de Convenções. Nas praias, o movimento nas barracas chega a ocupar 1.100 pessoas no verão e cerca de 600 na baixa estação.

O município ainda dispõe de equipamentos de lazer únicos em toda a Costa dos Coqueiros como o Kartódromo Ayrton Senna, Jockey Clube da Bahia e o Equus Clube do Cavalo. Pescadores, mergulhadores e velejadores encontram condições favoráveis para a prática de esportes náuticos nas praias, na foz do rio Joanes e em todo o litoral.

Além das praias, o município preserva áreas naturais em quatro parques, na Área de Proteção Ambiental do Rio Joanes/Ipitanga e empreendimentos privados de caráter ambiental. A prática de esportes é uma constante de inverno a verão, quando acontecem campeonatos de surfing, windsurfing, volley, futebol na areia, vela, skateboarding, patins, mergulho, pesca, cavalgadas e caminhadas.

Os rios Joanes e Ipitanga banham a sede municipal e são navegáveis para embarcações de pequeno calado. Também são bons para pescar.

O misticismo é outro atrativo da antiga Santo Amaro de Ipitanga, onde os rituais indígenas de ontem ganham hoje novas interpretações; as caminhadas esotéricas - especialmente a da Lua Cheia - acontecem nas praias; aí também está uma grande concentração de terreiros de candomblé: são 66 instituições cadastradas e espalhadas pelos 93 km² do município.

Créditos: Pref. Mun. de Lauro de Freitas e Bahiatursa.

História & Cultura

A história de Lauro de Freitas começa no século XVI, quando Garcia D’Ávila recebeu do então governador-geral do Brasil, Tomé de Souza (1552), por ordem dos reis de Portugal, lotes de terra no litoral baiano. Aqui foi instalada uma missão jesuíta que deu origem a Freguesia de Santo Amaro de Ipitanga, em 1758, com apoio da família D´Ávila, proprietária da Casa da Torre.

A região abrigava inúmeras aldeias indígenas que habitavam o Morro dos Pirambás. Mais tarde vieram os engenhos de açúcar e com eles os negros que influenciaram fortemente a cultura local. Ainda hoje pode-se encontrar descendentes de famílias escravas, guardiãs dos costumes afros, praticantes do candomblé.

No século XVII a história da cidade é marcada por um surto de cólera, que dizimou parcela considerável da população, e pela construção da matriz de Santo Amaro de Ipitanga, erguida na parte mais alta da cidade. A matriz se constituiu na construção mais representativa desse período colonial no Brasil.

No século passado, por volta de 1930, a Empresa Francesa de Aviação Civil Latécoére constrói o primeiro campo de aviação da Bahia na antiga fazenda Portela, que se chamou Aeródromo Santo Amaro de Ipitanga.

Lauro de Freitas pertencia, originalmente, a Salvador, até que em 1880 passou a distrito de Montenegro, atual Camaçari. Em 1932 retornou a Salvador, até 1962 quando foi transformado em município. Onze anos depois passou a integrar a Região Metropolitana de Salvador.

Canavieiras_BA

2010-08-02T09:45:00.000-07:00

CANAVIEIRAS – BA

Sete Ilhas marítimas, entre elas a lha de Atalaia, a mais importante, e diversas fluviais, dezessete quilômetros de praias, coqueiral, reserva de Mata Atlântica e áreas de manguezal que abrigam rara fauna silvestre, formam a beleza cênica de Canavieiras, cidade onde se destaca o casario dos séculos 18 e 19, como a Igreja Matriz de São Boaventura, de 1718, e a sede da prefeitura, de 1879. Canavieiras possui uma paisagem excitante, combinando reservas de Mata Atlântica, manguezais, cajueiros e mangueiras.

A principal fonte de renda do município é a lavoura cacaueira, mas se destacam o coco, a piaçava, a madeira, a pecuária e o dendê. Canavieiras ainda se destaca como o maior pesqueiro do robalo e marlin do Brasil, o que atrai para o lugar esportistas adeptos da pesca.

História & Cultura

Localizado às margens do rio Pardo, a cidade de Canavieiras oferece aos visitantes sua beleza, seu romantismo e um estado de paz quase indescritíveis. Os primeiros habitantes de Canavieiras foram os portugueses e brasileiros vindos de Ilhéus por volta da primeira década de 1700, que ergueram uma capela que dedicaram a São Boaventura. Alguns anos mais tarde , os habitantes da Freguesia de São Boaventura do Poxim vieram a saber da existência de uma ilha à margem do rio Pardo e para lá se mudaram, desabitando, assim, o núcleo inicial do povoamento. O novo lugar apresentava condições mais favoráveis, pois as terras se prestavam ao cultivo da cana-de-açúcar.

Um rápido desenvolvimento ocorreu na propriedade dos Vieiras, seus primeiros colonizadores. Canavieiras passou a ter o forro de cidade em 1881. A origem do nome Canavieiras é quase lenda, pois decorreria do nome da família Vieira que plantava cacau na região do Poxim. Assim cana-dos-vieiras derivou para Canavieiras.

Segundo Antenor Nascentes em seu dicionário Etimológico da Língua Portuguesa, “Canavieiras é, propriamente, o nome de uma gramínea Sorgum saccharatum, mas que se aplica à cana-de-açúcar, que dá bem na região dessa cidade”, que hoje é cariosamente chamada pelos jovens de “Canes”. Canavieiras é o paraíso das ilhas, sendo 7 marinhas e várias fluviais.

Ubatuba_SP

2010-07-28T07:29:00.000-07:00

Ubatuba_SP

Ubatuba, no litoral norte do estado de São Paulo, tem cerca de 80% de seu território dentro da área de preservação permanente do Parque Estadual da Serra do Mar, reconhecido pela UNESCO como Patrimônio da Humanidade.

Coberta pela Mata Atlântica quase intacta, onde se revelam inúmeras cachoeiras, como a da Escada, possui aproximadamente 84 praias e 16 ilhas, ao longo de 100 km de costa.

Com águas claras, que proporcionam boa visibilidade, e uma grande variedade de vida marinha, é considerado um paraíso para os adeptos do mergulho. Entre peixes e tartarugas, até golfinhos e baleias costumam ser vistos no mar de Ubatuba, que oferece praias para todos os tipos de gosto.

Entre as mais bonitas, podem ser incluídas ao menos dez, a começar por Itamambuca, uma das mais procuradas pelos surfistas, por causa de suas ondas fortes. Extensa, de areia clara e solta, com muita vegetação e a desembocadura de três rios de águas cristalinas, dois dos quais formam um lago, Itamambuca é própria também para mergulho e esportes náuticos.

Outras favoráveis ao surfe, são as praias do Félix, de águas transparentes, com ondas fortes do lado esquerdo e mar tranqüilo no canto direito, e a Vermelha do Centro, ou Vermelhinha, cujas areias, grossas e fofas, com muitas conchas, apresentam um tom avermelhado. Já a Praia do Tenório, tem areias brancas e macias, enquanto a Brava da Fortaleza tem a orla abrigada pela Mata Atlântica.

A pequena e desabitada Cedro, tem aspecto primitivo, Puruba, para ser acessada, exige a travessia da junção de dois rios. Na Vermelha do Sul, há muitas casas sofisticadas, o que lhe rendeu o apelido de Praia dos Arquitetos, e Domingas Dias, é uma pequena enseada, de águas límpidas e tranqüilas.

A Praia de Picinguaba é muito visitada, não apenas por suas águas verdes e calmas, mas também por possuir uma antiga vila caiçara, tombada pelo Patrimônio Histórico, onde foi restaurada uma Casa de Farinha, ainda em pleno funcionamento.

Faz parte do Núcleo Picinguaba, que tem cerca de 475 km² e é o único trecho do Parque Estadual da Serra do Mar que atinge o nível do oceano, protegendo ecossistemas costeiros com altos índices de biodiversidade, entre praias, mangues, costões rochosos e mata de restinga.

Igualmente inserida no Parque Estadual da Serra do Mar, a Ilha Anchieta possui sete belas praias selvagens e ótimos pontos de mergulho, além das instalações do Projeto Tamar e das ruínas de um antigo presídio político.

O Aquário de Ubatuba, em Itaguá, possui tanques de água salgada, entre os quais, um dos maiores do Brasil, tanques de água doce e até uma área climatizada para pingüins.

História & Cultura

Foram os índios Tamois os primeiros habitantes de Ubauba, que até início do século XVII, possuíam numerosos aldeias. Transcorreu ali, a Confederação dos Tamoois, levante indígena contra os colonizadores portugueses, causado por incentivo dos franceses (Nicolau Durand de Villegaignon) invasores do Rio de Janeiro.

Hans Staden, mercenário alemão, do forte português de São Jorge do Bertioga, ficou prisioneiro na aldeia de Iperoig. Depois dele, Padres Manoel da Nóbrega e José de Ancheita foram os primeiros brancos a visitar o aldeamento de Ubatuba, com o intuito de apaziguar os Tamoios. Nesse tempo, Anchieta escreveu o célebre "Poema à Virgem", nas areias de Ubatuba. Com hábil indicação desses padres, foi esabelecido em 1563, o tratado "A Paz de Iperoig".

Ubatuba, cujo topônimo decorre de "Ybá-tiba"- abundância de cana brava utilizada para confecção de flechas, foi fundada pelo Capitão e ouvidor Jordão Homem da Costa, natural da ilha portugueses Terceira, que com sua família e agregados, aqui se estabeleceram por volta de 1600. Levantou uma capela sob invocação de "Exaltação de Santa Cruz", iniciando, assim, a povoação local. Foram concedidas as primeiras sesmarias cabendo a Inocêncio de Inhatete e Miguel Gonçalves, em 1610, as terras que compõem o atual Município, entre os rios Marajaimirendiba e Ubatuba. Pouco tempo depois, em 1637, foi elevada à categoria de vila (Município), predominando em sua economia as culturas da mandioca e cana-de-açúcar, e ainda a pesca.

Durante a primeira metade do século XIX, o café foi o principal responsável pelo grande surto de desenvolvimento ocorrido e pelo seu porto era escoada a produção do Vale do Paraíba.

Fonte: IBGE

Teresópolis_RJ

2010-07-26T07:28:00.000-07:00

TERESÓPOLIS – RJ
História & Cultura

O mais antigo documento que existe, fazendo referência ao "povoado e sertão", situados por detrás da serra dos Órgãos, é uma planta levantada por ocasião da "viagem feita a essa serra pelo Dr. Baltazar da Silva Lisboa, Juiz de Fora do Rio de Janeiro, ordenada pelo Ministro e Secretário dos Negócios Ultramarinos, em 1788". Contém a descrição da serra e uma pequena notícia sobre o "sertão", onde vem assinalada a cascata do Imbuí.

Nada de notável havia, além da estrada de penetração partindo de Piedade (litoral), galgando a serra e seguindo para o verdadeiro sertão.

Teresópolis tornou-se conhecida depois que ali se estabeleceu o súdito inglês George March (nascido e educado em Lisboa), que adquiriu uma sesmaria de 4 léguas quadradas, na serra dos órgãos, anteriormente a 1821.

Com fazenda de criação e cultivo de cereais March, antigo negociante no Rio de Janeiro localizou a sede da fazenda no Alto, o campo das éguas na Várzea, as lavouras no Quebra-frascos e no Imbuí e em Antônio José, os potros e novilhas. Morando em residência confortável, convidava patrícios e amigos a fazerem-lhe companhia na estação calmosa, começando, assim, o hábito do veraneio na serra.

A segunda doação de terras foi feita por D. João VI ao Tenente Joaquim Paulo de Oliveira (filho de José Joaquim da Silva Xavier, o Tiradentes), como prêmio pelos bons serviços prestados ao rei: uma "posse" no vale do córrego Antônio José, nas proximidades da cascata do Imbuí, deu o nome a todo aquele vale.

A região era alcançada, primeiramente, pela estrada Magé-Sapucaia, via Canoas, mas, depois de abandonado o trecho de Socavão, passou a ser atravessada pela nova estrada da serra dos Órgãos, caminho preferido para o Pôrto da Piedade e o mais curto para a Corte.

Data de 1845, quando faleceu George March, o começo da povoação, pela divisão da propriedade entre seus herdeiros que, por sua vez, a retalharam e venderam em fazendas menores, sítios e lotes.

Todas essas terras que constituíram a sesmaria March, depois Fazenda dos Órgãos e Fazenda March, voltaram, com pequenas exceções no Quebra-frascos, no Imbuí e na Posse (que couberam aos descendentes do Tenente Joaquim Paulo), a centralizar-se nas mãos de um único proprietário " Companhia Estrada de Ferro Teresópolis", conforme contrato de construção da estrada de ferro e da cidade de Teresópolis, lavrado a 16 de julho de 1890.

A construção da estrada de ferro e da cidade prendia-se ao desejo do governo do Estado do Rio de Janeiro em transferir a capital estadual para este local. Tais planos, porém, não foram realizados, e outra vez a propriedade é desmembrada e retalhada, resultando a cidade atual. Do que fora previsto no plano, somente a criação do Município efetivou-se a 6 de julho de 1891.

Acredita-se que a denominação de Teresópolis, dada à povoação, tenha sido em homenagem à Imperatriz D. Teresa Cristina.

A construção da estrada de ferro, que havia sido tentada em 1872, foi realizada pelo engenheiro José Augusto Vieira, sucessor da primitiva, Cia. Estrada de Ferro Teresópolis, e inaugurada a 19 de setembro de 1908, exatamente 13 anos depois de iniciados os trabalhos. Tornou-se mais tarde obsoleta com o advento das boas rodovias e hoje não mais existe.

Fonte: IBGE

São Paulo_SP

2010-07-23T10:13:00.001-07:00

São Paulo – SP
História & Cultura

A Vila de São Paulo de Piratininga teve início em 25 de Janeiro de 1554 com a construção de um colégio jesuíta, pelos padres Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, entre os rios Anhangabaú e Tamanduateí. Tal colégio, que funcionava num barracão feito de taipa de pilão, tinha por finalidade a catequese dos índios que viviam na região.

O povoamento da região teve início em 1560, quando, por ordem de Mem de Sá, governador-geral da colônia, mandou a população da vila de Santo André da Borda do Campo para os arredores do colégio, denominado "Colégio de São Paulo de Piratininga" – o nome foi escolhido porque dia 25 de janeiro a Igreja Católica celebra a conversão do apóstolo Paulo de Tarso. Desta forma, a vila de Santo André da Borda do Campo foi extinta, e São Paulo foi elevada à categoria de vila. São Paulo permaneceu, durante os dois séculos seguintes, como uma vila pobre e isolada do centro de gravidade da colônia, que se mantinha por meio de lavouras de subsistência.

Por ser a região mais pobre da colônia, em São Paulo teve início a atividade dos bandeirantes, que se dispersaram pelo interior do país à caça de índios, de ouro e de diamantes. A descoberta do ouro na região de Minas Gerais fez com que as atenções do reino se voltassem para São Paulo, que foi elevada à categoria de cidade em 1711. Quando o ouro esgotou, no final do século XVIII, teve início o ciclo paulista do açúcar, que se espalhou pelo interior da província, e a cidade de São Paulo tinha a finalidade de escoar a produção para o porto de Santos.

Após a Independência do Brasil, São Paulo recebeu o título de Imperial Cidade, conferido por Dom Pedro I do Brasil em 1823. Em 1827, houve a criação dos cursos jurídicos no Convento de São Francisco (que daria origem à futura Faculdade de Direito do Largo de São Francisco), e isso deu um novo impulso de crescimento à cidade, com o fluxo de estudantes e professores, juntamente com o crescimento da produção do café nas regiões de Campinas, Rio Claro, São Carlos e Ribeirão Preto, e graças a qual a cidade passa a ser denominada Imperial Cidade e Burgo dos Estudantes de São Paulo de Piratininga. De meados desse século até o seu final, foi o período que a província começou a receber uma grande quantidade de imigrantes, em boa parte italianos, dos quais muitos se fixaram na capital, e as primeiras indústrias começaram a se instalar.

De meados do século XIX em diante, São Paulo passa a se beneficiar da ferrovia que liga o interior do estado de São Paulo ao porto de Santos. A facilidade de exportar o café permite à cidade e ao estado de São Paulo um grande crescimento econômico. Mas é com o fim do Segundo Reinado que a Cidade de São Paulo, assim como o estado de São Paulo, tem grande crescimento econômico e populacional, também auxiliado pela política do café-com-leite.

O auge do período do café é representado pela construção da segunda Estação da Luz (o atual edifício) no fim do século XIX. Neste período, o centro financeiro da cidade desloca-se de seu centro histórico (região chamada de "Triângulo Histórico") para áreas mais a Oeste. O vale do Rio Anhangabaú é ajardinado e a região do outro lado do rio passa a ser conhecida como Centro Novo. Os melhoramentos realizados na cidade pelos administradores João Teodoro e Antônio Prado contribuem para o clima de desenvolvimento: estudiosos consideram que a cidade inteira foi demolida e reconstruída. Com o crescimento industrial da cidade, no século XX, a área urbanizada da cidade passou a aumentar, sendo que alguns bairros residenciais foram construídos em lugares de chácaras. O grande surto industrial se deu durante a Segunda Guerra Mundial, devido à crise na cafeicultura e às restrições ao comércio internacional, o que fez a cidade ter uma taxa de crescimento muito elevada até os dias atuais.

Atualmente, o crescimento vem se desacelerando, devido ao crescimento industrial de outras regiões do Brasil, e o perfil da cidade vem se transformando de uma cidade industrial para uma metrópole de comércio, serviços e tecnologia, sendo que hoje é, por muitos, considerada a mais importante metrópole da América Latina.

Penedo_AL

2010-07-21T07:52:00.000-07:00

PENEDO – AL

Erguendo-se imponente sobre um rochedo às margens do rio São Francisco, a cidade de Penedo foi fundada no século XVI, é um relicário vivo, que conserva um patrimônio artístico-cultural de grande valor, tendo sido palco dos acontecimentos mais importantes do Brasil Colonial. As marcas dos colonizadores portugueses, holandeses e dos missionários franciscanos, podem ser constatadas na arquitetura barroca de conventos e igrejas. Um passeio pelas águas do "Velho Chico" é um convite à descoberta de ilhas, prainhas e lugarejos.

A cidade de Penedo é uma das mais bonitas e antigas cidades históricas brasileiras e impressiona seus visitantes pelo seu rico patrimônio histórico-cultural. Suas igrejas, conventos e palacetes do século XVII e XVIII proporcionam uma verdadeira viagem ao passado do Brasil Colonial.

Há na cidade edificações neoclássicas e até exemplares de art-nouveau do final do século 19. Seu apogeu econômico ocorreu no século 19, com o renascimento da indústria do açúcar. A cidade de Penedo possui um centro histórico de significativa importância, formado pelos conjuntos de logradouros públicos e edificações integrantes do Patrimônio Nacional.

A culinária e as manifestações folclóricas são atração à parte. As festividades duram o ano inteiro: Festa do Bom Jesus dos Navegantes (janeiro), Festival de Tradições Populares e aniversário da cidade (abril), Circuito de Jeep (maio), São João (junho), Circuito de Motovelocidade (agosto), Penedo Fest (Outubro), Gincana de Pesca de Arremesso (novembro) e Natal (dezembro).

Créditos: Pref. Mun. de Penedo

Historia & Cultura

Existem duas versões para a origem do município de Penedo. A primeira, de que a criação do povoado está relacionado à Duarte Coelho Pereira, primeiro donatário da capitania de Pernambuco, que se aventurou em viagens de exploração do rio São Francisco. A segunda, mais divulgada, credita essa responsabilidade a seu filho, Duarte Coelho de Albuquerque, que herdou a capitania. De acordo com o historiador Craveiro Costa, a conquista de Alagoas e, particularmente, de Penedo, começou em 1560, quando Albuquerque organizou duas bandeiras: uma com destino ao norte de Olinda e outra para o sul.

A que se dirigiu ao sul atingiu o rio São Francisco entre 1560 e 1565. A primeira sesmaria registrada na região data de 1596, mas acredita-se que o povoado só foi oficialmente fundado a partir de 1613, com o recebimento de uma sesmaria por Cristóvão da Rocha. Em 1636, foi elevada à Vila de São Francisco e no final do século XVII passou a ser chamada de Penedo do Rio São Francisco. Em 1842, foi elevada à categoria de cidade.

Créditos: IBGE

São Luis do Maranhão

2010-07-18T11:46:00.000-07:00

São Luis do Maranhão – MA
História & Cultura

Fundada em 1612, São Luís recebeu esse nome em homenagem a Luís XIII, rei da França. São Luís é a única capital brasileira fundada pelos franceses que permaneceram na cidade até 1615 quando, depois de muitas lutas, foram expulsos pelos portugueses liderados por Jerônimo de Albuquerque, herói de Guaxenduba, que acrescentou ao seu nome o apelido de Maranhão.

Os portugueses reinaram em paz até 1641, quando dois mil soldados holandeses chegaram em navios comandados pelo Almirante Jan Cornelli. Os holandeses destruíram casas, queimaram igrejas (eram protestantes) e saquearam a cidade como forma de pressão. Em 1642, sob o comando do Capitão Antonio Teixeira de Melo, os portugueses expulsaram os holandeses após terem encontrado a cidade em ruínas. A partir daí, São Luís passou por uma fase de tranqüilidade e foi tornando-se mais burguesa.

Embora tenha sido fundada por franceses, a capital do Estado do Maranhão guarda poucas evidências disso, com exceção de alguns nomes de ruas e monumentos, e um toque refinado na culinária. Mas os principais traços da cidade são mesmo herdados dos portugueses: o incrível casario azulejado e os inúmeros sobrenomes de origem lusitana, entre outras influências.

■ São Luis - Patrimônio da Humanidade
Em 1997, São Luís recebeu da UNESCO o título de Patrimônio Cultural da Humanidade, um reconhecimento à preservação de seu magnífico e homogêneo conjunto arquitetônico colonial latino-americano dos séculos XVIII e XIX. São mais de 3.500 edificações de inigualável valor histórico e artístico, que retratam o modo de vida das antigas famílias abastadas da cidade.

João Pessoa_PB

2010-07-14T12:01:00.000-07:00

João Pessoa é a terceira cidade mais antiga do Brasil, à cidade possui uma história de quatrocentos e dezessete anos, bem guardada nos seus monumentos e preservada no verde, que é uma de suas características mais fortes e que lhe rendeu o título de segunda cidade mais verde do mundo, atrás, apenas, de Paris.

O cuidado do pessoense com a vegetação pode ser observado em todas as paisagens. A cidade está cheia de árvores frutíferas, gramados e jardins. No Centro, se encontra a Lagoa do Parque Solon de Lucena, como um eixo de onde partem as principais avenidas. O mais conhecido cartão postal é cercado de palmeiras imperiais e de árvores frondosas.

A cidade, que nasceu no às margens do Rio Sanhauá, cresceu em direção ao mar. As belas praias também são uma marca de João Pessoa. Dona de um litoral privilegiado, a capital paraibana tem áreas ainda virgens, intocadas pela mão do homem.

Fica na Praia do Cabo Branco o ponto extremo oriental das Américas: a Ponta do Seixas - uma falésia de argila e muita vegetação preservada, um dos marcos geográficos mais importantes do país. Durante todo o ano, a temperatura, em torno de 29 graus, é um convite ao lazer e ao descanso nas águas sempre azuis de praias, como: Tambaú, Manaíra, Bessa, Cabo Branco e toda a Costa do Sol.

Créditos: Prefeitura Municipal de João Pessoa

História & Cultura

João Pessoa possui um vasto acervo arquitetônico formado, principalmente, de construções barrocas. A presença das ordens religiosas e o rápido enriquecimento dos barões do açúcar e do algodão deram à cidade monumentos que, ainda hoje, impressionam pelo seu vigor e pela beleza de sua construção.

A beleza do conjunto barroco atrai visitantes de todo o país pela delicadeza dos azulejos que formam os painéis frontais e retratam a paixão de Cristo. Totalmente recuperado, o conjunto de São Francisco foi transformado em centro cultural, um espaço aberto a oficinas e exposições, além do seu acervo barroco.

Esta é João Pessoa, uma cidade que une o passado ao futuro e que se orgulha de receber bem. A cidade aonde o sol chega primeiro para abençoar essa sinfonia de verde, composta pelo rio, pelo mar e pelas árvores que tomam o seu casario. Uma cidade que espera por você sempre de braços abertos.

Rio das Ostras_RJ

2010-07-09T04:26:00.001-07:00

RIO DAS OSTRAS – RJ
Historia & Cultura

Inicialmente ocupado por índios Tamoios e Goytacazes, o território que hoje compreende o município de Rio das Ostras era constituído pela sesmaria concedida pelo capitão-mor e governador do Rio de Janeiro, Martin Corrêa de Sá, em 1º de agosto de 1630, aos padres da companhia de Jesus. A sesmaria tinha como limites o rio Iriri - atual rio das Ostras - ao sul, e o rio dos Bagres, ao norte. Os índios e os jesuítas deixaram suas marcas em obras como a da antiga igreja de Nossa Senhora da Conceição, o poço de pedras e o cemitério. Após a expulsão dos jesuítas no ano de 1759, a igreja foi terminada no final do século XVIII, provavelmente pelos Beneditinos e Carmelitas.

As primeiras notícias sobre a área onde hoje se situam os municípios de Casimiro de Abreu e Rio das Ostras datam do princípio do século XVIII, quando, de uma antiga aldeia de índios, originou-se a freguesia denominada Sacra Família de Ipuca, em 1761. A ocorrência de freqüentes epidemias naquela localidade fez com que a sede da freguesia fosse transferida para a foz do Rio São João, que já possuía núcleos de pescadores. O desenvolvimento aí verificado determinou a criação do município de Barra de São João em 1846, cujo território foi desmembrado do município de Macaé, tendo sido o arraial de
Barra de São João elevado à categoria de vila, que desempenhava.

Durante todo esse período, a estrutura econômica do futuro município de Casimiro de Abreu esteve baseada na agricultura. O isolamento físico associado à ausência de atividades agrícolas dinâmicas foi responsável pela pequena expansão do núcleo, que iniciou acentuado declínio a partir de 1888, com a libertação dos escravos.

O desajustamento da economia do município ocasionado pela Lei Áurea deu motivo a repetidos deslocamentos de sua sede entre Barra de São João, assolada por surtos de malária, e Indaiaçu (antiga denominação da sede de Casimiro de Abreu), sendo a mesma definitivamente fixada, em 1925, na última localidade, que passaria a se chamar em seguida Casimiro de Abreu, nome atribuído a todo o município em 1938.

Campos e Macaé, teve um progressivo desenvolvimento com a atividade da pesca, que foi o sustentáculo econômico da cidade até meados do século XX. Rio das Ostras constitui-se em núcleo recente, da década de 50.

A construção da Rodovia Amaral
Peixoto, a expansão turística da Região dos Lagos e a instalação da Petrobras foram de extrema importância para o crescimento e desenvolvimento de Rio das Ostras, que viu sua população crescer, até chegar ao momento de sua emancipação político administrativa do município de Casimiro de Abreu, em 1992, dada pela Lei n.º 1.894, de 10 de abril daquele ano e instalação, em 1º de janeiro de 1993.

Rio de Janeiro_RJ

2010-07-07T02:36:00.000-07:00

RIO DE JANEIRO
História & Cultura

A Cidade do Rio de Janeiro foi fundada em 1565 por Estácio de Sá, como núcleo fortificado para defender a baía de Guanabara, após a expulsão dos franceses. Algumas décadas depois, já assumia a função de porto exportador do açúcar do recôncavo fluminense. Tornou-se capital do país em 1763.

A vinda da família real, no século XIX, fortaleceu sua posição político-administrativa e de centro econômico. A introdução de bondes e trens, em 1870, possibilitou o desenvolvimento de outras freguesias e a expansão industrial acelerou o crescimento demográfico e urbano.

No início desse século, o Prefeito Pereira Passos realizou um programa de reforma urbana que transformou a cidade carioca com o construção da Avenida Rio Branco (antiga Avenida Central), e da Avenida Beira-Mar. A partir daí diversos projetos viários foram sendo realizados. Ainda, na primeira metade do século, vale citar a demolição do Morro do Castelo e a abertura de dois túneis de acesso à Copacabana.

Nos anos 50 e 60, foram destaque a demolição do Morro de Santo Antônio, o aterramento e urbanização do Parque do Flamengo, a abertura de dois túneis complementares em Copacabana, dos túneis Rebouças e Santa Bárbara, o primeiro trecho da avenida Perimetral, além da Rodoviária Novo Rio.

Apesar da mudança da capital para Brasília, em 1960, o Rio de Janeiro continuou sendo importante pólo turístico, cultural e comercial. Os investimentos públicos se intensificaram nas áreas mais ricas da cidade, acelerando o processo de especulação imobiliária. No final da década de 1960 e nos anos 1970, grandes obras foram realizadas: alargamento da praia de Copacabana, o elevado sobre a Avenida Paulo de Frontin, a primeira etapa da auto-estrada Lagoa-Barra, a Ponte Rio-Niterói e o Metrô. Foi inaugurada a Linha Vermelha, que liga a Ilha do Governador e o Aeroporto Internacional à São Cristovão e à zona sul, através do túnel Rebouças.

Com a fusão do Estado da Guanabara com o Estado do Rio de Janeiro, em 1975, deixou de ser Cidade-Estado tornando-se, assim, município do Rio de Janeiro.

Carioca, palavra de origem tupi: kari´oka, casa de branco, de kara´i = branco e oka = casa.

Fonte: IBGE

Paraty_RJ

2010-07-05T02:26:00.001-07:00

PARATY – RJ
História & Cultura

O território do atual Município de Parati era ocupado, à época do descobrimento, pelo indígenas Guaianás, que se estendiam para o Norte até Angra dos Reis e para o Sul até o Rio Cananéia do Sul.

Desde princípios do século XVI, portugueses vindos da Capitania de São Vicente instalaram-se na região.

Com a descoberta do ouro nas "gerais", Parati tornou-se ponto obrigatório para os que vinham do Rio de Janeiro em demanda das minas, uma vez que esse era o único local em que a Serra do Mar podia ser transposta, através de uma antiga trilha dos Guaianás, pela Serra do Facão e o local em que hoje fica a Cidade de Cunha, em São Paulo, e atingindo o Vale do Paraíba, em Taubaté - depois em Pindamonhangaba e Guaratinguetá - e daí os sertões das "gerais".

Foi esse o caminho trilhado por Martim Correia de Sá, filho do governador Salvador de Sá, à frente de 700 portugueses e 2.000 índios Tamoios na região das minas.

Segundo a tradição, as primeiras sesmarias em terras de Parati foram concedidas pelo Capitão-Mor Joaquim Pimenta de Carvalho, em nome do Conde da Ilha do Príncipe, donatário da Capitania de São Vicente, a alguns moradores da Vila de Nossa Senhora da Conceição de Angra dos Reis da Ilha Grande, a cuja jurisdição pertenciam.

O primeiro núcleo organizado de povoamento surgiu num morro "distante 25 braças para o Norte do Rio Perequê-Açu", onde, em princípios do século XVII, foi São Roque. Posteriormente, seus moradores transferiram-se para local mais favorável e construíram, por volta de 1646, um templo sob o oratório de Nossa Senhora dos Remédios, em terreno doado por Maria Jácome de Melo.

Graças à sua situação de caminho único para o Vale do Paraíba e as Minas para quem vinha do Norte, a povoação prosperou rapidamente. Os paulistas do Vale desciam a Serra com os produtos de sua lavoura para negociá-los e ali adquirir os artigos de que necessitavam. Seu porto era muito freqüentado, fazendo-se grande comércio de café, arroz, milho, feijão, aguardente e farinha. Por ali escoava-se grande parte do ouro das Minas, tanto que uma Carta Régia de 9 de maio de 1703 nela criou um Registro de Ouro, extinguindo todos demais, salvo o de Santos.

Em 1660, um paratiense decidido, o Capitão Domingos Gonçalves de Abreu, levantando-se contra a Vila de Angras dos Reis da Ilha Grande, a cuja jurisdição estava sujeito o povoado, requereu diretamente ao Capitão-Mor da Capitania de São Vicente a sua elevação à categoria de Vila e, sem esperar resposta, erigiu às suas custas o pelourinho, símbolo de autonomia e autoridade. Durante sete anos a Câmara de Angra dos Reis lutou contra esse ato de rebeldia, mas uma Carta Régia de 28 de fevereiro de 1667 reconheceu a autonomia já de fato conquistada pelos "levantados" de Parati.

Criada em 1720 a capitania de São Paulo, desmembrada do Rio de Janeiro, a ela foi adjudicada a Vila de Parati. No entanto, como a administração da justiça continuasse a cargo do Ouvidor-Geral da capitania do Rio de Janeiro, que dela não abria mão, a Câmara da Vila, diante dos inconvenientes que surgiam dessa dualidade de jurisdição, solicitou sua anexação à última, o que foi concedida por Ordem Régia de 8 de janeiro de 1827.

Um paratiense, o Capitão Francisco do Amaral Gurgel, que partira às suas custas com um reforço de 500 homens e 80 escravos em defesa da Cidade do Rio de Janeiro, atacada pela esquadra francesa de Dugiay-Trouin, que a ocupara em 12 de setembro de 1711, negociou o resgate exigido pelos franceses para se retirarem: 610 mil cruzados, mil caixas de açúcar e 200 bois.

Depois da abertura, na segunda década do século XVIII, do "caminho novo" para as Minas Gerais, o qual partindo do Rio de Janeiro através da Serra dos Órgãos, Paraíba (do Sul) e Borda da Campo (Barbacena), encurtava para 15 dias a jornada para os sertões do ouro, Parati sofreu o primeiro declínio. Ainda assim, continuou importante porto de mar até fins do século XIX. As caravelas que vinham da Europa ali faziam escala quase obrigatória. Companhias líricas vinham da Europa representar no teatro de Parati, que também recebeu atores nacionais do vulto de João Caetano.

Continuavam a chegar imigrantes às suas terras férteis.

Por volta de 1863 ainda existiam 12 engenhos e 150 fábricas de aguardente. Com a abolição da escravatura, em 1888, e o êxodo dos trabalhadores rurais, verificou-se o colapso de sua economia, baseada na cultura da cana e do café. Em conseqüência do abandono das terras, vários cursos de água tiveram seus leitos obstruídos, ficando as várzeas férteis sujeitas a inundações.

A partir de 1954, com a abertura de uma estrada carroçável para Cunha, na direção do antigo caminho colonial da Serra, vem-se processando lentamente o soerguimento econômico do Município, tanto pela recuperação das lavouras, como pela afluência de turistas, vindos principalmente de São Paulo.

A precariedade do transporte marítimo, único meio de comunicação de Parati com os demais municípios fluminenses, provocou, no princípio da década de 1960, um movimento a favor de uma revisão administrativa que desmembrasse o Município do Estado do Rio de Janeiro e o fizesse voltar a integrar o território do Estado de São Paulo. A abertura da estrada para Angra dos Reis veio romper esse isolamento e permitir prever para breve novo surto de progresso para o Município.

Pela sua situação geográfica e riqueza de suas terras, Parati tem condições excepcionais para retomar o lugar de relevo que ostentou outrora no conjunto das localidades fluminenses.

Fonte: IBGE

Rio Branco_AC

2010-07-02T05:53:00.000-07:00

RIO BRANCO
Historia & Cultura

A região, hoje conhecida como Município de Rio Branco, tem origem quando da chegada, na região do Acre, do seringalista Neutel Maia, em fins de 1882, juntamente com sua família e trabalhadores, que trazia para a produção de borracha, e onde fundou seu primeiro seringal à margem direita do Rio Acre (onde hoje está localizada a árvore da gameleira), iniciando ali as construções de barracões e barracas; em terras antes ocupadas pelas tribos indígenas Aquiris, Canamaris e Maneteris - dando o nome de Seringal Volta da Empresa (onde hoje está localizado o chamado Segundo Distrito), por estar assentado onde o rio faz a curva. Em seguida, abriu outro seringal na margem esquerda do Rio Acre, onde hoje está instalado o Palácio do Governo do Acre, com o nome de Seringal Empresa.

A capital do Estado do Acre (o nome Acre origina-se de Áquiri, transcrita pelos exploradores desta região da palavra Uwakuru do dialeto dos índios Ipurinã), foi fundada em 28 de dezembro de 1882, pela Lei ou Resolução Provincial nº 1, de 05-11-1855, é criado o distrito de Torres do Rio Bonito e anexado ao município de Rio Verde.

Em 1904, após anexação definitiva do Acre ao Brasil, foi elevada à categoria de Vila, tornando-se sede do departamento do Alto Acre. Em 1909 passou a ser denominada Penapólis (em homenagem ao então Presidente Afonso Pena) e, em 1912 , Rio Branco, em homenagem ao Barão de Rio Branco, chanceler brasileiro cuja ação diplomática resultou no Tratado de Petrópolis. Em 1913 tornou-se município. Em 1920, capital do território do Acre e em 1962, capital do estado.

Rio Branco é o centro administrativo, econômico e cultural da região. É cortado pelo Rio Acre, que divide a cidade em duas partes denominadas Primeiro e Segundo distritos.

Anos depois, a mesma Gameleira seria testemunha dos combates travados entre revolucionários acreanos e tropas bolivianas durante o crítico período da Revolução Acreana que tornou o Acre parte do Brasil no início deste século.

Com o Tratado de Petrópolis e a criação do Território Federal do Acre, a agora chamada "Villa Rio Branco", firmou-se como o principal centro urbano de todo o vale do Acre, o mais rico e produtivo do território. Tanto assim, que a partir de 1920, a cidade de Rio Branco assumiu a condição de capital do Território e depois do Estado.

Durante todos esses acontecimentos, a rua surgida da Gameleira, na margem direita do Rio Acre, era o centro da vida comercial e urbana dessa parte da Amazônia. Ali se situavam os bares, cafés e cassinos que movimentavam a vida noturna da cidade, ali se encontravam os principais representantes comerciais das casas aviadoras nacionais e estrangeiras que movimentavam milhares de contos de réis naquela época de riqueza e fausto. Ali moravam as principais famílias da elite urbana composta por profissionais liberais e pelo funcionalismo público.

Com o passar do tempo a administração política do Território foi sendo transferida para a margem esquerda do Rio Acre, com terras mais altas e não inundáveis. Ainda assim as ruas que integravam o centro da cidade formada pelas ruas Cunha Matos, 17 de novembro e 24 de janeiro permaneciam sendo a principal área comercial da cidade, paulatinamente dominada pelos imigrantes sirio-libaneses, a ponto de em meados da década de 1930 ser também conhecida como "Bairro Beirute".

Porém, a partir da década de 50, teve início um pronunciado processo de decadência econômica da histórica margem direita de Rio Branco, que passou a ser chamado de 2º Distrito. Isso resultou da transferência de boa parte de suas principais casas comerciais para o 1º Distrito da cidade, na margem esquerda do Rio Acre, onde já estavam instaladas as principais repartições publicas e as residências das mais importantes famílias do território.

Depois de terminada a Revolução Acreana, após a assinatura do Tratado de Petrópolis em 17 de novembro de 1903, Cunha Matos, a mando do governo federal, chegou ao Acre em 18 de agosto de 1904, para governar, como prefeito, o Departamento do Alto Acre até 1905.

Cunha Matos escolheu para instalar a sede de sua prefeitura, de forma provisória, a localidade povoada do seringal Volta da Empresa, à margem direita do Rio Acre, no dia 19 de agosto de 1904, passando o local a ser chamado de Vila Rio Branco no dia 22 de agosto de 1904, onde hoje está localizado o Segundo Distrito da cidade de Rio Branco.

Em 13 de junho de 1909, o então prefeito do Departamento do Alto Palácio Rio Branco, sede do governo, Coronel Gabino Besouro, mudou a sede da prefeitura para a margem esquerda do Rio Acre.

Fonte: IBGE

Itajaí_SC

2010-06-28T02:18:00.000-07:00

Itajaí_SC
História & Cultura

Itajaí nasceu em terras de disputa colonial. Durante os séculos XVII e XVIII, as disputas de terras entre as metrópoles portuguesa e espanhola resultaram no Tratado de Tordesilhas (1494). Desse conflito entre metrópoles, uma extensa colônia passava a se formar. De 1500 a 1700, mais de 100 mil portugueses se deslocaram para o Brasil-Colônia. Portugal temia invasões espanholas no Sul do Brasil, principalmente em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, áreas estratégicas para se chegar ao Rio da Prata. O litoral permitia o abastecimento de água e alimentos às embarcações. Na disputa, a necessidade de alargar as fronteiras da colônia Brasil. Contudo, somente no século XIX, foram dados os primeiros passos para uma ocupação mais efetiva do território, com políticas de povoamento para o Sul.

Em 1829, foi instalada, no Estado, a primeira colônia de alemães, em São Pedro de Alcântara, e, em 1850, a colônia Blumenau, no Vale do Rio Itajaí-Açu. Depois surgiram no Itajaí-Mirim, a colônia Itajaí - Príncipe D. Pedro, atuais municípios de Brusque, Guabiruba e Botuverá. O porto de Itajaí foi central nos processos de colonização no vale, mesmo antes da formação da cidade. Os primeiros passos para a ocupação de Itajaí são atribuídos a dois nomes: Antonio Menezes de Vasconcelos Drummond (1820) e Agostinho Alves Ramos (1824). Nomes que representam o início da “fundação” do primeiro núcleo.

Para o historiador Oswaldo Cabral, Itajaí é situada magnificamente à entrada do vale do Itajaí e possuí um porto praticável, o que fez nascer um núcleo urbano. Isto se deu de forma mais definitiva em 15 de junho de 1860, com a instalação do município (vila) de Itajaí, desmembrando-se de Porto Belo.

Na época, o presidente da Câmara assumia as funções executivas. A figura do superintendente só aparece na República. É, ainda deste período, a criação da Comarca (1868) e a elevação da vila à categoria de cidade, em maio de 1876.

Em 31 de março de 1824 é instalado o Curato do Santíssimo Sacramento de Itajahy com estabelecimento do cura – padre – no povoado. O padre tinha, entre suas funções, contar o número de “almas” - convertidos ao catolicismo -, além de registrar os nascimentos, os batismos, os falecimentos e visitar as famílias.

Foi nessa época que se ergueu o primeiro templo católico no povoado. Segundo Antonio da Costa Flores, a igreja foi construída pelas mãos do escravo de Agostinho Alves Ramos, de nome Simeão.

Dez anos após a criação do Curato, o povoado possuía aproximadamente 1686 habitantes, sendo 1526 livres e 166 escravos. Em entrevista ao jornal Novidades, de 17 de julho de 1907, Antônio da Costa Flores, que era considerado um dos homens mais velho da cidade, lembrou: “No Itajahy não havia nenhuma rua, nem se falava em arruamento. Nas imediações do local em que presentemente se acha a matriz Igreja da Imaculada Conceição, existiam uns alicerces de pouco mais de meio metro de altura, construídos por um pedreiro, escravo do major Agostinho Alves Ramos, de nome Simeão”.

As notícias que se tem desse período, da instalação do Curato até a emancipação do povoado, passam em boa medida pelas memórias de Antônio da Costa Flores. Nascido em Triunfo, Rio Grande do Sul, filho de um português da cidade de Campo Grande/Portugal, Flores veio, com sua família, entre 1840 a 1844, ao povoado do Santíssimo Sacramento de Itajahy. Na década de 1860, Flores foi fiscal da Câmara Municipal e, no início do século XX, esse guardião da memória deu vários relatos à imprensa local.

Flores lembrou que, quando veio morar no povoado, “nos terrenos que o atual perímetro desta cidade abrange e que, como sabem atinge a dois quilômetros, a contar da Igreja Matriz, para todos os lados, exceto para o rio que fica a muito pequena distância, contavam-se umas cinqüenta casas, entrando nesse número pequenos ranchos miseráveis que, além de serem cobertos por palha, compunham-se de um só compartimento com paredes feitas apenas de ripas fincadas junto as outras. [...] Por entre as casas, algumas eram rodeadas de algodoeiras (fiava-se algodão e tecia-se um pano muito forte e muito apreciado que se chamava riscado da terra) viam-se extensos brejos, cuja vegetação alterosa e inextricável, em certos pontos, pareciam nunca ter sido drenados completamente; vários caminhos e trilhos tortuosos em inúmeras direções; meia dúzia de engenhos de fazer farinha de mandioca; grupos de cafezeiros, laranjeiras e bananais; roças de mandioca, feijão e milho, mais que tudo capoeiras de todas as alturas. As roças e mesmo muitos quintais das casas não tinham cercas: preferia-se criar o gado vacum e cavalar à corda ou longe das plantações a solta”.

A emancipação de Itajaí começa em 1860, quando é instaurada a Villa do Santíssimo Sacramento do Itajaí. É nessa ocasião que se constitui a Câmara Municipal e a implantação do Pelourinho - símbolo de aplicação da justiça e do poder local.

Uma das principais atribuições da Câmara era a elaboração do Código de Postura que funcionava como uma espécie de Lei Orgânica Municipal. No Artigo 120 do Código de Postura, temos: “Os proprietários que edificarem serão obrigados a calçar sua testadas [frente da casa] com oito palmos de largura seguindo o nivelamento da rua, os contraventores serão multados”. Mesmo com o Código de Postura, tentava-se burlar.

“Damásio Fernandes Vieira, fiscal da Câmara Municipal de Itajaí, viu-se na obrigação de multar José Alexandre Dutra, residente a rua Dom Pedro II, região central da Vila, por ter construído cerca sem a devida licença da Câmara. Dutra não deu ouvidos e continuou a fazer a dita cerca.
Energicamente, Fernandes embargou a obra e aplicou uma multa de 20$000Rs (vinte mil réis), dando-lhe ainda o prazo de três dias para a demolição da obra irregular. No entanto, não teve Damásio a mesma determinação quando tratou-se de multar José Pereira Liberato, que reformava a cozinha de sua casa sem a devida licença. Foi necessário que o presidente interino da Câmara, Guilherme Asseburg, chamasse sua atenção. A referida casa ficava na rua do Comércio. A ocorrência deu-se em 17 de dezembro de 1881. Imagine o constrangimento pelo qual passou Damásio, afinal, José Pereira Liberato havia sido presidente da Câmara em 1861, Deputado Provincial em 1864/1865, e vice-presidente em 1879; e mais, era delegado de polícia em 1881”.

O porto como lugar de passagem
Não é de estranhar que importantes historiadores acentuam a privilegiada geografia de Itajaí. Oswaldo Cabral referiu, por diversas vezes, a importância que o porto teve para a formação da cidade. Antes mesmo de sua fundação, as terras banhadas pelo mar e rio eram porta de entrada aos imigrantes e não demorou muito para que o porto passasse a ser o principal meio de dinamizar a economia. Mais do que meio de mobilizar o fluxo de economia, o porto é um local de sociabilidade. Em 1906, um ano depois do Ministro da Viação, Lauro Müller, aprovar projetos que trariam melhorias ao porto, é criada, por trabalhadores do porto, a Sociedade Beneficente XV de Novembro que, em 1939, foi transformada em Sindicato dos Trabalhadores em Trapiche e Armazém de Itajaí.

Ao longo do século XX, o município foi, cada vez mais, se interligando umbilicalmente ao porto. Movimentos políticos, atividades culturais, trabalhadores. Porto de encontro. Passagem. Intercâmbio. As décadas passam e Itajaí, com seu porto, se torna cada vez mais internacional.

Jequiá da Praia_AL

2010-06-25T08:17:00.000-07:00

Jequiá da Praia
História & Cultura

Devido o município de Jequiá da Praia ter permanecido por muito tempo como povoado pertencente aos municípios de Coruripe e São Miguel dos Campos, a sua história está diretamente ligada a estes municípios que lhe deram origem.

Os habitantes primitivos desta região foram os índios caetés, os quais entraram para a história pela antropofagia cometida contra os navegantes da nau Nossa Senhora da Ajuda do Bispo Dom Pedro Fernandes Sardinha em 16/06/1556.

Os primeiros barcos a se estabelecerem na região foram os franceses que viajavam em busca de pau-brasil, madeira existente em abundância nestas terras. Porém há indicação de que os espanhóis e os holandeses também tenham constituídos feitorias à margem da Lagoa jequiá. A colonização francesa deixou como herança o povoado da França, atualmente pertencente ao município de Jequiá da Praia, onde os moradores possuem características físicas semelhantes a dos povos europeus, pois possuem cabelos loiros, pele branca e olhos azuis.

Em 1556 foi doado a Antonio Moura Castro por Duarte Coelho donatário da Capitania de Pernambuco, uma sesmaria formada pelas terras compreendidas pelo rio São Miguel e pelo rio Coruripe. A partir deste tempo deu-se o início o processo de colonização da sesmaria com a introdução da cultura da cana de açúcar, registrando-se a implantação do engenho Jequiá e do Prata como pioneiros na ocupação da região.

Como uma das mais antigas famílias a ocuparem as terras da atual cidade, as margens do Rio jequiá, podemos citar um português Manoel da Cunha Coelho, que por volta de 1810 ocupava a localidade. Naquele tempo as atividades predominantes eram as retiradas da madeira, a produção de cocô e a cana de açúcar. Ligadas a produção de açúcar apareceram figuras ilustres, como o comendador Miguel Palmeira, denominado barão de Coruripe e o Senhor Manoel Duarte Ferreira Ferro, o barão de Jequiá, cuja residência ainda está presente na arquitetura da cidade. Consta também que, em 1900, a pesca artesanal já se iniciava na Lagoa jequiá. Um filho do Português Manoel, João Manoel Cunha Coelho arrematou em Coruripe o direito a pescaria no Rio jequiá e respectiva Lagoa.

Com o ciclo da produção açucareira, veio o ciclo das barcaças de madeiras, movidas pelo vento que transportavam o açúcar desde o porto da boca na Lagoa Jequiá, até o porto de Jaraguá. Consta que mesmo durante a segunda guerra mundial, os barcaçeiros se arriscavam a ser torpedeados pelos alemães, como o que aconteceu com o navio ita pajé, afundado ao longo da costa, na altura da Lagoa Azeda.

O território do município de Jequiá da Praia foi criado pela lei nº. 5.675, 03 de fevereiro de 1995. Porém, em decorrência de alguns problemas jurídicos e administrativos, somente em 01 de Janeiro de 1999 foi instalado o novo município, com a nomeação de um administrador, Dr. Miguel Soares Palmeira. O primeiro prefeito foi eleito em 03 de outubro de 2000, a Srª. Roseane Jatobá Lins, empossada em 01 de janeiro de 2001, sendo reeleito no último pleito, realizado no dia 06/10/2004.

Fonte: IBGE

Palhoça_SC

2010-06-24T02:14:00.000-07:00

PALHOÇA – SC
Historia & Cultura

No ano de 1651, Dias Velhos chegou a Ilha de Santa Catarina, denominando-a de Desterro. Em 1771, portugueses de São Vicente (São Paulo) fundaram Lages. Nesse período houve a necessidade de ligação entre as duas localidades, resultando na abertura de uma estrada que ligava Desterro a Lages.
Poucos anos depois, em 1777, a Ilha de Santa Catarina foi invadida por espanhóis.

Em decorrência da invasão, o governo decidiu construir duas povoações defronte a capital, na terra firme, como era chamado o continente. O objetivo principal dessas povoações era dar guarita aos desterrenses, além de servir de escudo militar à Ilha no caso de novas invasões. O governo decidiu ainda, povoar o sertão as margens do caminho que ligava a Ilha a Lages.

Da necessidade de criar um refúgio no continente caso houvessem novos ataques a Ilha de Santa Catarina, fez com que em 31 de julho de 1793, o Governador Cel. João Alberto de Miranda Ribeiro enviasse oficio n. 07 ao Conde Rezende, vice-rei do Brasil. No oficio, o Governador incumbe a Caetano Silveira de Matos a construir palhoças para guardar farinha na estrada que ia para Lages. Nesta data, deu-se a fundação do povoado.

No inicio, as tropas de gado que abasteciam a Ilha desciam a estrada de Lages até o Morro do Tomé e de lá vinham margeando a praia até a desembocadura do rio Maruim, onde parte iam para freguesia de São José e parte atravessavam o canal até a localidade de Ribeirão da Ilha.

As tropas margeavam a praia, pois tinham grandes dificuldades para atravessar um trecho de mangue e pântano, hoje parte da rua principal de Palhoça. Além, de não quererem pagar o pedágio estabelecido por São José, no caminho que passava pela localidade de Passa Vinte.

Com o aumento da demanda de alimentos provenientes do continente e a movimentação das tropas, foi construída uma estrada atravessando o pântano. Com o aumento da povoação, após a construção da estrada, a população deslocou-se mais para o sul, estabelecendo-se o centro definitivo de Palhoça, onde é hoje.

Palhoça pertencia a Florianópolis até 1833, quando então passou a pertencer a São José, quando este foi criado. A primeira igreja de Palhoça foi construída em 1868, mais tarde passou a chamar-se de Nossa Senhora do Parto.

No final do ano do mesmo ano, inicia a construção da Igreja Matriz, com vistas à criação da freguesia. A Matriz se deu por concluída em 1883, sem ainda as torres laterais. Embora houvesse sido construída, não foi logo provida de vigário. A paróquia foi simplesmente criada novamente em 03 de maio de 1901, pela Cúria Diocesana de Florianópolis.

No ano de 1873, Palhoça foi elevada a condição de Distrito Policial. Desde sua fundação, até este período, Palhoça continuou como arraial, sendo esquecida política e administrativamente, apesar do aumento de seus habitantes e do desenvolvimento da economia.

Atendendo ao pedido de moradores, em 1882 a Assembléia Legislativa votou a Lei 949 de 08 de novembro, elevando-a a categoria de freguesia. Em 1886 passa de Distrito Policial a Distrito de Paz. Em 24 de abril de 1894, foi elevada a categoria de Município, por desmembramento de São José, sendo instalado em 23 de maio do mesmo ano.

Em 10 de janeiro de 1906, Palhoça transforma-se em Comarca. Faziam parte os distritos de Palhoça (sede do município e da comarca), Santo Amaro do Cubatão, Enseada de Brito, Teresópolis, São Bonifácio do Capivari, Santa Isabel, Anitápolis, Santa Tereza e Garopaba, que de município transformou em distrito de Palhoça.

Em 22 de agosto de 1919, através da Lei 1245, foi elevada a categoria de cidade. Em 1922 cedeu os territórios onde hoje estão os municípios de Alfredo Wagner e Ituporanga para juntamente com parte do município de Lages, formar Bom Retiro.

Em 1948, Ituporanga emancipou-se e deu origem aos municípios de Petrolândia e Imbuia em 1962 e, de Atalanta em 1964. Em 1961 Alfredo Wagner torna-se município.

Em 1958, Santo Amaro da Imperatriz emancipou-se de Palhoça e deu origem aos municípios de Águas Mornas e Anitápolis. Em 1961, Garopaba e Paulo Lopes emanciparam-se de Palhoça e, São Bonifácio em 1962. Após essas emancipações, Palhoça ficou com a configuração atual.

Origem do Nome
O nome do município originou-se de casas construídas de pau-a-pique, com cobertura de palha, denominada palhoça, na localidade da atual região sul do bairro da Ponte do Imaruim. Posteriormente outras construções de pescadores localizaram-se ao redor deste núcleo, com as mesmas características.

Povoação
Os primeiros colonizadores a chegarem em Palhoça foram os portugueses, que estabeleceram-se na Enseada de Brito e de lá espalharam-se pelas redondezas.

Após vieram os açorianos e madeirenses, chegando as primeiras famílias na Ilha de Santa Catarina em fevereiro de 1747. O povoamento açoriano-madeirense tem sua origem no edital que D. João V mandou publicar em 1747. O objetivo de D. João V em enviar casais açorianos e madeirenses, era povoar as terras brasileiras e resolver o problema de excesso de população nos arquipélagos dos Açores e Madeira.

Por volta de 1824, iniciou-se a imigração alemã para o Brasil em Santa Izabel, que mais tarde viria a pertencer ao município de Palhoça. As principais causas da imigração alemã na região foram o excesso de população na Alemanha, as guerras constantes e, a propaganda brasileira atraindo colonos com promessa de doação de terras.

Palhoça tem sua formação étnica também de origem italiana. A imigração destes para o Brasil iniciou-se por volta de 1790. Além dos portugueses, alemães e italianos, outras raças contribuíram também para formação étnica do povo palhocense, entre elas negros, libaneses, gregos, japoneses, índios.

Peruíbe_SP

2010-06-23T02:20:00.000-07:00

Peruíbe – SP
Historia & Cultura

A Aldeia dos Índios Peroibe, já existia desde muito antes da chegada de Martin Afonso de Souza. Seu principal Cacique era conhecido por Piriri Goa Ob Yg e a Aldeia situava-se no Tapiarama (Tapui-Rama), região das Aldeias ou Pátria dos Tapuias. Eram as duas únicas Aldeias do Litoral.

As primeiras noticias, datam de 1532, quando Pero Correa pede a confirmação de suas terras a Martin Afonso de Souza, dizendo já estar há muito tempo nas terras que antes pertenciam a um Mestre Cosme, Bacharel de Cananeia e doava estas terras em 1553 à Companhia de Jesus, por descarrego de consciência, devido ao escravismo atuante nas praias do Guarau. Doou, também, a Fazenda na Praia de Peruibe, para a Confraria do Menino Jesus, que passou a ser o Segundo Colégio de Meninos Órfãos do Menino Jesus. O Primeiro Colégio foi em São Vicente. Peruibe pertencia à Capitania de Martin Afonso de Souza, por encontrar-se a 12 léguas ao Sul de São Vicente.

Já existe, neste local a Capela dedicada à Conceição de Nossa Senhora, quando em 1549, chegava Padre Leonardo Nunes juntamente com outros padres para fazer a catequese dos indígenas.

O Padre Leonardo Nunes passou a ser conhecido pelos indígenas por "Abarebebe" (Padre Santo ou Padre Voador) por estar em vários locais ao mesmo tempo.

Em 1554, chega na Aldeia José de Anchieta, noviço de 19 anos, recentemente aceito na Companhia de Jesus, no auxílio à catequese. Após ter feito seu trabalho na Capitania de São Vicente, foi à Bahia como provincial e em 1584, escrevia:

"Ao longo da praia, na terra firma, nove ou dez léguas da Vila de São Vicente para o Sul, tem uma vila chamada Itanhaém de Portugueses e junto dela, da outra banda do Rio, como uma légua tem duas aldeias pequenas de índios cristãos. Nesta vila tem uma Igreja de Pedra e cal na qual, quando se reedificou, o administrador deitou a primeira pedra com toda a solenidade: é a de Conceição de Nossa Senhora, onde toda a Capitania vão em romaria e a ter novenas e fazem-se nela milagres".

Tendo notícias que o Convento de Itanhaém só começou sua construção em 1640, e seu padroeiro foi São Francisco de Assis, conforme apontamento de Azevedo Marques e sua Igreja Matriz, data de 1761 e sua Padroeira de Santa Ana, conforme Benedito Calixto, não resta duvida sobre a veracidade dos fatos históricos de que a fundação da Vila da Conceição de Nossa Senhora, ocorreu na atual Ruínas do Abarebebe, conforme a afirmação de Frei Gaspar da Companhia de Madre de Deus, que diz na sua obra (Capitania de São Vicente), que até 1555, não existia nada no local chamado Itanhaém e sim Aldeias, onde Martin Afonso de Souza fez sua fundação. A Aldeia perdeu o Foro de Vila, cedendo aos Portugueses que residiam em Itanhaém, por estarem os Jesuítas protegendo por demais os indígenas e no século XVII, em meados de 1648 foram expulsos.

A Aldeia passa a ser conhecida como Aldeia de São João Batista, a partir de 1640. A Aldeia ficou abandonada, os indígenas foram obrigados a levar as Alfaias, Castiçais e Imagens para o Convento de Itanhaém, mas devido a devoção pela Imagem da Conceição de Nossa Senhora, esconderam e só a entregaram à Confraria de São Vicente. Outras histórias foram narradas por diversos historiadores, sempre com o intuito de apagar da memória os fatos verdadeiramente ocorridos. Itanhaém passou a cabeça de Capitania por quase 150 anos, devido ao progresso de Piratininga (São Paulo), despovoando quase totalmente o litoral inclusive a velha capitania de São Vicente e, em estado de abandono, a Aldeia mais tarde, por insistência dos moradores, foi se tornando um povoado de pescadores.

Ora como Freguesia, ora como Bairro, até como Vila sem nunca ter predicado para isso, o abandono foi total, mas nos mapas seiscentistas e até o Século passado, nota-se o símbolo representativo da velha igreja de Peruibe.

Em 1852, recebeu sua primeira "Cadeira Educacional", para o sexo masculino e em 1871, para o sexo feminino, sua população sempre foi maior do que a de Itanhaém porém o censo, somente informava o total da população entre os municípios vizinhos, que pertenciam ao município de Itanhaém.

No ano de 1914, vem a Estrada de Ferro e com ela os primeiros imigrantes. Na década de 50, o Povoado vê aumentar a atividade imobiliária, passando a receber novos incentivadores no comércio.

Num trabalho incansável do então Vereador de Itanhaém, Dr. Geraldo Russomano, provoca a realização de um plebiscito, para se definir sobre o processo de emancipação definitiva de Peruibe, libertando seu passado. E foi assim que em 18 de fevereiro de 1959, a Aldeia que se tornou Povoado foi levada à categoria de Município e no dia 1§ de janeiro de 1960, teve seu assentamento.

Em 22 de Junho de 1974, através de Lei Estadual, Peruibe passa a ser reconhecida como Estância Balneária, dadas às suas peculiaridades naturais. Atualmente, Peruibe encontra-se em desenvolvimento bastante organizado, pois seu Plano Diretor e Código de Obras, são dos mais bem elaborados da região, o que tem Ihe garantido excelente resultado no processo de urbanização. É dessa forma que Peruibe esta integrada ao Estado, inclusive como uma das cidades que mais se desenvolvem no Pais.

Hoje, através de Convênio firmado com o apoio do CONDEPHAAT, entre Peruibe e a Universidade de São Paulo/Museu de Arqueologia e Etnologia - USP/MAE, esta sendo realizada uma pesquisa arqueológica, que já encontra-se em fase final. O Sítio Arqueológico "Ruínas do Abarebebe", que é Tombado pelo CONDEPHAAT e IBPC, assim como pelo Município, através da sua Lei Orgânica Municipal, vem provar o cuidado e o carinho que alguns mecenas vem lutando para preservar o berço dos primeiros brasileiros e a glória suprema dos Jesuítas em nossa querida e eterna Tapiarama.

Assim é que relatamos um princípio da história de Peruibe, tudo conforme consultas a documentos que registram os fatos havidos nos tempos do Descobrimento do Brasil.

Fonte: Cartas Jesuítas III - Informações Fragmentos Históricos e Sermões - Pag.328 - EDUSP/1980.
Pesquisa e texto elaborados por Roosevelt de Almeida Santos - Diretor do Departamento de Cultura da Estancia Balneária de Peruíbe nos anos 1993 a 1996 e 2001.

Lenções Chapada Diamantina_BA

2010-06-21T13:06:00.000-07:00

Lenções Chapada Diamantina
História & Cultura

A cidade de Lençóis surgiu em meados do século XIX com a descoberta de muitas jazidas de diamantes na região da cidade de Mucugê. Em pouco tempo as terras foram ocupadas por exploradores e comerciantes de diversos lugares do país, que em comum tinham a ambição do rápido enriquecimento.

Até cerca de 1871 a exploração das lavras diamantinas contribuiu para a construção de Lençóis. São desta fase as construções mais elaboradas da cidade, como a Capela de Nosso Senhor dos Passos, e nos saraus era comum usar diamantes para enfeitar as roupas dos participantes. Um consulado francês chegou a funcionar ali com a intenção de estreitar os laços comerciais entre a França e a região.

O esgotamento parcial dos solos da região e a concorrência de pedras encontradas no sul da África levaram Lençóis a uma era de extrema pobreza e escassez de recursos. O comércio e o garimpo foram abandonados por seus exploradores.

A plantação de café, e mais tarde, a extração do carbonato (de mesma composição do diamante, porém menos concentrado) ajudam a retomar em parte a economia da cidade.

A decadência da região evidenciou ainda mais os conflitos políticos encabeçados por coronéis e levados ao extremo pelos jagunços. Mais uma vez a lei do mais forte ditava os limites em toda a região, em conflitos que durante décadas resultaram em assassinatos, sequestros e até uma cinematográfica luta contra os membros da Coluna Prestes, em 1926.

Fonte: IBGE

Petrópolis_RJ

2010-06-16T19:15:00.000-07:00

Petrópolis
História & Cultura

A mais antiga concessão de terras de que temos conhecimento na zona de Petrópolis - escreve Frei Estanislau Shaette - "é a da Carta Régia de 22 de agosto de 1686, doando a Francisco de Matos Filgueira e a João Matos de Souza sesmaria na subida da serra Estrela. A 12 de setembro do mesmo ano também ali se tornam sesmeiros o capitão João da Silveira Garcês e Gonçalo Fernandes Pires, no sertão de Inhomirim da Serra-acima".

Os lusitanos, vencido o temor que a Serra do Mar lhes infundia, procuraram os "caminhos da terra" para Minas, então alcançado pelo itinerário marítimo até Parati. Do caminho que seguia mais ou menos a Estrada de Ferro Central do Brasil, passou-se ao caminho através de Couto e Sacra Família, para terminar pelo "atalho do caminho novo", aberto pelo sargento-mor Bernardo Soares Proença, "então sesmeiro da atual zona urbana de Petrópolis", por Carta de Sesmaria de 1721, no fim do primeiro quartel do século XVIII ( este caminho teria sido desbravado pelo bandeirante Garcia Rodrigues Paes Leme, filho do "Caçador de Esmeraldas").

Em seguimento à sesmaria de Bernardo Soares Proença ficava a de Luiz Peixoto da Silva e, na extremidade ocidental, abrangendo a região situada entre as mesmas e a de Marcos da Costa, a de Domingos Ribeiro Távora. Assim, por doações régias, de "léguas em quadra" de terras devolutas que passaram à propriedade particular, nasceram as Fazendas, em virtude de sucessões hereditárias ou vendas a terceiros. Da sesmaria de Bernardo Soares Proença surgiram as Fazendas do Córrego Seco e do Itamarati; da de Luiz Peixoto da Silva, a do Rio da Cidade, a de Domingos Rodrigues Távora, as de Quitandinha, Velasco e Morro Queimado.

O Imperador D. Pedro I, que nas viagens para Minas, pousava na Fazenda de Correias, originária de sesmaria concedida em 1760 a Manoel Antunes Goulão, procurou adquiri-la; não querendo vendê-la, a proprietária irmã e herdeira do célebre Padre Corrêa, teria indicado a do Córrego Seco, que, por escritura pública de 6 de fevereiro de 1830, passou ao patrimônio particular do Imperador (no mês seguinte, acrescida de gleba no Alto da Serra, com 50 braças de testada, por meia légua de fundo). Com a abdicação em 1831, essas propriedades ficaram arrendadas até 1842.

Júlio Frederico Köeler, responsável pela construção de novos trechos e pontes da Estrada da Serra da Estrela, aproveitou na execução dessas obras o trabalho de colonos alemães, acidentalmente chegados ao Brasil pelo navio "Justine" e que estavam alojados na Fazenda do Córrego Seco. O êxito dessa comunidade alemã estimulou a colonização estrangeira. Tanto que a Lei provincial n° 56, de 10 de maio de 1840, concedeu um crédito qüinqüenal em parcelas 60.000$000, tendo o governo assinado contrato com a Casa Charles Delrue, de Dunquerque, para a introdução de 600 casais de colonos.

Por Decreto de 16 de março de 1843, foi celebrado ajuste para o levantamento de uma povoação e a construção do palácio, elaborando-se um plano para arrendamento e colonização das terras. No mesmo ano, João Caldas Viana, exercendo a presidência da Província do Rio de Janeiro, mandou colocar na antiga fazenda do Córrego Seco dois cruzeiros de madeira com as inscrições: "Cruz de São Pedro de Alcântara de Petrópolis" e "Cruz da Capela dos Finados de Petrópolis", para indicar o local da futura Cidade, cujo nome, homenagem de Paulo Barbosa da Silva ao Imperador, passou a ser logo usado.

A chegada de colonos alemães, em 1845, deu lugar a que o governo pensasse transformar as terras em colônia agrícola, para isto adquirindo as fazendas do Velasco e do Itamarati e aceitando a doação da Fazenda da Quitandinha; o intento não foi consumado, o que não impediu, entretanto, o desenvolvimento da aglomeração recém constituída. Em 1846, a povoação passava de simples curato à freguesia do território da Vila da Estrela. Em 1883 chega a Petrópolis o primeiro trem da Estrada de Ferro Príncipe do Grão-Pará, conduzindo o Imperador Dom Pedro II e a família imperial.

O progresso da região - que teve ligeira estabilização com o advento da República -intensificou-se com a transferência do Governo Estadual de Niterói para Petrópolis, onde permaneceu de 1893 até 1902.

O ano seguinte assinala importante acontecimento: realiza-se em Petrópolis a histórica reunião diplomática de que resultaria a assinatura do "Tratado de Petrópolis", pelo qual o Acre foi anexado ao Brasil.

A estrada Rio - Petrópolis , inaugurada em 1928, foi fator preponderante no desenvolvimento do Município, transformando-o de simples cidade de veraneio em grande centro industrial e comercial.

Fonte: IBGE

Santos_SP

2010-06-11T02:08:00.000-07:00

SANTOS – SP
História & Cultura

A ilha de São Vicente era chamada Goaió, que significa "lugar de fornecimento de provisões". Ali os viajantes encontravam índios amistosos, com os quais trocavam mercadorias por alimentos. A parte da ilha onde surgiria Santos ficou conhecida como Enguaguaçu, termo que corresponde a "enseada grande".

Não se conhece o ano exato do princípio da povoação. O certo é que o fundador de Santos, Brás Cubas, chegou de Portugal em 1532, com Martim Afonso de Souza, donatário da Capitania de São Vicente. Dele recebeu as terras de Jurubatuba e comprou as situadas no Enguaguaçu, hoje Centro da Cidade, onde já existia uma pequena igreja sobre o outeiro de Santa Catarina. Vizinho ao outeiro, Brás Cubas construiu sua casa.

Em 1541, ele conseguiu a mudança do porto, que ficava na Ponta da Praia, na atual Ponte dos Práticos, para o outro lado da ilha, o então lagamar de Enguaguaçu. Muitos consideram a transferência do porto como a verdadeira fundação de Santos. Outros apontam 1º de novembro de 1543 como a data histórica, quando foi instalado o primeiro hospital da América e que acabou originado o nome da cidade.

Santos foi elevada à categoria de vila em 1546, mas não se sabe o dia exato em que isto aconteceu. Como em 26 de janeiro de 1839 ela passou a ser cidade, adotou-se como aniversário oficial o dia 26 de janeiro, embora o ano de fundação seja considerado o de 1546.

Mas Santos é um dos poucos municípios brasileiros que sabe exatamente seu local de fundação. Em 1902, a rocha ainda existente recebeu uma placa com os dizeres: "Esta rocha é o resto do Outeiro de Santa Catarina e foi sobre este outeiro que Brás Cubas lançou os fundamentos desta povoação, fundando ao mesmo tempo, época de 1543, o Hospital de Misericórdia, sob a invocação de Todos os Santos, que deu nome a esta cidade e à primeira instituição pia que se estabeleceu no Brasil"

Ao longo dos anos o município desempenhou papel relevante história do País, tendo sido berço dos irmãos Andrada - José Bonifácio, Antônio Carlos e Martim Francisco - todos batalhadores à frente do povo pela independência do Brasil.

Na luta pela abolição da escravatura, abrigou milhares de escravos em quilombos na área continental, fugidos das fazendas de café do planalto paulista. O trabalho foi tão intenso que, três meses antes de a Lei Áurea ser promulgada, já não havia escravos na cidade. Posteriormente, a população participou da campanha pela República, organizando listas de assinaturas, comícios, movimentos.

A princípio constituída por portugueses, espanhóis, indígenas, negros e seus descendentes, no início do século XIX a população recebeu imigrantes europeus, na maioria portugueses, espanhóis, italianos, sírios e libaneses, incorporados às atividades do porto cafeeiro e do comércio.

Na segunda metade do século XX, a população cresceu com a chegada de migrantes nordestinos, atraídos pelo mercado de trabalho do parque industrial de Cubatão, município vizinho. O movimento operário ganhou força por meio dos sindicatos dos portuários e dos trabalhadores da construção civil.

Porto Velho_RO

2010-06-08T14:08:00.000-07:00

PORTO VELHO
Historia & Cultura

A situação à margem direita do Rio Madeira, facilitando o embarque e desembarque dos navios no local em que hoje se encontra Porto Velho, apresentava condições favoráveis para o estabelecimento de um porto fluvial. A direção da Madeira - Mamoré Railway Co., baseada em relatórios dos engenheiros Carlos Morsing e Júlio Pinkas e do eminente sanitarista Oswaldo Cruz, entrou em entendimentos com o Governo Federal, no sentido de transferir a construção da estação inicial da ferrovia para Porto Velho. O local já era preferido pelos ferroviários da Companhia, então sediada no Município de Santo Antônio, que para lá iam aos domingos e feriados pescar ou realizar excursões.

Começadas as obras de saneamento do local e a construção das instalações necessárias para os serviços da ferrovia - estação inicial e oficinas respectivas - foi encetada, também, a remoção do pessoal de Santo Antônio para Porto Velho que, assim, experimentou considerável surto populacional. Formou-se um núcleo populoso e um porto fluvial de grande movimento, que serviu de base à criação do futuro Município.

Parte das terras que constituem Porto Velho pertenciam ao Município de Humaitá, Estado do Amazonas, limítrofe do antigo Município de Santo Antônio do Madeira, Estado de Mato Grosso.

Em 13-09-1943 é criado o Território Federal do Guaporé, posteriormente denominado Rondônia, tendo como capital, o município de Porto Velho, condição conservada quando da elevação do Território a categoria de Estado em 1981.

Fonte: IBGE

Porto Seguro_BA

2010-06-04T03:02:00.000-07:00

PORTO SEGURO
Historia & Cultura

Porto Seguro foi o primeiro local onde aportaram os navegantes portugueses comandados por Pedro Álvares Cabral, quando do descobrimento do Brasil, em 1500. Possui antigos monumentos históricos, além de paisagens naturais de rara beleza ao longo da costa.

Visitar o sítio histórico da Cidade Alta é quase uma obrigação para os milhares de turistas que chegam a Porto Seguro - cidade Monumento Nacional instituída por decreto presidencial em 1973. Primeiro núcleo habitacional do Brasil, Porto Seguro, além de ostentar o marco do Descobrimento, desempenhou papel importante nos primeiros anos da colonização. São desta época prédios históricos que podem ser visitados durante o dia ou apreciados à noite, quando sob efeito de iluminação especial.

O passeio histórico pode começar pelo marco do Descobrimento, de onde se descortina uma das mais belas paisagens do litoral de Porto Seguro. O marco veio de Portugal entre 1503 e 1526, e simboliza o poder da coroa portuguesa, utilizado para demarcar suas terras. Todo em pedra de cantaria, de um lado está esculpida a cruz da Ordem de Avis e, do outro, o brasão de armas de Portugal.

Na mesma área está a igreja de Nossa Senhora da Pena, construída em 1535 pelo donatário da capitania, Pero do Campo Tourinho. Aí estão guardadas imagens sacras dos séculos XVI e XVII, entre elas a de são Francisco de Assis - primeira imagem trazida para o Brasil - e a de Nossa Senhora da Pena, padroeira da cidade, festejada a 8 de setembro. Para se ter uma melhor idéia de como era a capitania no século de Tourinho e da chegada dos jesuítas, poderá ler alguns trechos das cartas escritas por Manuel da Nóbrega ou por José de Anchieta, padres da Companhia de Jesus sobre a região.

Mais adiante o Paço Municipal ou Casa de Câmara e Cadeia, datada do século XVIII, uma das mais belas construções do Brasil colônia. Nesse prédio funciona o Museu Histórico da Cidade ou Museu do Descobrimento. A igreja da Misericórdia, ou como igreja do Senhor dos Passos, de estilo singelo, guarda imagens barrocas, destacando-se a do Senhor dos Passos e um Cristo crucificado.

Ainda em meio do casario tombado como monumento nacional, se ergue a igreja de são Benedito, ao lado das ruínas da antiga residência e colégio dos jesuítas. A igreja foi construída pelos jesuítas em 1551 e era conhecida como de são Pedro e de Nossa Senhora do Rosário. Do lado oposto, ainda na Cidade Alta, localizam-se a estação rodoviária e o aeroporto.

Itaparica_BA

2010-06-02T02:34:00.000-07:00

Itaparica

História & Cultura

Os registros históricos sobre a ilha destacam a vinda, em 1510, do navegador português Diogo Álvaro Corrêa, o Caramuru, que, enamorado da índia tupinambá Paraguaçu, filha do cacique Taparica, casou-se com ela. Os índios Tupinambás foram os primeiros habitantes da ilha, daí a origem do seu nome.

Conta uma das lendas, que Itaparica vem do Tupi e significa "cerca feita de pedras", por causa dos arrecifes que contornam toda a costa da ilha.

A sua ocupação deu-se a partir de um pequeno núcleo de povoamento fundado por jesuítas na contra-costa, em 1560, onde hoje se localiza a Vila de Baiacu, então denominada como Vila do Senhor da Vera Cruz. Nesse período, foi nela iniciada a primeira plantação de cana-de-açúcar, assim como a cultura do trigo, tendo recebido os primeiros exemplares de gado bovino. Foi ainda em Baiacu que aqueles religiosos fizeram erguer a primeira obra de engenharia hidráulica da colônia: uma barragem para o suprimento de água potável e para os serviços da povoação.

A riqueza gerada nesse curto espaço de tempo levou a que corsários ingleses atacassem a ilha já em 1597. Entre os anos de 1600 e 1647, foi invadida pelos holandeses. Durante a última destas invasões, os holandeses chegaram a construir um forte, denominado Forte de São Lourenço.

Em 1763, Itaparica, que era a maior ilha da colônia, chamou a atenção da Coroa e, por conta disso, foi então incorporada aos seus bens. Os afamados estaleiros da Ilha de Itaparica eram também empório de construções navais da colônia: ali se armou a primeira quilha da Marinha de Guerra no Brasil. Nesta época, também existiam cinco destilarias de aguardente, além das fábricas de cal - nove, em meados do século XIX. Porém, a maior atividade econômica da ilha foi a pesca da baleia, sobretudo durante os séculos XVII e XVIII, por este fato, antes de chamar-se Itaparica era conhecida como Arraial da Ponta das Baleias.

Neste período, antigos e belíssimos sobrados, existentes até hoje, hospedaram imperadores brasileiros como D. Pedro I e D. Pedro II.

Foi em Itaparica que se assentou a primeira máquina a vapor em terras brasileiras, no engenho de Ingá-Açu.

A Fonte da Bica, importante local da cidade, foi construída em 1842 e oficializada como Estância Hidromineral em 1937, única do país à beira-mar. A água possui indiscutíveis propriedades medicinais em sua composição. A nascente fica oculta no morro de Santo Antônio.

Fonte: IBGE

Olinda_PE

2010-05-29T08:50:00.000-07:00

Olinda
Historia & Cultura

FUNDADA por Duarte Coelho Pereira, donatário da Capitania de Pernambuco, Olinda foi oficialmente reconhecida como vila por Alvará Régio de 12 de março de 1537.

O donatário tudo fez pelo desenvolvimento da terra. Fundou o primeiro engenho de açúcar, desenvolveu a agricultura, estabeleceu um livro de Tombo e em 1537 ordenou a construção de um edifício destinado ao funcionamento do Senado da Câmara de Olinda, prédio este doado, em 1676, ao primeiro bispo de Olinda, Dom Estevam Brioso de Oliveira, que o converteu em palácio episcopal, título que ainda hoje conserva. Elevada à categoria de cidade, em 16 de novembro de 1676, quando também a igreja da Sé foi elevada a catedral.

Em 1630, Olinda foi tomada pelos holandeses que a incendiaram no ano seguinte; em 1654, novamente sob domínio português, voltou a ser a sede oficial do governo, muito embora os Governadores residissem no Recife. Por volta de 1800, com a fundação do Seminário Diocesano e, em 1828, do Curso Jurídico, transformou-se num burgo de estudantes. Deixou de ser a Capital da Província em 1827.

Sob certos aspectos Olinda rivalizava com a metrópole portuguesa. Seus velhos sobrados tinham dobradiças de bronze, enquanto as igrejas, principalmente a Sé, ostentavam em suas portas principais dobradiças de prata e chaves fundidas em ouro.

Foi no Senado da Câmara de Olinda que, a 10 de novembro de 1710, o sargento mor Bernardo Vieira de Melo deu o primeiro grito em prol da independência nacional.

Os primeiros Cursos Jurídicos do Brasil, criados pelo Decreto Imperial de 11 de agosto de 1827, foram inaugurados solenemente no Mosteiro de São Bento, a 15 de maio de 1828. Antes de sua transferência para o Recife, os Cursos Jurídicos funcionaram no prédio em que atualmente se encontra a Prefeitura.

Fonte: IBGE

Porto Alegre_RS

2010-05-26T16:54:00.000-07:00

Porto Alegre
Historia & Cultura

O primeiro nome dado à atual Porto Alegre foi o de Porto de Viamão, no século XVIII. Como ainda não existia um centro urbano, os estancieiros da região aproveitavam o Guaíba como meio de comunicação com Rio Grande e Rio Pardo. A região, na época conhecida como campos de Viamão, era um distrito de Laguna (em Santa Catarina). O porto, assim, era conhecido como Porto de Viamão.

Em 1740, a área foi concedida como sesmaria a Jerônimo de Ornellas, português nascido na ilha da Madeira e que estava instalado ali desde 1732. Em decorrência, o porto passou a ser chamado de "Porto do Dorneles". De acordo com o historiador Walter Spalding, o porto propriamente dito ficava na foz de um pequeno riacho, onde atualmente está localizada a Ponte de Pedra do Largo dos Açorianos.

Nessa mesma época, o governo português incentivou a vinda de casais açorianos à região, com o intuito de resolver dois problemas: o primeiro era o superpovoamento das ilhas dos Açores, e o segundo era assentar a dominação portuguesa no sul do Brasil, região ameaçada pelas colônias espanholas do sul e oeste do continente sul-americano. Assim, em 1752 chegou a primeira leva de casais açorianos, que se instalaram no então Porto de Dorneles e serviram de ponto de apoio aos novos casais imigrantes que chegavam para se instalar em outras regiões do Rio Grande do Sul. Com essa leva de casais, o porto passou a ser conhecido como o "Porto dos Casais".

Em 1763, com a invasão espanhola da cidade de Rio Grande, então capital do Estado, a sede do governo acabou por ser transferida para Viamão, cidade adjacente ao Porto dos Casais. Com o desenvolvimento do porto e sua posição estratégica à beira do rio Guaíba, o governador da época, José Marcelino de Figueiredo, resolveu transferir a capital de Viamão para Porto dos Casais em 1773, trocando nessa ocasião o nome para Porto Alegre. A antiga colônia açoriana além de centro administrativo virou área militar. Paliçadas de madeira foram construídas em torno da cidade, no lado oposto ao rio, nas proximidades do Hospital da Santa Casa (construído em 1803 e ainda em atividade atualmente). As estreitas ruas da Porto Alegre colonial foram projetadas como um labirinto, possuindo nítido caráter defensivo.

O Príncipe D. João VI elevou a capital da capitania à categoria de vila, e o decreto oficial ocorreu em 11 de dezembro de 1810, quando a Câmara Municipal lavrou o "auto de criação da Vila de Porto Alegre". E no dia 13 do mesmo mês foi lavrado o "auto de demarcação e declaração dos limites que ficaram pertencendo a Vila de Nossa Senhora Madre de Deus de Porto Alegre".

Pela Carta de Lei, de 14 de novembro de 1821, o Imperador D. Pedro I elevou Porto Alegre à categoria de cidade. Nessa época a população era de 12 mil habitantes.

Em 1835, inicia-se no Rio Grande do Sul, uma das maiores guerras já travadas em território brasileiro, a Revolução Farroupilha. Mesmo fortificada, Porto Alegre foi invadida, sendo retomada no ano seguinte pelos Imperiais. A partir de então, a cidade sofreria três intermináveis cercos até o ano de 1838. Foi a resistência a esses cercos que fez D. Pedro II dar à cidade o título de "Mui Leal e Valorosa".

A guerra não impediu que fosse construído o primeiro Mercado Público, organizando o comércio nas áreas centrais. Apesar do inchaço populacional daqueles tempos, a malha urbana só voltaria a crescer em 1845, após o fim da revolução e da derrubada das muralhas que cercavam a cidade. A partir de então, chegaram à cidade os primeiros imigrantes alemães e italianos, instalando restaurantes, pensões, pequenas manufaturas, olarias, alambiques e diversos estabelecimentos comerciais.

No período de 1865 a 1870, a Guerra do Paraguai transforma a capital gaúcha na cidade mais próxima do teatro de operações. A cidade recebe dinheiro do governo central, além de serviço telegráfico, novos estaleiros, quartéis, melhorias na área portuária, além da construção do primeiro andar do novo Mercado Público. Em 1872, as primeiras linhas de bonde entram em circulação na cidade.

Em 1884 decreta a libertação de seus escravos, 4 anos antes da Lei Áurea. No final do século XIX e início do século XX, período em que a cidade já contava com cerca de 70 mil habitantes, intensas obras de melhoria são realizadas, como instalação de eletricidade, rede de esgotos, transporte elétrico, água encanada, hospitais, ambulância, telefonia e indústrias. Também foram instaladas as primeiras faculdades: Farmácia e Química em 1895 Engenharia em 1896, Medicina em 1898 e Direito em 1900.

Itajubá_MG

2010-05-24T11:53:00.000-07:00

Itajubá foi fundada em 19 de março de 1819 e em 27 de setembro de 1848 foi emancipada e, conforme a Lei nº 355, de 27 de setembro de 1848, a abrangência dos seguintes territórios: a “ freguesia de mesmo nome” (que abrangia o atual município e Piranguçú), Cristina (Espírito Santo do Cumquibus), Pedralva (São Sebastião da Capituba), Brasópolis (São Caetano da Vargem Grande) e Delfim Moreira (Soledade de Itajubá). Pouco tempo depois esses territórios foram se desmembrando de Itajubá.

Na corrida à exploração de pedras preciosas em Minas Gerais foram descobertas as minas de Nossa Senhora da Soledade do Itagybá, local onde se construiu a cidade de Delfim Moreira, na qual teve início a história da atual cidade de Itajubá. Um apetite de ouro e pedrarias que levaria à formação de povoados na região sul de nosso Estado.

Um apetite de ouro e pedrarias que levaria à formação de povoados na região sul de nosso Estado. Entre bravos e arrojados povoadores estava Miguel Garcia Velho, fundador da primitiva Itajubá, hoje cidade e município de Delfim Moreira.

Nas imediações de Passa-Quatro, Miguel seguiu pelos vales de Bocaina, afastando-se, pois da rota já trilhada por outros exploradores, a qual ia dar no Rio Verde e Baependi. Transpôs a Serra dos Marins e o planalto do Capivari, no qual andou descobrindo algumas pintas de ouro. No Córrego Alegre e nas águas do Tabuão encontrou maiores indícios do cobiçado metal. Pretendia alcançar a Serra de Cubatão, mas a mina do Itagybá foi a que mais o seduziu, e onde permaneceu por mais tempo, dando início ao povoado. Era 1703.

O garimpo nas minas de Itagybá foi efêmero. As catas e as gupiaras não compensavam o trabalho e não correspondiam à sede de riquezas de Miguel Garcia Velho e seus companheiros.

Os bandeirantes se retiraram, e quem ficou no povoado tratou de se arranjar com a agricultura e a pecuária. Povo laborioso, mas de minguados recursos, o arraial em desfavorável localização, e a Soledade do Itagybá não prosperou.

E a história da nova cidade de Itajubá começou na Soledade do Itagybá do Sargento-mor Miguel Garcia Velho.

A Freguesia de Nossa Senhora da Soledade de Itajubá (atual cidade e município de Delfim Moreira), já no meado do século XVIII, se encontrava sobremaneira abalada em seus recursos econômicos e sua vida social com a paralisação das atividades auríferas. Os aventureiros que, depois de Garcia Velho, lá estiveram, logo abandonaram aquelas minas. Os poucos habitantes do povoado, desde então, nem mais pensavam em ouro, que já não dava pão e comida a ninguém, de tão raro que ficou.

Com a morte pároco, Padre Joaquim José Ferreira, ocorrida em princípios de 1817, Soledade de Itajubá só se daria mais de um ano depois com o novo vigário, Padre Lourenço da Costa Moreira, através da nomeação real de D. João VI.

O vigário vinha acompanhado de seus escravos, da senhora D. Inês de Castro Silva, do Dominicano, menino de 5 anos, e de Delminda, pequerrucha de apenas 2 anos, os quais estavam sob os cuidados de zelosas mucamas de sua comitiva.

Itagybá
O nome Itagybá, que na língua indígena significa, “Rio das pedras que do alto cai”, cascata, foi dado em alusão à cachoeira junto às minas de Miguel Garcia Velho, sugerido por seus companheiros de expedição.

Como nunca faltava uma evocação religiosa católica nos antigos povoados, logo denominavam o lugarejo de Nossa Senhora da Soledade de Itajubá, ou, segundo se dizia então, do Itagybá.

A cascata histórica que emprestou o nome a Itajubá está na área urbana da cidade de Delfim Moreira, a primitiva Itagybá, a cerca de meio quilômetro do centro e de sua igreja Matriz.

Por lamentável confusão com a palavra itajuba (com a tônica no – jú), muita gente acredita que Itajubá significa pedra amarela. E a fantasia popular chegou a imaginar a existência de uma pedra amarela no município.

Fundação da Nova Itajubá
Dois meses depois de sua chegada à Soledade de Itajubá, o Padre Lourenço da Costa Moreira, durante a missa conventual, usou a tribuna sagrada para expor aos seus paroquianos que a má localização da aldeia não era favorável ao desenvolvimento e, do púlpito, convidou seus paroquianos a descer a serra, rumo ao Sapucaí, à procura de um lugar aprazível e bom, no qual se pudesse construir a nova sede da Freguesia. Permaneceria ali a Capela de Nossa Senhora da Soledade.

Na noite de 17 de março de 1819 reuniu o vigário, na Matriz, todos os fiéis que os seguiriam. Na manhã do dia seguinte, após a missa, a caravana rumou para as bandas do Sapucaí. Eram os pioneiros da nova Matriz, que marchavam com a missão de fundar a nova Itajubá.

No dia seguinte, rumando todos para o alto do cômoro, o Ibirita, segundo a denominação dos Puri-Coroados, o vigário se deslumbrou com o que viu. Não era preciso prosseguir a viagem. O local onde estavam lhe parecera excelente para a fundação do novo povoado e a sede da Freguesia. Alí em meio a clareira aberta pelos desbravadores, foi construído um altar e o Cruzeiro onde Padre Lourenço celebrou a primeira missa. Foi nesse altar erguido exatamente onde hoje se encontra a Matriz da Paróquia de Nossa Senhora da Soledade, que nasceu, em 19 de março de 1819, a atual Cidade de Itajubá.
(Dados retirados do livro: "História de Itajubá”- BH / 1987 Armelim Guimarães)

Betim_MG

2010-05-21T14:52:00.000-07:00

Betim
História & Cultura

A região de Belo Horizonte, onde se localiza o Município de Betim, teve seu desbravamento motivado pelas arrancadas dos bandeirantes ou colonizadores em busca de ouro e pedras preciosas. Por volta de 1710, Joseph Rodrigues Betim se fixava no local, ponto de interesse comercial e passagem de forasteiro à busca das minas de Pitangui. Betim e sua família, estabeleceram um acampamento às margens do Ribeirão da Cachoeira, que mais tarde recebeu o nome de rio do Betim.

Após a fixação no local, Joseph Betim requereu uma sesmaria, que passou a explorar e onde construiu uma rústica capela. Três anos depois, ergueu nova capela coberta de telhas, em torno da qual floresceu o arraial de Capela Nova de Betim.

A partir daí, começaram a chegar novos moradores, em número elevado, buscando terras devolutas, através de ordens governamentais, e desenvolvendo atividades agrícolas e pecuárias. Crescia a povoação, incentivada por fatores diversos; inauguração da Estrada de Ferro Oeste de Minas em 1910, exploração das pedreiras do município e construção da rodovia ligando Belo Horizonte e Uberaba.

O topônimo Betim originou-se daquele que teria sido o fundador da cidade Joseph Rodrigues Betim.

Fonte: IBGE

Poços de Caldas_MG

2010-05-19T12:55:00.000-07:00

POÇOS DE CALDAS
Historia & Cultura

A região onde se localiza o atual Município de Poços de Caldas foi inicialmente habitada pelos indios Cataguases que, em 1675, ofereceram combate e venceram a célebre bandeira de Lourenço Castanho, cognominado "O Velho".

Somente em meados do século XVIII verificou-se o seu desbravamento propriamente dito. Os desbravadores penetraram o Planalto, abrindo vias de comunicação para as novas "descobertas'' ou socavões, em pesquisas infrutíferas, através dos braços do rio Pardo. Três fatores influíram no desenvolvimento social e econômico deste período: a busca de ouro, a abertura de estradas - que facilitassem a fiscalização e dificultassem os contrabandos - e ainda a procura de "água santa", para fins medicinais.

Como até meados do século XVIII a "única coisa que dava valor aos territórios novos, motivando sua ocupação e povoamento, era a descoberta de ouro", a região só foi ocupada e povoada quando terminada a era da mineração e iniciado o "ciclo pastoril'.

Com a busca de pastagens para manter a pecuária valorizou-se a região dos "Campos de Caldas'', como passou a ser chamado o local. Com isto, facilitou a instalação do núcleo pastoril que, economicamente, substituiu a lavra e grupiara. Entre os que vieram para os "Campos de Caldas", nos últimos anos de 1700, encontrava-se o Padre Manoel Gonçalves Correia, que instalou uma fazenda no "Monte Alegre", junto à fronteira paulista. Lá ergueu uma ermida, a primeira igreja da região, dedicada a Nossa Senhora do Carmo.

Os povoadores foram aumentando e com sua propulsão, promovendo o recuo da divisa; se no "ciclo do ouro" era o descobrimento das novas minas que trazia a massa invasora, no "ciclo pastoril" a corrida pelas zonas das "campinas" fez com que o fenômeno se repetisse.

Em 1700, nas suas últimas décadas, toda a zona de Caldas era completamente despovoada. A região deserta entre as duas Capitanias estava, pois, limitada por duas estradas paralelas - a Estrada de Goiás, pelo lado paulista, e, pelo lado mineiro, as "antigas picadas reabertas por Luís Diogo, passando por Cabo Verde, Campestre e Ouro Fino". Foi em 1776 ou 77, que o guarda-mor Veríssimo João de Carvalho, anotado pelo "Cabo do Registro de Ouro Fino", fez a "tranqueira" que lhe tomou o nome. Ordenou-lhe a feitura o Governador da capitania de Minas Gerais, "para divisão entre as duas capitanias" e mandou que daquela tranqueira para dentro não se adiantasse "uma só polegada aos súditos de Minas, e nem se consentisse que por parte da Capitania de São Paulo se entrasse para a de Minas um só palmo".

Os paulistas, na "marcha para o Oeste" em demanda de pastagens, pulavam as tranqueiras e arrancavam os moirões de posse como tinham feito no "ciclo do ouro" e assim iam invadindo o Planalto. O recuo da divisa foi o curioso fenômeno que ligou geograficamente a Região do "planalto da Pedra Branca", também chamada "maciço de Poços de Caldas", ao desenvolvimento social e econômico da Capitania de Minas. Começou com a expulsão do paulista Bartolomeu Buenos do distrito de Campanha, em 1743, e terminou com a disputa entre a Câmara de Caldas e a de São João da Boa Vista, na Fazenda do óleo (atual município de Andradas), por ocasião do inventario de Antônio Martiniano de Oliveira, em 1874.

Quando das costumeiras penetrações realizadas pelos aventureiros da época, foram descobertos, em meio do planalto, os poços de água quente, cujo valor medicinal foi de pronto constatado. Nasceu desse fato o constante crescimento do lugarejo que imediatamente se formou nas vizinhanças dos poços. Esta data é considerada a de fundação da cidade de Poços de Caldas.

O nome de Caldas veio da tradição portuguesa relacionada com as águas de igual nome existentes em Portugal. Inicialmente era a freguesia de Nossa Senhora da Saúde das Águas de Caldas.

Desde 1886, funcionava na cidade uma casa de banho, utilizada para tratamento de doenças cutâneas, na qual já era utilizada a agua sulfurosa e termal da Fonte dos Macacos. Poços recebeu seu primeiro visitante ilustre, o Imperador Dom Pedro II, em outubro de 1.886. O mesmo esteve acompanhado da Imperatriz Dona Tereza Cristina para inauguração do ramal da Estrada de Ferro Mogiana.

Foi elevada a vila, com sede na povoação de Nossa Senhora da Saúde de Poços de Caldas e a denominação de Poços de Caldas, em 1889, tendo sido desmembrada do município de Caldas.

Com o aumento considerável do número de veranistas que procuravam Poços de Caldas para repouso ou tratamento e o crescimento de seu renome como estância hidroterápica, foi iniciada, em 1888, a construção do primeiro estabelecimento balneário.

Ao presidente Antônio Carlos Ribeiro de Andrada deve Poços de Caldas apreciáveis melhoramentos, que a tornaram a primeira Estância Balnearia da América do Sul.

A prosperidade e o luxo tiveram seu grande momento em Poços de Caldas enquanto o jogo esteve liberado no Brasil. Pelos salões do Palace Casino e do Palace Hotel desfilava a "nata" da aristocracia brasileira e até de outros países. O presidente Getúlio Vargas tinha uma suíte especial no hotel, co a mesma decoração da que ele usava no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, então capital do país.

A proibição do jogo, em 1946, e a descoberta do antibiótico tiveram forte impacto para o turismo da cidade. O termalismo deixou de ser a maneira mais eficaz de tratar as doenças para as quais era indicado. E os cassinos foram fechados. A economia de Poços sofreu um grande abalo, mas logo encontrou uma alternativa ao entrar no "ciclo da lua-de-mel", quando tornou-se elegante passar as núpcias na cidade e o turismo consiguiu fôlego para sobreviver. Depois deste período, o perfil do turista que visita Poços mudou. A classe média e grandes grupos passaram a frequentar as termas, a visitar as fontes e outros pontos de atração da cidade, antes retrito à elite.

Fonte: IBGE

**MIL LUGARES PARA VISITAR**

Trairi_CE

Aquidauana_MS

Ipojuca_PE

FELIZ ANO NOVO - 2012

Recife_PE

Feliz Natal e um ótimo Ano Novo

Olinda_PE

Santo Antônio do Pinhal_SP

Ilhéus_BA

Itacaré_BA

Diamantina_MG

São Francisco de Canindé_SE

Betim_MG

Aracajú-SE

Juiz de Fora_MG

Gramado_RS

Penedo_RJ

Torres_RS

Bonito_MS - Pontos Turísticos

Jequiá da Praia_AL

Feliz dia das Mães_08maio2011

Rio das Ostras_RJ

Paranapiacaba_SP

Garopaba_SC

Saquarema_RJ

Miguel Pereira_RJ

FELIZ DIA INTERNACIONAL DA MULHER

Betim_MG

Camamu_BA

Bombinhas_SC

Natal_RN

Canindé de São Francisco_SE

Paranaguá_PR

Praia da Pipa_RN

Feliz 2011

Feliz Natal e Próspero 2011

Curitiba_PR

Maceió_AL

Juazeiro do Norte_CE

Ilha de Paquetá_RJ

Aracajú_SE

Abrolhos_BA

Maricá_RJ

Ilha Mexiana_AM

Maragogipe_BA

Itabuna_BA

Araruama_RJ

Dicas de Viagem > Mala de viagem

Imarui_SC

Santa Maria Madalena_RJ

Abrolhos_BA

Imbituba_CS

Lauro de Freitas_BA

Canavieiras_BA

Ubatuba_SP

Teresópolis_RJ

São Paulo_SP

Penedo_AL

São Luis do Maranhão

João Pessoa_PB

Rio das Ostras_RJ

Rio de Janeiro_RJ

Paraty_RJ

Rio Branco_AC

Itajaí_SC

Jequiá da Praia_AL

Palhoça_SC

Peruíbe_SP

Lenções Chapada Diamantina_BA

Petrópolis_RJ

Santos_SP

Porto Velho_RO

Porto Seguro_BA

Itaparica_BA

Olinda_PE

Porto Alegre_RS

Itajubá_MG

Betim_MG

Poços de Caldas_MG

MIL LUGARES PARA VISITAR